При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Привет. Кто скажет??? При обрыве ремня ГРМ на Ниссане с двигателем ЛД-20 загибает клапана или нет??? Ответьте пожалуйста !!!!!! Стоит ремень покупать или на металлолом ?????
Дим, туда не заходил, хотя друг там берёт полусинтетику Motul - Specific Ford 913B 5W-30. По спецификации API SJ она нам подходит, а по ACEA A1/B1- нет. Хотя мой мобил по API SL - да, по ACEA A1-02/B1-02 нет. А вот кастрольчик вроде по всем спекам подходит: SAE 0W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Хочу 0W40 попробовать (Mobil 1 Arctic, ACEA A3/B3/B4, API SM/SL/SJ/EC/CF), но при последнем посещении Барнаула мне ну очень не понравилась цена на него. Вот и думаю - Edge или Arctic. У Arctic еще небольшой плюсик - вязкость HTHS при 150 3,5). И на Ленина 94, опять же ЕМНИП, кроме Motul еще и Castrol фирмовый (Transmax Z там брал - посмотрим, как зимой ГУР будет жить)). Правда, цены там тоже не самые приятные. Кроме того. почитал "официальные" пресс-релизы - в основном 0W30 позиционируют, как "экономия топлива", 0W40 - защита двигателя. От производителя мало зависит. Вот и кипит мозг.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Цитата: Alexes
АвтоОпт находится по адресу Малахова, 157А
Да это я в курсе. Я про то, что на Ленина 94 есть фирмовый магазин Castrol & Motul. А может, и еще чего.
Сними замок с пассажирской двери и отдай "ключнику". Когда сделает дубликат - узнаешь, в чем проблема - в ключе или в замке. При сильном износе ключа бывает такое. Если ключ - едешь к официалам и они, искренне надеюсь, не тупанут и сделают все, как надо (т.е. новый ключ - привяжут, выточат). Если замок - заказываешь замок/комплект замков. И опять же к официалам, чтобы привязали новый ключ к "открывашке" дистанционной. Вот такое вот ИМХО.
Сообщение отредактировано 5 декабря 2010 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
Еще как включается - носом чую. Сегодня сыро на улице, стекла запотевшие. Жму обдув лобового - автоматом включается кондиционер (климат-контроль стоит), стекла за пару минут высыхают и "запах" кондиционера присутствует (кто постоянно пользуется им, тот поймет). И по нагрузке на двигатель ощущается. В сильный минус не пробовал - нет необходимости - стекла чистые почти.
Нормально. У меня пока по колхозу разъезжаю - пыли нет, а как только в Барнаул сгоняю - все диски серые становятся. Тормозить аккуратней надо и колодки хорошие ставить (мне от предыдущего достались, к лету дотру их).
Бывает. После покупки уже 4 штуки заменил - руками срываю гайки. Значит замена и гайки, и шпильки. Также настоятельно советую менять парой. Причем, ставить гайку на свою шпильку. Иначе одна чуть подпорченная шпилька испортит все гайки. И, как правило, срывает резьбу на гайке (у меня так и было в 4-х случаях, металл шпильки крепче). И шпилька стоит около 40 руб. (по которой я нашел). Родная.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2010 22:47. Редактировалось 2 раз(а)
Может быть подушки замерзают и перестают нормально гасить вибрацию. А может, просто холодно ему. Тоже заметил, что с приходом холодов стал греметь хуже трактора, особенно стучать. После прогрева - благодать, тихо, только клапан какой-то, гад, стучит. Понемногу начинаю забивать на стуки. Видимо, это норма для не новой Птицы.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2010 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
Я поставил 341279 - после снятия "родных" - один-в-один. Можешь замерить габариты и отписаться https://sylphy.ru/forum/post/62681.html#62681? Через пару недель буду пыльники менять (разбило в за 3 000 км., FEBEST), обмерю и выложу свои. Возможно, с фото.
У меня тоже с ними. А еще с пакетом COLD2 (подогрев щеток, зеркал), ксеноном штатным, противотуманками, "антенкой" автоматический в бампере слева, нафигашкой. Это аксессуар (или доп. оборудование - кому что больше нравится). Смотри техрегламент - как там написано. Если обязательно для всех без исключения, а не только для тех, где предусмотрено, тогда придется купить. Но, замечу, толку от них никакого - пороги и двери закидывает будь здоров.
Сообщение отредактировано 21 ноября 2010 12:17. Редактировалось 1 раз(а)
Не предусмотрено конструкцией. К тому же - креплений нет в штате. НО. Есть в каталогах аксессуаров. ИМХО, можно "отправить". Хотя, нужно смотреть новый техрегламент - возможно, уже просто обязали всех.
NoComment, Имел в виду как раз отсутствие "лишних" присадок. Только те, которые регламентированы ГОСТами или что там у них сейчас и ничего более. А так - правильно говоришь - все это теория, а на практике - рулетка. На газпромовском бензине тоже заметил - машинка дальше катится.
