Алекс ниссан,

Такую инфу в мануале найти можно.

Вывод один - плохо смотрели. Если пред перегорает, значит где то КЗ, по другому быть не может. Возможно, в самом EGI, может где то провод перетерся. Тут только искать, где замыкает и устранять, больше не знаю, чем помочь.


Таких мастеров менять надо, ибо по проводке праворукие от леворуких принципиально ничем не отличаются.

Грасиос с обновлением!

Сколь обошлись?

Повезло, однако, что болтик не угробил цилиндр, а либо сразу его покинул естественным путем, либо его просто втоптало в поршень.

Вот тут странно, как повлияли форсунки с ТНВД на выбег. Надо обмозговать.

Точно так же было, когда я swirl отключал у себя, когда сальник ждал. Тогда я убрал рычажок с привода и вручную все заслонки в открытое положение повернул. Тоже 2-2,5 тыс об, ненагруженный режим и подергивания. Вполне вероятно, что это из-за отсутствия заслонки в 1 ом цилиндре. А адаптация вариатора у меня проходит безо всяких подергиваний, здесь навряд ли.

Serjik, разобрал я твой ТНВД.

Плунжеры в хорошем состоянии, гораздо лучшем, чем с моего старого насоса. Это с твоего. незначительные потертости, пальцем не ощущаются.



Это с моего. Износ ощущается ногтем, визуально больше пятно.


Однако, даже с такими плунжерами давление он давал нормальное во всех режимах. Видимо, такие повреждения не критичны.
А вот с сальниками на твоем насосе не очень дела обстоят.

Налет присутствует, но это не критично, его можно удалить. Сама резина изношена, не растягивается на плунжере. Плюс дубеть начала. С такими на морозе возможно подтекание топлива, летом еще держать будут. На моем старом насосе они вообще не касались плунжеров, и налив происходил при каждом запуске.
Про твой насос, собственно, все. Теперь о ремонте моего. Приобрел такие сальники

Односторонние, зато с пружиной. Вопрос остается, как подается масло в ТНВД: под давлением из магистрали, или же просто туман проникает через это отверстие. Склоняюсь к первому варику. Если так, то возможно поддавливание масла в топливо. Надеюсь, такого не будет, посмотрим.

Прошлый раз, когда я ставил неродные сальники, их выдавило с краев, где их не держала удерживающая пластина. На ней даже отметины остались

И дабы предотвратить ошибку прошлого раза, я изготовил такую следующую пластину



Материал, конечно, пластилин говно 3, но я думаю выдержит, не разогнется.
После сборки погонял вхолостую его шуруповертом

затем опять разобрал. Вроде все на месте. Осталось установить и испытать. ибо практика- критерий истины.

Эта перспектива меня не радует, посему ставить этот насос не решился. Кроме того, насос полежал пару дней и крутиться стал рывками, что говорит о том, что плунжеры застревают в нажатом состоянии. Возможно, давлением топлива с погружного насоса их бы выталкивало, но это вероятная причина порывов сальников, о чем говорил TG10_QR20DD.
Из китая купил сальники 11/18/5. Вот такие

буду на них собирать. Рубрика эксперименты продолжается.

Я был на 100% уверен, что это будет работать, потому страха не было. Да и цена успеха высока, что заставляет предпринимать попытки.

