Я оттирал просто удалителем ржавчины, продававшимся в супермаркете. Для хозяйственных целей. Dosia или Prill - не помню. Они в одном ряду со всякими Фейри для мытья посуды стоят. Очистилось без проблем - зубную щетку смочил в этой жиже, и вперёд.

Ну пружина то точно старая не могла появиться, т.к. меняли на моих глазах. А обязательно снимать левую стойку? Просто машина на подъемнике стояла, и хорошо было видно, что левая пружина нормально стоит, а правая неверно.

Оказалось что "сервисмэны" неправильно поставили заднюю правую пружину при смене стойки! Пружина тёрлась об стойку - отсюда скрип. Переделали. Но опять слева 7 см. а справа 8 см. Что за хрень? Не понимаю...

Непонятки со стойкой вновь преследуют меня...
Заметил недавно, что когда выходят пассажиры сзади, через правую дверь, иногда появлялся скрип. Следом я садился назад, качал машину справа - скрипа нет.
А сейчас скрип появился при движении на малой скорости (км. 5 в час, не больше) по небольшим кочкам и даже по ровному асфальту может скрипеть. По ощущениям вроде справа сзади. Как раз, где зад у машины был задран, я выше об этом писал. Также я выхожу, качаю машину спереди и сзади, слева и справа - скрипа нет. А в движении иногда появляется, а иногда нет. Что это!? Поеду в сервис на днях разбираться. Не хотелось бы конечно, чтобы там мне констатировали смерть правой задней стойки... ТТТ...

Спасибо!
А у меня немного выравниваться стало. 7,1 слева и 7,5 справа.хз почему так... Надеюсь что через пару сотен километров выровняется окончательно.

Именно. От верха покрышки до низа арки, по центру. Померь левую и правую сторону пожалуйста, на пустой машине. Одинаковое расстояние получится?

saw987,
Просто первый раз слышу, чтобы стойки умерли через 500 км. Я на своих (KYB 341341, тоже от Цефиро) проехал уже как раз ~500 км. ТТТ, полёт нормальный.

Подскажите все таки по размерам от верха покрышки до низа крыла? Кто ставил задние стойки от Цефиро - померьте у себя плиз. Может так и должно быть? Или пока стойки новые так и есть, а потом размеры уравняются?

Добавлено спустя 4 часа 46 минут 22 секунды:



Странно. А вариант покупки "левых" Токико не рассматривал?

Пружины родные стоят. Я их не менял по крайней мере. Может японец, который предыдущий хозяин, менял? Хотя вряд-ли он ставил бы разной длины пружины. Да и раньше, когда стояли родные стойки, такого не было. Перед заменой стоек замерял высоту - было около 4-х см. на каждой стороне. А какие ещё варианты есть такого явления?

По стойкам: заметил также что после проезда неровностей на скорости перестало раскачивать зад. Но смущает одна вещь. На задней оси с водительской стороны машина выше, чем на левой стороне.

Вот здесь расстояние от верхней точки покрышки до края крыла 85 мм. (правая сторона машины)


А здесь 68 мм. (левая сторона):



На фото может и не очень видно разницу, а в живую хорошо заметно. Правая сторона зада сильно задрана. Машина стоит ровно, пробовал мерять на разных участках дороги. В машине никого нет. Когда садится водитель, то правая половина проседает до 71 мм. В принципе всё уравнивается. Так и должно быть? Или это при установке стоек что-то намутили?
Ещё кстати после регулировки схождения руль стал немного вправо повернут при прямолинейном движении. Завтра поеду переделывать.

зы: Если вопрос ламерский, прошу прощения.

Так я не понял, нужно делать или нет? :)
На всякий случай заехал сделал вчера. Задняя ось была без изменений, а вот на передней много чего было в красной зоне. После регулировки стало в зелёной. Не знаю с чем это связано - со сменой стоек (всё-таки машина стала повыше, как спереди так и сзади) или с моим периодическим въезжанием в ямы :)

Да пожалуйста! - размеры такие же. 53 см. и 29 см.



