Прога называется Econ tools, там есть раздел active tests. Вот там есть возможность с некоторыми параметрами поиграться: корректировки, УОЗ, цилиндры поотключать по одному и т. д...

Я так понимаю, это по 232 му интерфейсу подключение через виртуальный com-порт? Да, о таком я тоже мечтал, но нету бука у меня, а стационарный комп в машину переть не вариант.

Serjik, размеры сальников: 11 мм внутренний диаметр, но можно и 10 мм, тоже налезает. Внешний 18 мм и вот здесь за размер никуда не вылезешь. Ширина 7 мм, но можно и поменьше (5 например). Хрень в том, что он двухкромочный, то есть двухсторонний. В резинотехнике когда сказал, что двусторонний, как на дурака посмотрели. Фотки попозже докину.


Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд:


вот это оригинальные

Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:


это новый, который в единственном экземпляре.

а это изорванные сальники, не вытаскивал еще.

Заказал я ремкомплект этот с Владивостока. Начинку поменяю, а со старым буду колдовать уже неторопясь, мож где и подвернутся сальники подходящие.
Serjik, если по-маленьку подливает, то уровень и не заметишь, а запах если есть, ты его не спутаешь ни с чем. Для верности можешь после холодного запуска заглушить и прямо из горловины отнюхнуть). Все станет ясно, если льет, то унюхаешь. Он испаряется быстро из горячего двигателя, а наливать может только пока сальники холодные, поэтому после поездки может запаха уже и не быть. Ну еще способ, педаль тормоза понажимать несколько раз, стоя на месте, если обороты вверх лезут значит смесь богатая. Последнее время почти на каждом светофоре так проверял.
Я когда до дома ехал с перекрытым сапуном, все очковал, что сальник вообще боком встанет посреди города, нальет полный двигатель бенза и вообще поршень оторвет, когда тот плюхнется в жижу. Еще хорошо, что доехал без происшествий.

Петр111, выкрученный зонд будет постоянно бедную смесь показывать, так как постоянно окружен кислородом в воздухе,комп, естественно, это обеднение будет компенсировать, обогащая смесь. Хлопки в трубе говорят о догорании топлива в трубе, то есть разогретое свыше температуры горения топливо, не сгорает в цилиндре, потому что не хватает окислителя (воздуха), однако, попадая в трубу, встречает достаточно воздуха, что бы вспыхнуть. Отсюда и хлопок. Иными словами, смесь сильно богатая.
А каталики проверяют, вкручивая вместо зонда манометр, давление меряют на хх. Если мне не изменяет память, нормой считается давление до 350 кПа, хотя я могу ошибаться, давно уже где то встречал инфу. Можешь на глаз заценить, соты должны быть ровные. Если поехавшие, значит баста. Ну или на просвет глянуть, но у нас на просвет сложновато глянуть, не снимая коллектора.

TG10_QR20DD,
у меня каждое нажатие на газ рывком отзывалось, когда смесь богатила. С подключенными зондами корректировки какие показывает?

TG10_QR20DD, тнвд не проверяли, не меняли? У меня все тоже именно со второго цилиндра начиналось. Потом третий подключился, потом все четверо. Оказалось, тнвд бензин в картер гнал.

Alexsahkoff,
можно и без лямбды ездить, тока смесь будет че попало, расход вырастет. Может еще мощность упасть. Зависит от того, насколь врет ДМРВ. А катушки могут не всегда пробивать, а при определенных условиях пропуски зажигания устраивать. Свечи проверь выкрути, может быть одна будет отличаться по цвету или нагару. Еще можно проверить ДПКВ, насколько я знаю, он отвечает за распределение искры. Проводку, фишку посмотреть.
Как это связано с зондами? Могу предположить, что без зондов смесь начинает богатить (неточные показания ДМРВ) и богатая смесь легче воспламеняется. А вот при включенной обратной связи через зхонды смесь стехиометрическая, и искра в каком то из цилиндров не может ее воспламенить, так как слишком слабая. Происходит пропуск воспламенения и ошибка 0172 - богатая смесь. А 1320 это первичная система зажигания, мозги контролируют катушки по входному сигналу. Если катушка неисправна, возникают искажения сигнала и ошибка. Ну еще вариант - драйвер зажигания не создает фронт сигнала достаточной крутизны и все вытекающее в виде слабой искры. Но это уже в последнюю очередь проверять, так как это микросхемка в ЭБУ, которую перепаивать тока.
Такое вот.
Да, и еще. Возможно как раз зонды вследствие своего возраста или чрезмерного окисления потеряли прыткость и сигнал меняется медленно, отсюда и нарушение качества смеси. Проверить надо зонды, проверить.
Подробно напиши, че за двигатель, зонды оба рядом стоят, или один под днищем?