alex_d,вообще на QG клапана горят в основном в двух случаях (самые распространенные):- бодяжный бензин (присадки) либо паленое масло в двигатель (несоотвествующая зольность или вообще подделка)- манера вождения - таксисты на силфи в томске после зимы часто с прогаром сталкиваются, а причины: в длительной работе двигателя на холостых с последующими отжигами на полную мощность (за клиентом, с клиентом и пр.).1. Присадки в бензе + длительная работа на холостых (причины как сами по себе в отдельности, так и в совокупности) - начинается все с потери части отложений с поверхности клапана и седла. Отложения - это зола металлсодержащих присадок, образованная от практически полностью сгоревшего масла и незначительного содержания органических соединений. Прогрессируя, канал прогара расширяется и пропускает часть горящих газов. Эти газы вызывают высокотемпературное окисление (коррозию) и эрозию металла до состояния прогара. При этом отложения сами по себе - не влияют на скорость прогара.2. Масло в двигателе - как ни странно, тоже вызывает детонацию, вызванную нагаром или золой. Прогар по причине хренового масла проявляется чаще всего в силу, как бы парадоксально это не звучало, утренних прогревов.Причина в том, что для QG, в частности, такой прогрев конструктивно не обоснован (не ТАЗ, слава богу, где чугуна на "стотыщмиллионов баксов").Во время такого прогрева, из-за плохой продувки камеры сгорания на рабочих поверхностях клапана в больших количествах образуются отложения из недогоревшего масла и золы, разрушаемых при закрытии клапана. Это в принципе хорошо, НО - в таком режиме нагар мягкий, имеющий малую плотность, что также является причиной прогорания клапанов.Так что расход масла двигателем, его зольность и режим эксплуатации — взаимосвязанные причины, отрицательно влияющие на ресурс клапанов.В общем, думаю, пояснил...Свечи - маловероятно, но учитывая, что прогорел впуск - вполне может быть, только механизм прогорания, даже с удлиненными свечами, представить не могу пока :)Какая из причин тебе "по душе" - выбирай сам :)sasha_93rus,заливай хоть 98-ой и тапку впол - не должен прогореть в принципе.Брак, как вариант, - имеет место быть, но не укладывается в мое понятие "японской неломаемости" :)))
Если всё верно, то, ИМХО, заливать бензин БЕЗ присадок и масло у официального представителя бренда. И следить за расходом масла (в т.ч. состояние маслосъемных колпачков). Тогда получается - использовать качественные ГСМ и следить за тех. состоянием авто. Вот и все.
Кому как - у меня так же получается. А не по городу - 6,5 (замерял - полный бак, пробег 167 км., из них 30 по Барнаулу, остальное трасса, заправка до полного - 10,99л. На трассе - 100-120 км./ч.).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 44 секунды:
Конечно, 167 км. не показатель, но порядок цифр уже виден.
В общем, кратко. Летом машинку пускал с сигналки из дома, пил чай, одевался (на все 3-4 минуты). Вышел, сел, поехал. Никаких "тук-тук" не слышал. Сейчас холодно и стартовать с 1,5 тыс. оборотом не айс, поэтому запускаю, иду подышать свежим воздухом, а дальше все то же самое, что и летом. На этапе "подышать" слышен глухой стук, КМК, из двигателя. Причем, строго из определенного места с определенного расстояния. Из салона слышно намного отчетливее, но если знать, что слушать (собсно, узнал, когда услышал снаружи). Периодичность ниже частоты колена (опять же КМК, в 2 раза меньше), на прогретом двигателе намного тише - почти не слышно (только в диапазоне 1200-1300 об.). Масло Mobil ESP 5W30, набег 4500 км., лампа масла гаснет сразу после старта двигателя. Есть клацание какого-то клапана - никак не выберу время вскрыть крышку и замерить - какого. На Серене был аналогичный стук, который сильно стихал после того, как лампа масла потухнет (не гасла около 1.5-2 сек.), при прогреве двигателя усиливался (видимо, масло прогревалось), был поставлен диагноз - распредвал. Был слышен всегда, даже в движении (двигатель LD23, дизель). Вопрос: может кто послушать свой или дать ответ - что это? Из-под капота его не могу услышать. Возможно, это "эхо" клапана, т.к. КМК, этот "тук-тук" совпадает с "клац-клац"? Или, возможно, просто в выхлоп этот клапан "дует" так? Поделимся мнениями, а то я уже задолбался обниматься с двигателем.
Ищи с такой же КПП (под капотом на табличке модель указана). А почему не заварить? Толковый сварщик сделает нормально. Хотя бы до найдения не битой? ИМХО, поддон без коробки будет трудновато найти.
ниссана синни c qg15 на qg18
что-то мне подсказывает, что подойдет, но не утверждаю на 100%.
Нужен ключ на 10, желательно, торцовый или маленькая головка. Масла бери 8 литров - заодно и заменишь его. Отмеряется по щупу на прогретой коробке и запущенном двигателе. Нюансы: не урони поддон, когда все болты открутишь - маслом обольешься. И два магнита протри и на место не забудь прилепить. А больше никаких проблем там и нет (у меня не было).
Сообщение отредактировано 28 октября 2010 18:59. Редактировалось 3 раз(а)
Привет я сделал просто подключил реле к противотуманкам еще одно помимо штатного один конец от реле наминус другой на выход генератора который идет на лампочку в салоне и теперь свет автоматом включается когда двигатель заводится и выключается когда глохнет
Тоже вариант.
Цитата: reddler
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.Я не электронщик.Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Я тоже не электронщик (экономист я). Буду делать тупо - методом тыка (подбора). Возможно даташиты на детали полистаю.
Вот если честно, то делов всего - 3-4 транзистора, либо слаботочных + реле, либо полевики без реле. И все. ЕМНИП (с программированием я как бы не очень), операция называется "логическое И": 1. Питание с ключа (n-канал)$ 2. Питание после старта двигателя (опять же ЕМНИП, где-то должен быть провод, на котором появляется напряжение после старта двигателя) (n-канал); 3. Питание с ближнего или габаритов (p-канал); 4. По желанию, с селектора КПП (установить только на режимы "вперед"). Работы на час вместе с травлением платы. А можно и без нее - в спичечный коробок и эпоксидкой залить (только полевики нужно хорошие выбрать - с низким сопротивлением).