Осмелюсь предположить, че нашел и устранил причину дерганий. Уже 4 дня езжу и ни разу не пнулась. Снял опять впуск, форсу с 3го цилиндра в 4й поставил, а в 3й из другого набора выбрал со 2го цилиндра. Но не верилось мне в такие совпадения. Когда собирал , пришла еще мысль. Там есть вентиляция топливного бака, и она заходит в коллектор как раз рядом с трубой на клапана 4го цилиндра. Предположил, че если бы из нее пары бенза гнало, то как раз в 4й большая часть засасывалась. В сторону бака уходит 2 трубки, одна продулась вообще без сопротивления какого либо, вторая наглухо забита где то, не продувается совсем. Короче, систему эту откинул от коллектора, трубку временно заглушил просто. Те, че в бак идут оставил на штатных местах.
Да, еще раз замерил компрессию со снятым впуском, и теперь у меня вообще нет претензий к 4му цилиндру по механике. Во всех теперь почти 13 атм и в каждом одинаково, с 4х качков накачивает. Я уже думал, че прошневая кончилась, после работы на бензине вместо масла. Собственно, после этого открытия и стал искать причину снаружи, так как сам движок исключился из подозрений. Думается мне, 4й долго набивал давление из за закрытого дросселя, который я не открывал при замерах ранее, так как мерил в одиночку. 2й и 3й наверное брали воздух дополнительно через сапун с картера, а 1й из вакуумника накачивал, потому они и быстрее набивали свои 12 очков.
Ну вот и все, думаю, трубку забило чем то, или погнуло камнем каким нибудь. Или дело в угольном фильтре возможно, тут не уверен. Но это система просто экологии, так что пока без нее покатаюсь, дальше видно будет, надо где то на эстакаду заезжать и смотреть, че там с трубками этими, потом в бак лезть. Ямы нет нигде на примете, а ползать под ней на домкратах чет не катит.

я завтра могу зафотать, че я там наделал

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:



Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Вот с этой пипки шланг сдернул и заткнул его, че под руку попалось. Он идет на коллектор.

Под бардачком находится реле ECM, коричневое, двухлинейное. Когда ЗЗ выключен, ЭБУ находится в режиме "stand by" (ожидание) и питание получает по одной линии. При включении зажигания эбу подает питание на эту релюшку, которая по одной своей линии подает основное питание на эбу, по второй запитывает катушки зажигания. Отсюда и способ проверки этого реле: проверить питание на катушках, есть ли там +12В. Реле бензонасоса находится в ногах водителя, рядом с релюшкой обогрева заднего стекла. Обе релюшки одинаковые, их можно просто поменять местами для проверки. Однако, что реле ЭБУ, что бензонасоса завязаны на замок зажигания, так что его бы тоже не мешало проверить, в частности, его контактную группу. Маловероятно, что она подгорела или поплавилась, но все же лучше исключить этот варик, прежде, чем углубляться в дебри. Проверь, приходит ли питание на саму катушку реле эбу при включенном зажигании (со стороны предохранителя +12В, со стороны ЭБУ масса.) Возможно, что то с ЭБУ, что он не включает осн. питание и насос. Проверять линии ЭБУ лучше мультиметром в режиме замера напряжения, а не контролькой, т.к. некоторые линии могут не выдержать тока лампочки. Еще замечу, у меня было с релюшкой бензонасоса такое, что она щелкала, а линию нагрузки не замыкала. Возможно и у тебя что то подобное с реле ЭБУ, а насос не включается, потому что ЭБУ не входит в рабочий режим без основного питания. Будут вопросы - пиши, еще чего нить подумаем.

Да, мог запросто. На жигулях еще бывало, перегородку внутри радиатора роняло набок, и печка греть переставала, т.к. ож напрямую со входа сразу на выход шла, минуя радиатор. К уже сказанному лишь добавлю, что можно патрубки подачи и обратки печного радиатора проверить на перегиб , ну и убедиться заодно, что они оба горячие. Если один или оба холодные, значит циркуляции нет через печку.

Патрубки щупал, вентилятор печки включен был? Если нет, то явно засор. Либо в самом радиаторе, либо еще может шланг внутри отслоился и лоскут загнулся (такое редко бывает). Вобщем, разбирать и искать. Есть геморный способ, сдергивать шланги, заводить, смотреть поток и тд.
Если вентилятор включен был, то сюда же добавляется возможно неверное направление потока. Заслонки могут шевелиться, но работать неверно, всегда смешивать с холодным, например. Летом на улице тепло, поэтому и дует горячим, а зимой печка уже не может перебороть улицу, вот и не греет.
Менять местами трубки лично я бы не стал, так можно и основной радиатор засрать. Если там грязь, то ее надо удалять из системы, а не разносить по ней.

Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.

В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно.
Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой.
Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится.
По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог.
Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.