Роман, ЭБУ можно починить попробовать. Смотря чего там с ним. Электронщику отдай, пусть посмотрит. Да, и реле модуля ECM проверь (в ногах переднего пассажира), выходит ли с него 12 В при включенном зажигании. Ну и сам замок зажигания проверь, контактную часть.

Теперь о своем. Тот провод, о котором я писал в сообщении #4793, вопрос снимается. Этот провод это возбуждение катушки третьего цилиндра. Не буду рассказывать, как я это выяснил, а то РПЦ за мной охоту наладит - без колдовства не обошлось). Я сначала подумал, что кто то запараллелил 2 и 3 цилиндры, а с третьего провод откинул, но потом до меня дошло, что так третий все равно не работал бы. Потом повызванивал все провода, все до ЭБУ доходят, между собой не звонятся. В общем, вывод такой, кто-то делал отпайку с третьего цилиндра зачем то, возможно, для сигналки, но потом, за ненадобностью, его просто бросили в коробе с проводкой, что над двигателем и все. Настораживает дотошность, провод использовали такого же цвета, что и штатный.

Andrej_33,
До боли знакомые симптомы). Прогрев, плавающие обороты, дым... Оч похоже, что тнвд начал перепускать бенз в картер. Из движка понюхай на горячую, если бензом несет- тнвд. Можешь разобрать его, там сальники проверь на плунжерах, они и есть виновники.
А клапан проверяется прогой hobdrive, она давление тнвд показывает, там все и прояснится.

Andrej_33, на топливной рейке не регулятор, а датчик давления топлива. Регулятор на тнвд стоит. Лично я сомневаюсь, что дело в нем. Понюхай из горловины маслозаливной, исключишь тнвд , либо подтвердишь.
Здесь почитай еще, как раз про это.

TG10_QR20DD, как по мне, так нормально.

ivan23031,
Плохие пусковые качества это скорее всего низкая компрессия. Хотя, может быть и подсос воздуха. На холодном двигателе это особенно критично. Также, могут быть свечи в нагаре. Еще клапан холостого хода может подклинивать или примерзать. Начни с него и со свечей. Если есть чем, замерь компрессию. Ну а подсос надо по корректировкам смотреть, для этого диагностический разъем нужен. Если есть, проверь.

Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:

да, и еще прислушайся, всегда ли топливный еасос включается при включении зажигания. Есь вероятность, что реле шутит. У меня было, что реле щелкает, а напряжение с него не выходит и насос не включается. Несколько раз туда сюда потыркаю и заработает.

Пробовал. Сальники выдавливает. Именно внешние толком не держатся и со временем встают полубоком, а вслед за ними и внутренние начинают шевелиться. Как следствие - снова бензин в картере.

Клеить навряд ли, там перепады температуры большие, клей не выдержит. Хотя, я не пробовал. У меня идея другая насчет этого: там есть пластинка, желтого цвета которая, она держит сальники от выдавливания. Но держит она их только с одной стороны, градусов на 30. Моя идея состоит в том, чтобы изготовить другую пластинку, вместо этой, которая бы держала их по всей окружности. Так то это не проблема, изготовить пластинку с тремя отверстиями. Проблема сальники найти. Я так и сижу с одним, еще два надо, в городе нет нигде. Увы.

Вот уже скоро год будет, как мне мигает лампа SRS постоянно. Я уже и замечать ее перестал. Через ELM327 ошибка не сбрасывается, обычной самодиагностикой тоже. Недавно надоела она мне, решил заняться. Тут
вот наткнулся на такую картинку, содержание которой посвящено способу сброса ошибки airbag'a.