Нет, у меня стояли 54302-6N000 правая и 54303-6N000 левая. KYB на них написано было.


Кстати, а развал схождение обязательно делать после замены стоек или нет?
Заменил сегодня стойки - машина перестала "клевать" при торможении. По жесткости вроде также осталось. Кузов приподнялся на 3 см. На трассе пока не тестил, раньше раскачивало на большой скорости. Сервисмены при замене спрашивали - зачем я их меняю? Стойки идеальные. Хотя на передней правой стойке поршень при сжатии не возвращался в исходное положение, приходилось вытягивать руками. Ну и что, говорят они, это нормально.

Вся стойка 53 см.
От чашки до конца штока 29 см.

зы. Прокачивал сейчас сам стойки. Передняя правая перемещалось нормально, а на правой (333311 которая) нужно было прикладывать заметно большее усилие, чтобы сжать поршень. Так и должно быть?

Всё таки решил поставить следующее:
KYB 333310(11) перед
KYB 341341 зад (от Цефиро А33)

Как думаете, нормально будет? В багажнике саб + шумка. Весит всё это нехило. Вот и решил от Цефиро задние стойки поставить. Но Tokico почему-то не хочу. Хочу KYB.
Слышал мнение, что будет сильно жестко.

Добавлено спустя 3 часа 35 минут 36 секунд:

Также хочется прокачать стойки самому. Если я их прокачаю, положу вертикально в салон и отвезу их на СТО, нормально будет? От тряски в салоне их снова прокачивать не придется? Или лучше прокачать их на месте, непосредственно перед установкой?

Самодиагностика на 2 WD не работает. Через CONSULT 2 надо. Вроде как, если я не ошибаюсь...
Да и что это даст? Мне же и лучше, чтобы чек не горел. :)
Меня другое волнует - последствия езды с постоянно открытым клапаном? Это понятно что 500 км. я проехал и все в норме. А через 10 000 ? Через 50 000 ?

Мне помог именно перенос массы в другое место и замена минуса связки конденсатор-усилитель. Всё остальное (перекладывание/замена межблочников, перекладывание акустических кабелей, замена питания магнитолы и т.д.) не давало никакого результата.


Ещё совет - проверь чтобы плюсовой провод усилителя не пересекался и не шёл параллельно (т.е. вместе) с другими проводами (межблок, акуст.). А если и есть пересечение, то оно должно быть под прямым углом (90 градусов).




А вот это делать не советую! Может и помочь, а может и запросто линейный выход на магнитоле спалить.

А что сделал именно? Землю поменял?
Попробуй тогда минусовой провод толще, чем плюсовой.
Допустим если плюс 8AWG то минус 4AWG. Если плюс 4 AWG то минус 2 AWG и т.д.
Укороти ещё его. Контакт хороший сделай, площадь его увеличь - распуши хорошо провод. Раз вой уменьшился, значит ты на правильном пути. Удачи!

SMALLER07, проверь землю от усилителя. Минусовой провод должен быть как можно короче и контакт его быть
а) именно к кузову автомобиля (не к детали)
б) площадь контакта провода с кузовом должна быть максимально большой и место на кузове должно быть хорошо очищено от краски.
Ещё проверь межблочные и акустические провода, может быть где-то со временем стало замыкать на массу.

У меня тоже вой появился не сразу после установки.

Проехал порядка 500 км. Также за это время отключалась АКБ где-то на час. Чек не загорелся. Всё в норме - динамика, расход. ТТТ.

Победил!!!
Было: минус от кондёра на корпус авто. И минус от усилителя на кондёр (как в инструкции к кондёру).
Стало: минус от кондёра и минус от усилителя двумя проводами в одну точку на корпус в другое место. (Было под задним сиденьем - стало в багажнике).

Всё. Фона нет никакого.

У меня тоже поворотники потеют. Сначала потел левый. Сейчас оба.

может быть некачественный масляный фильтр. Какой ставил?

Только на заведенной машине.

