Никогда не тормозите одним затяжным нажатием на педаль тормоза. Всегда старайтесь произвести несколько плавных и последовательных нажатий на педаль тормоза. Во-первых значительно сокращается тормозной путь и Вы в большей степени избегаете экстренного торможения. Во-вторых, последовательные мигания стоп-сигналов привлекут большее внимание водителя ТС едущего за Вами, что заставит его быстрее среагировать на Ваше торможение, если даже он задумался в пробке или на что-то отвлекся.
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше. Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.
Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался. Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка. Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра. Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки. Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку. Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать. Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого. После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке. После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги. Вот алгоритм: Включить зажигание, ждать 1 сек. Выключить зажигание, ждать 10 сек. Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты) Выключить зажигание, ждать 9 сек. Завести, ждать 28 сек. Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек. Одеть на место разъём и ждать 20 сек. Заглушить Завести и убедиться что холостые в норме. У меня получилось со второго раза, стали 800. Обязательные условия для обучения: Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы. Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.