Это правда из мануала примеры р12. Завтра у себя попробую ошибку скинуть таким способом, может быть и сработает. Если нет, то все зря.
Да, кстати, TECU тож чет не увидел блок SRS для подключения, следовательно, ошибку тоже не увидел. Только к ECCS подключается. Может версия программы не та.


Добавлено спустя 6 часов 48 минут 44 секунды:

Да, этот метод действительно работает. Правда, порывшись на форуме. нашел упоминание об этом способе еще в позапрошлом году.

xnamelessx, на скорую руку, могу предположить следующее:
первое, катушки зажигания проверяли? Если на них мозг жалуется, они могут пропускать зажигание из за неисправности транзистора, его мультиметром не проверишь. Их надо на осциллографе проверять, фронт напряжения смотреть. Или поменять на пробу.
Второе, катализатор на месте? Если да, то неплохо бы давление на выпуске перед ним замерить, возможно, он поплыл, и на высоких оборотах душит наполнение.
Ну и третье, детонация. Из за старения пьезоэлемента он неадекватит, мозги углы валят, следовательно, снижение мощности из за позднего зажигания.

xnamelessx, чет да, очень тяжко обороты набирает. Если на месте на нейтрали педалью резко газовать, двигатель бодро отзывается, или тоже кое как, с запаздыванием? И компрессию по цилиндрам меряли? У знакомого на киа было тоже не ехала, оказалось, ремень грм проскочил и фазы сбились. Не знаю, насколько реально, чтобы цепь проскочила, но возможно ее установили неверно. Проблема началась внезапно, постепенно, или с покупки?
Компрессию замерь, слишком высокая настолько же плохо, как и низкая. Иногда при сбитых фазах, компрессия при замере показывает завышенный результат, а при работе на высоких оборотах, наоборот падает из за слишком большого перекрытия. А может и клапан прогорел или кольцо лопнуло, мало ли.
Если манипуляции с электрикой не дают результата, неплохо бы механику проверить.


Добавлено спустя 50 минут 40 секунд:

да, и еще одно. Не видел в описании упоминания про лямбды. Уж они то могут такую свинью подложить. Попробуй отключить их и без них поездить. Если они тебе смесь забедняют, потому что нечувствительны к кислороду через слой сажи либо просто по причине старости, то ехать на бедной смеси она будет именно так. Если их отключить, коррекция смеси по обраной связи отключится и качество будет определяться по показаниям мафа и дпдз.

Serjik,
перекрой сапун от клапана PCV, если коррекция нормализуется- бенз из картера парит. Шланг там правда дубеет, как правило. Я у себя снять его не смог, пришлось резать и менять потом.

Serjik,
есть основания грешить на него (клапан)? До замены тнвд давление такое же было?

С утра пытался самостоятельно поменять этот датчик, но принесло это лишь разочарования: окончательно убедился в том, что с моим пузом под машиной я больше не умещаюсь. А ведь были времена, когда я просто задирал машину домкратом, ставил на опоры и делал, что хотел...
А так как ни ямы ни эстакады под рукой нет, пришлось ехать в сервис. Там мастер изрек на меня истину: датчики, че с металлическим наконечником - оригинал, пластиковые же - дубли. У меня стоял пластик, поставили металл, который мне достался с двигателя qr20de, доставшийся мне от знакомого. Но, на этих металлических оригиналах защелки на штекерах с другой стороны. То есть, штекер пришлось перевернуть наоборот, что, однако, на работоспособность датчика никак не повлияло. Видимо, крайние контакты этот выводы катушки и разницы в них нет, даже если их поменять местами.
После замены ДПКВ я уже самостоятельно поменял еще и ДПРВ, что бы уже не возвращаться к этой теме. Благо, его поменять стоило 10 мин работы и один ожог первой степени об тнвд.
Теперь об изменениях. Раньше горячий двигатель заводился чуть дольше, чем холодный. Это не напрягало, так как делал он всего один дополнительный "чух" стартером. Я для себя объяснял это наличием механического насоса, дескать пока накачает давление, вот и крутит. Теперь же горячий движок ваще с пол "чуха" схватывает. Я думаю, ДПКВ уже как минимум год был деградировавший, но еще в пределах нормы и ошибка не появлялась. Вчера погода припекла, да я в пробочках потолкался, вот он и вышел за пределы нормы. Еще показалось, что она вести себя как то по-другому стала именно на горячую. Может быть просто кажется, пока не знаю, но как будто живее реагировать стала на газ.