Если поменять местами колонки (выходы на усилителе), то фонит правая пищалка.
Посоветовали плюс и минус ГУ взять от усилителя. Пока возможности нет проверить.

ZhekaBS,
всё проверял. Всё в норме. Плюс от аккумулятора и на ГУ, и на усилителе. Зашел на форум DLS. Проверяю их рекомендации. По результату отпишусь. Не все там просто, однако...

Подскажите плиз - на передней левой пищалке наводки, высокочастотный вой. Увеличивается при увеличении оборотов двигателя. Появляется не всегда, иногда воя нет, а иногда постоянно. Лечится долговременным отключением питания магнитолы или кратковременным отключением межблочного кабеля (который идет на фронт). Пробовал также проложить отдельно плюсовой провод от усилителя (раньше лежали вместе с межблочниками и акустическим, в одном канале), проложил посередине машины, межблочники плюс акустический на левый фронт слева и на правый фронт справа. Имхо стало немного меньше подвывать, но все равно осталось. А может и показалось что меньше воет. Короче воет по прежнему :) Также пробовал менять землю усилителя, перенес подальше от тех же межблочников(их пути пересекались под задним сиденьем). Не помогло - по прежнему воет. Что делать? Межблочник + акустический разве могут наводить друг на друга? Их тоже разделять надо в таком случае? Усилитель DLS MA51, саб W312, ГУ Alpine, фронт R6A LE. На предыдущей ВАЗ 2107 ничего не выло (стоял этот комплект). В новую машину перенес этот комплект и купил новые межблочники (отдельно на фронт и тыл) и провода (акустические и питания 4GA).

Проложил межблочники отдельно - посередине салона. У меня два межблочника - cadence на фронт (думал фонит он) и dragster на тыл. Поменял их местами - dragster на фронт и cadence на тыл. Результата никакого - фонит по прежнему левая передняя пищалка. Если в усилителе поменять местами левый и правый фронт (переткнуть межблочники), то все равно фонит левая пищалка. Т.е. получается что выход на магнитоле исправный? Даже поменял сегодня левый акустический кабель - взял потолще. Результат ноль - все также фонит. Может сама пищалка неисправна, или кроссовер?

Приобрел в аптеке капельницу и 20 кубовый шприц. Откачал около 100 грамм масла. Теперь на холодной ровно max. На горячей чуть выше середины, между min и max. Как и должно быть.

Приехал сегодня в сервис. По фасту не смогли найти ни шаговый, ни swirl клапан. :)
Было принято решение снять питание с шагового. В общем отключили провод - всё нормально, чек не загорелся. И шаговый не двигается. Тишина и благодать... :)

Неужели у меня одного такой трабл?
Проще мне кажется отключить вообще этот шаговый, чем менять его.

ALexx,
Оптимально - отцепить плечо от шагового двигателя и открыть клапан вручную.

Так клапан и так уже открыт. Плечо вместе с пружиной я снял. Шаговый двигатель теперь "вхолостую" работает. Я несколько постов назад писал уже, что открыл клапан вручную.

Вот косяк то, не думал что трабл начнется так скоро. С таким треском ездить не дело. Думаю ехать в сервис или нет? Скажут поди вердикт - менять шаговый и стоит он как самолет + работа столько же. Фиг с ним, пусть клапан этот будет всегда открыт. Но от треска нужно избавиться, это точно.

Несколько дней назад появилось следующее: Когда заводишь машину, из под капота раздается довольно громкий треск. Через несколько секунд треск пропадает.
Открыл капот, послушал, посмотрел. Манипулируя тросиком газа, выяснил что когда обороты повышаются - шаговый двигатель поворачивается (шток толкается вверх, т.е. он пытается открыть клапан) и издаёт этот самый треск. Когда газ отпускаешь, шток с треском уходит вниз. Иногда его совсем клинит и тогда тишина. Но если он ходит вверх-вниз, то трещит.
Можно его обесточить совсем? Отключить навсегда. Проводов, идущих к нему я не нашел. Может они снизу откуда-то идут, но на яму я пока не заезжал. И если питание на него отрубить - чек не загорится?