Алексей Гуваров,
ТНВД умирает не так, это клапан-регулятор, либо проводка до него. Сам клапан может заклинить, либо обмотка повреждена (витковое или обрыв). Ну и как уже сказали выше, загрязнение сетки. Каналы до него чтобы забились в них запихать нужно чего-нибудь, слишком большое сечение, что бы просто так засрались.
Проводку прозванивать надо включая штекерное соединение на ЭБУ, т. е. на плате нужный контакт найти и с него до разъема. Был уже прецедент, что в штекере контакт пропадал.

против часовой стрелки до упора это открыто. Упоры находятся на пластинке, которая на ось надевается.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:


Чет странно, 3й цилиндр ко второму банку относится. Уж не напутано ли с проводами чего?

Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:

на катушке пропадает контакт или все таки на форсунке?

duha356,
можно замерить штангелем диаметры вала и посадочного места да купить любой подходящий сальник. У себя так и делал, но чет не могу найти размеры, да и двигатель другой у меня, может и сальник другой быть.

Прозвонить то можно, если он там есть.
Судя по фоткам дмрв на дроме, на qg18 он немного другого исполнения, нежели на qr20, поэтому могу ошибаться. На двухлитровых эту термопару видно
и прозвонить ее не составит труда. В твоем же случае, если есть ошибка, значит либо его вообще нет в дмрв (бывает он стоит отдельно), либо его диапазон значений разительно отличается от того, что ожидает увидеть ЭБУ. Замеры не помогут тебе исправить проблему с новым датчиком, в любом случае надо его возвращать и искать другой.

Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

В разъеме количество контактов одинаковое? Если там с завода не предусмотрена термопара, то возможно и вывод под него отсутствует. Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует. В случае неудачи вернуть дмрв со следами вмешательств будет сложнее.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Если есть возможность, лучше поменять его на нужный, а не заниматься кустарным производством.

SLIVIK1603,
Случай интересный, да боюсь решение может быть изматывающим. Похоже на пропадающий где то контакт, либо он же, появляющийся там где не следовало бы. Еще есть вариант, что сигналка глушит машину, отключая подачу топлива, например. Странно, что прочитать не получается, возможно не то ПО используешь. Пробни HobDrive, NDSII Lite или Econ Tool. И еще, самодиагностика может запуститься перемыканием контактов в разъеме OBD. Погугли, найдешь, какие именно, может сработает.

Боюсь, что отключить ее не поможет. Надо искать все нештатные врезки в проводку и проверять релюшки на них, выискивая их по проводам. Если знаешь, какая сига стоит, найди мануал от нее и почитай внимательно, у некоторых есть такая функция, типа угонщик завел, отъехал 50 метров и заглох, в панике сбежал. Иммобилайзер навряд ли есть в твоей машине, датчик удара тоже, так что это можно не рассматривать.
А как понять, что дело в ней, возможно только исключая поочередно возможные варианты. Ну или прочитать в мануале, какая есть индикация режимов работы у сиги, по лампочке там например.

новый датчик и старый по длине, от привалочной поверхности считая, одинаковые? Это важно. Вообще, новый датчик - не гарантия работоспособности, может там с задающим диском какая проблема.
Есть такая мысль, что если строгая периодичность наблюдается в заглыхании/запуске, то это какой то алгоритм срабатывает (в ЭБУ либо в сиге), а не плавающий контакт в проводке.

Еще может банально заклинить, или на валу пластинка проворачивается, а вал на месте стоит.

Там на ТНВД есть демпфер колебаний давления, цилиндрическая штучка такая, у меня было, что с нее давило бенз из-под завальцовки.

В картер бенза не нагнало случайно? Уровень масла проверь, не пахнет ли бензом.
Р1232 это регулятор давления, Р0120 это ДПДЗ. По первой, возможно один из регуляторов был неисправен, вот ошибка и повисла в памяти. Вторая у меня выскакивала, когда ТНВД мне бенза в картер наливал. Вобщем, проверь, нет ли бенза в масле, это у нас тут излюбленная тема.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Далее, проверь давление в рампе высокого давления, если еще не проверял. Это через диагностику, прога HobDrive, даже в демо версии показывает. На хх в районе 60 атм должно быть. Даже можно сказать, 58-62, тогда нормально работает. Ниже или выше этого уже плохо.

есть такая процедура для вариатора, попробуй, должно сработать.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

ну или вот ССЫЛКА на пост на драйве, там сразу с расшифровкой.