Serjik, ns1 можно найти, как и ns2, но только оригинал, а ценник у нас в томске на них 5к за 4 литра, при том, что на замену надо 10 литров, то есть 3 канистры. Юнайтед впервые применяется, исходил из вязкости, коробка не новая, лучше погуще масло налить. Самое густое, из того, что есть в томске- мотуль, но оно стоит как оригинал, чуть более жидкое юнайтед с ценником 2300 за те же 4л.


фильтр уже сдал обратно в магаз, буду оригинал искать. А трубки там формованные, с загибами, простые шланги пергибаться будут поди.


Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

и еще, если надумаешь тоже юнайтед, там два масла вариаторных есть, одно пожиже, второе, cvtf ns2 называется, более густое.

TG10_QR20DD,
тут я точно не скажу, от чего берет данные спидометр, но у меня выходил из строя датчик вторичного вала и вариатор переставал перемещать ремень по шкивам (ехал на одной передаче), но спидометр при этом работал. Так что, навряд ли это датчик вторичного вала отвечает за спидометр. Могу предположить, что это либо датчики абс, либо спидометр берет показания с датчика первичного вала, при неисправном вторичном.

теперь это новый писк моды у нас))

Собственно, сама проблема изначально была в том, что плавал контакт в штекере ЭБУ. Решил я повытаскивать сами пины из желтой колодки, в которой провода на катушки сидят, и поджать их. После того, как сделал желтую, все остальные тоже запросились. Ошибками сыплет всеми подряд, и потеря связи между блоками, и обрыв цепи дпрв и тд. Пришлось все провода извлекать и поджимать контакты. (Если кому интересно, как они извлекаются, я ВОТ ТУТ заснял этот процесс).
Но, как бы я ни старался, птица летать не хочет. Искра теперь есть везде, стартер крутит, схватывает, но не заводится. И несмотря на то, что искра есть, свечи всегда мокрые в бензине. Сам не понимаю, почему так происходит. Есть у меня опасения, что пока я тщетно пытался завести двиг, цепь перескочила. Стартер крутит медленно, давление масла низкое, а натяжитель дурацкий, без стопора от обратного сдавливания- запросто могла перескочить. Вот только компрессометра нету, что бы замерить компрессию. Придется дедовским способом проверять метки. Других вариантов у меня нету. Ну разве что маф поменять, но это уже пальцем в небо.

Это тайна , покрытая дымом)
Нашел способ проверить метки, не снимая лобовину. Для этого надо снять шкив КВ и магнитом маленьким вытянуть привод масляного насоса (он легко выходит, если тянуть равномерно). И открывается следующая картина

При том, что метки на РВ я все таки совместил

Получается, что цепь не перескакивала, зря я на нее грешил.
И вот я уже в отчаянии наспех скидал все по местам, от руки прикрутил лючок да шкив, как обычно, сухие свечи и к смычку. Завелся на две секунды и заглох, больше не заводится. Но! В этот раз свечи сухие, а значит, запахло жареным)) Опять газовая горелка над свечными колодцами, опять четыре фейерверка, опять другие свечи. И он завелся. Я так ничего и не понял. Я ж ничего нового не делал, цепь просто проверил метки, ничего не смещал. Свечи менял сто раз уже, в общем, все это я уже делал, но результата не было. Видимо, это так и останется для меня загадкой, почему он не заводился, после появления искры.

