С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
Ребят подскажите,может у кого было такое?на ходу всё нормально,притензий нет,но когда в пробке стоишь или просто на парковке иногда бывает такая беда,загорается чек,обороты подымаются до 2000 оборотов и двигатель на педаль газа почти не реагирует в этот момент.стоит только двигатель заглушить и заного завести всё нормально,обороты в норме и чек тухнет...
Саня, форсунка льет, по любому! Найди сначала нормальную форсунку или комплект форсунок, по замене объясним!
расскажите хоть примерную последовательность действий..
1. Снимаешь корпус воздушного фильтра с ДМРВ, затем блок дросселной заслонки. 2. Снимаешь клапан ЕГР и откручиваешь трубку (два болта), подводящую выхлопные газы к ЕГР. 3. Скидываешь проводку с ТНВД, датчиков, генератора, левого кислородника, катушек зажигания, датчика давления на топливной рампе, в общем все, что мешает снятию впускного коллектора. Всю проводку удобнее отогнуть вверх и закрепить под щеткой стеклоочистителя, чтобы не мешала. 4. Снять шланг с впускного коллектора (в районе датчика давления на рампе). 5. Открутить болты крепления проводки к впускному коллектору - между коллектором и кузовом, под коллектором (мне удобнее снизу, с удлинителем). Снизу два болта самые проблемные - тяжко подлезть. 6. Откручиваешь впускной коллектор в пяти местах. 7. Проворачивая коллектор на себя, одновременно поднимаешь его вверх и снимаешь. 8. Под коллектором увидишь топливную рампу, спецболты, крепящие форсунки и прочее. Вроде все...
devl1, Двигатель переходит в аварийный режим из-за богатой смеси. Причина скорее всего в льющих форсунках, промывка не поможет, только замена. Можно конечно проверить и ДМРВ и кислородники, но скорее всего виноваты форсунки...
Сообщение отредактировано 25 октября 2013 12:02. Редактировалось 1 раз(а)
driver393, развальцуй втягивающее. При разборке нужно распаять клеммы. На моем втягивающем была такая беда - неравномерно износился контактный болт. Тупо развернул его и всё (смотри последнее фото).
Щетки, судя по твоим фото, живые.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Болты медные зачистишь мелкой наждачкой, если что. Подвижный контакт в дрель зажмешь и также наждачкой. Всё на коленке делал, конечно...
Надеюсь, поможет.
Сообщение отредактировано 2 июля 2014 23:30. Редактировалось 2 раз(а)
Отзыв, если кому нужно: Брал у sanya328 контрактный радиатор, прошло полгода, радиатор не подвел (ничего не бежит, не сопливит). По деньгам получилось довольно таки выгодно, по сравнению с другими конторами. Так что рекомендую, мне sanya328 очень помог.
владимир, давно это было... Забыл уже. 1. Снять боковую крышку, и все, что мешает (бачок ГУР, например). 2. Выкрутить свечи (чтобы компрессия в цилиндрах не мешала). Выставить метки желательно (надо мануал смотреть). 3. Зафиксировать цепь в месте №1 (деревянный брусочек). Аккуратней с лобовиной, не сломай. 4. Не помню как я делал, но в месте №2 надо обеспечить, чтобы цепь была внатяг, т.е. после снятия муфты она не упала вниз, и, соответственно, не соскочила (не проскочила) с нижней звезды (коленвала). Для этого нужно заранее зафиксировать гидронатяжитель - утопить поршень и вставить в отверстие подходящую проволочку, скрепку. Аккуратней с цепью! 5. Крышку ГБЦ пластиковую, естественно, снять. 6. Одеть рожковый ключ на впускной распредвал (только не упирать его в выпускной распредвал/головку, мало ли что. Держать руками). 7. Головку, удлинитель, вороток - внутри муфты болт. 8. Откручивай, не допускай вращения распредвалов. 9. При установке аккуратней со штифтом на распредвале. Не допускай "утопления", т.е. ювелирно поставь муфту назад (паз/штифт). Из-за давления пружин/клапанов на кулачки впускной распредвал немного провернется, нужно с этим побороться.
диагностику двигателя делали 2,5 месяца назад, Давление в топливной системе 6,2 МПа в разгон 10,5 МПа, регулятор давления исправен, обратный клапан исправен в заключении насос исправен. может какой клапан умер? насос не дешево стоит(
ИМХО, форсунки льют. В июле была аналогичная проблема, на холостых после прогрева мотор не работал, на светофорах глох. На высоких оборотах работала стабильно. Лили две форсунки, одна настолько сильно, что со слов диагноста, он с помощью газоанализатора не смог определить значение СО, т.к. оно было вне предела измерений. В общем, на холостых цилиндры заливало топливом настолько сильно, что мотор глох. Уровень масла в моторе ощутимо вырос (по щупу примерно 1 см). Замена комплекта форсунок решила проблему.
Объездил пол томска уже, нигде нет такого маленького сальника.
В Сургуте нашел в первом магазине РТИ, рядом с работой, правда корейский аналог какой-то, зато с пружинкой, как и положено сальнику. Родное уплотнение без пружинки.
Еще попробуйте снять соленоид VVT-i, осмотреть его визуально, проверить на целостность, прозвонить.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
2 свечи зажигания черный, Утечки инжектора
Форсунки в идеале нужно менять комплектом, все 4 штуки. Если брать б/у, должны быть подобраны по производительности. Пользуйтесь поиском на форуме https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2015-11-14/zamena-toplivnyx-forsunok-qr20dd/ https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2013-03-26/zamena-forsunok-qr20dd%20.../
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
TG10_QR20DD, я бы взял контракт комплектом, тебе решать...
Проверь, приходит ли питание на реле, которое включает форсунки. У меня была аналогичная беда, в месте повреждения изоляции сгнила жила провода. Проверь мультиметром питание на реле, находится оно в районе бачка омывателя (по крайней мере на QR20DD). Предположения, конечно...
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Блин, сейчас схемы посмотрел, не могу найти такого реле, может быть, ошибаюсь... Но точно помню, что на одно из реле в районе бачка омывателя не приходил плюс, и дело было в проводке... Короче, начни с проверки напряжения на двух предах возле аккума...
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
Соответственно, целостность предохранителей.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Вот, нашел, стоит реле на QR20DD, надо проверить, так ли реализовано на QG18
Добавлено спустя 43 секунды:
И номера предохранителей совпадают со схемой, которую я выше выложил.
Мастер говорит про какой то датчик температуры топлива в баке
В баке есть датчик уровня топлива и механический клапан, который стравливает в бак лишнее топливо, т.к. обратки нет.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Неисправность цепи датчика давления топлива Датчик давления топлива стоит на рампе, со стороны клапана VVT-i (под клапаном) можно увидеть этот датчик (разъем). Проверь разъем на датчике давления.
Это с которой недавно скриншоты выкладывали? Что-то я там не видел таких приколюх...
Добавлено спустя 49 минут 48 секунд:
Ага, есть такое, вот что пишет разработчик: Повторю еще раз тесты доступны только для протокола NC1, если у вас в настройках выбран протокол NC2, то кнопка запуска тестов отображаться не будет. Ссылка