Короче, с телефона картинку загрузить не получается, напишу так: 3.54 мс при 687 об/мин; 3.78 мс при 725 об/мин (не прогрет, потому обороты повышены). Прога hobdrive.

Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:



во, с компа нормально.

У меня тоже не читается вариатор, я думаю это несовместимость программная. По поводу заливать, можно и дубликат со спецификацией NS-1 и NS-2. NS-3 для более поздних вариаторов, там че то с гидроблоком по-иному устроено, оно не очень подходит для старых вариков. На некоторых маслах есть все три спецификации, лучше выбрать из тех, у которых только NS-1 и NS-2.

Пришло время таки подытожить. Вариатор ни при чем оказался. Причиной этим пинкам явился один из моих экспериментов с машиной. Дело в том, что как то очень давно я поставил заглушку на ЕГР, что бы он не засерал впуск сажей, возможно еще с какой то неисправностью боролся, не упомню уже. Потом я забыл об этом нововведении. Спустя какое то время я начал замечать тупняки при старте с места, и никак не связал из с заглушкой этой. Заметил, что тупняки эти сильно зависят от температуры воздуха на впуске, у начал мастырить холодный впуск уже, думая, что это из за низкой плотности горячего воздуха. Короче говоря, я ошибался. Сам себе проблем создал, потом боролся с ними. В общем, не суть. Приехал на диагностику варика, рассказал о беде своей, мастер вынул щуп, понюхал его, лизнул (возможно, нет), сказал, че варик тут не виноват, проблема где то в другом месте. Начал я по новой копать и думать, и наткнулся на эту затычку. После ее удаления неделю катался, специально пытался спровоцировать эти рывки, по самым злачным пробкам в жару с кондером ездил, выводы поспешные не делал. Че в итоге, стартует теперь что холодная что горячая, даже с кондером, вообще пофигу, нажмешь и выпрыгивает аж. И дергаться перестала, что самое главное. Довольный теперь, как сытая свинья. ~50К сэкономил (считай, заработал).
Не совсем понятно лишь одно, почему она раньше не дергалась. Предположение только такое, что раньше у меня богатила немного, корректировки в минусах были. Не сильно, 5-10% суммарно, но, видимо, этого хватало, чтобы перекрыть обеднение при открытии ЕГРа. А последнее время я поменял МАФ, буст сенсор тоже врал, плюс там по мелочи, в итоге коррекции даже в плюс немного ушли (2-3%). Вот и стало критичным обеднение ЕГР. Это только предположение, не факт, что это так. Типа, когда он работал как попало, там и на ЕГР ему пофигу было, погоды не делал. Когда же все остальное стало работать более-менее вменяемо, тут и ЕГР начал вносить лепту. Такие дела. Вариатор живет дальше, над ток маслице заменить в нем, а то пора уже.

Надо замерить штангелем вал и гнездо. Это будет 15/6/4,5. 4.5 это глубина, там можно и 5, не критично. Любой сальник по этим размерам купить, я без проблем покупал в своем городе. На оригинальном, если что, маркировка NOK 1.16, но это не OEM, которого я, к сожалению, не помню.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

JuFenix,
Обогрева зеркал случайно нет на машине? Коричневое реле двухлинейное (две цепи коммутирует), возможно оно на обогрев стекла заднего и обогрев зеркал. У меня там две синие стоят, одна на обогрев заднего стекла, вторая насос. Проверить контролькой или мультиметром можно. Сверху на корпусе реле нарисована схема, там силовые контакты 3 и 5. На один из них должен постоянно плюс приходить с предохранителя, на втором плюс появляется при включении зажигания на 3 секунды (или около того), а так же при запуске двигателя. Два других контакта это управление. Можно еще, включая зажигание, пальцами держаться за релюшку, она должна щелкнуть, это чувствуется, однако, это не гарантирует работоспособность, так можно только выяснить, то ли это реле, у меня она щелкала, но контакт не замыкала, на выходе напруга не появлялась. В таком случае помогает постучать по ней. Заменить можно из подкапотного блока реле, например, с кондея взять, или фа-фа там, поменять местами.

ivan.121, форсунки контракт?

Скорее всего со смесью беда.