размеры 58х46х7 мм (размер ширины 7мм примерно, его не замерить, не вытащив сальник) Вращение правое, хотя не совсем понятно, зачем эти риски нужны снаружи сальника, там, где масла не должно быть.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Наконец то закончены ремонтные работы. Ура, товарищи!
Ну почти закончены, еще бампер надо менять и гниль с порогов прогнать. Но главное, что пересел уже на ниссана. После жиги ощущается, как бумажный, будто не весит ничего.
Передок весь вправили, лонжерон был замят и чуть внутрь загнут, крылья и капот новые, покрасить только надо. Ну что ж, полетели дальше.

Кольца, конечно, в лепешку смяты, а электроды нормальные еще, в запас положить можно.

Да, удачи на новом поприще, и спасибо за вклад!

Я застревал только по весне, когда во дворе ледяная колея от газона 53го (во дворе у нас паркуется). Там все просто - свалился в колею, тапочками машешь, сумел удержаться на гребне- проехал. А гребет хорошо, тут не могу пожаловаться. Вторая машина жига четверка, так вот зимой был случай, на ниссане в горку ледяную, покрытую мокрым снегом выехал не напрягаясь, даже не ожидал, что тут могут быть проблемы, а жигуленок ни в какую не хотел выезжать, хотя резина одинаковая стоит (ну ток размер разный). Конечно, с жигой сравнение так себе, но по проходимости нет нареканий. Да, машина не для бездорожья, но ехать едет.
Теперь о другом рассказать хотел. Ранее говорил про "доработку". Это , конечно, громко сказано, но дело в том, что ранее при утреннем запуске (после ночного простоя) цепочка гремела примерно секунду. Это и понятно, давления нет в системе, цепь не натянута, особо не переживал по этому поводу. Так вот, зимой, когда я искал причину "незавода" двигателя, вскрывал механизм ГРМ, чтобы проверить метки, так решил заодно и глянуть, че там с натяжителем. Я думаю, многие уже в курсе его устройства, что у него нет блокиратора от обратного хода, и удерживается он в натянутом состоянии, когда двигатель заглушен, только пружиной и остаточным давлением в системе. Вот я решил под пружину подложить гайку, дабы создать больший преднатяг, для чего снял сей натяжитель. Насторожила меня одна деталь в нем
Эта проточка, это не полив цепи, как может показаться. Направлена она вообще в другую сторону, а цепь поливается маслом внизу, у звезды коленвала, там есть специальный носик с жиклером. А это просто свищ, для сброса давления. Более того, сам плунжер тоже имел канал
Вот это отверстие в центре сообщается с внутренней полостью плунжера. Проверил это просто налив бенза в плунжер, и он закапал из отверстия. Потом я снял натяжитель с другого двигателя (там он новый стоял). Так вот на том плунжере это отверстие не сообщалось со внутренней полостью. Я так и не понял, чем это обусловлено, но плунжер я поставил новый, который герметичен, и сам натяжитель посадил на герметик, перекрыв тот свищ. Ну и гайку под пружину я все таки вложил, вот сюда
В итоге, вот уже почти полгода, каждое утро слушаю этот звон цепи, даже иногда капот открывал и прислушивался. Его нет вообще, ни единого звяка. И я думаю, что это не гайка повлияла, а новый плунжер в первую очередь. Во вторую очередь, это герметизация той проточки (это заводская проточка, на новом натяжителе тоже есть). Зачем она нужна? Могу лишь предположить, что она там для того, чтобы масло в натяжителе не застаивалось, а был небольшой проток. Это справедливо для нового двигателя. Для движка с пробегом за 300 это лишнее падение давления в голове, где его итак "не вагон" в силу увеличения зазоров в подшипниках скольжения. Почему же плунжер стал пропускать? Вот тут не знаю даже. Вроде бы он цельный. С другой стороны, это отверстие глухое там тоже не просто так. Одни лишь догадки. Но, теперь цепь не гремит, и это радует. Вот такая история.

Ну вот наконец то дождался я у моря погоды. Две недели назад забрал пепелац, все никак намыть не мог. То дождь льет, то времени нету. Ловите обещаные фоты с позитивом от обновленной птюни.

Алексей гряков,разъем на ЭБУ проверь, у меня там контакт пропадал.
Вот здесь, в сообщении #5237 есть ссыль на видос (слово "проблема"), как можно проверить именно штекер.