Движение во время дождя особенно опасно в первые моменты, когда дорога увлажняется, а имеющаяся на ней пыль как бы образует слой смазки, который делает дорогу скользкой.
Привет. Кто скажет??? При обрыве ремня ГРМ на Ниссане с двигателем ЛД-20 загибает клапана или нет??? Ответьте пожалуйста !!!!!! Стоит ремень покупать или на металлолом ?????
Дим, туда не заходил, хотя друг там берёт полусинтетику Motul - Specific Ford 913B 5W-30. По спецификации API SJ она нам подходит, а по ACEA A1/B1- нет. Хотя мой мобил по API SL - да, по ACEA A1-02/B1-02 нет. А вот кастрольчик вроде по всем спекам подходит: SAE 0W-30, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
Хочу 0W40 попробовать (Mobil 1 Arctic, ACEA A3/B3/B4, API SM/SL/SJ/EC/CF), но при последнем посещении Барнаула мне ну очень не понравилась цена на него. Вот и думаю - Edge или Arctic. У Arctic еще небольшой плюсик - вязкость HTHS при 150 3,5). И на Ленина 94, опять же ЕМНИП, кроме Motul еще и Castrol фирмовый (Transmax Z там брал - посмотрим, как зимой ГУР будет жить)). Правда, цены там тоже не самые приятные. Кроме того. почитал "официальные" пресс-релизы - в основном 0W30 позиционируют, как "экономия топлива", 0W40 - защита двигателя. От производителя мало зависит. Вот и кипит мозг.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Цитата: Alexes
АвтоОпт находится по адресу Малахова, 157А
Да это я в курсе. Я про то, что на Ленина 94 есть фирмовый магазин Castrol & Motul. А может, и еще чего.
Сними замок с пассажирской двери и отдай "ключнику". Когда сделает дубликат - узнаешь, в чем проблема - в ключе или в замке. При сильном износе ключа бывает такое. Если ключ - едешь к официалам и они, искренне надеюсь, не тупанут и сделают все, как надо (т.е. новый ключ - привяжут, выточат). Если замок - заказываешь замок/комплект замков. И опять же к официалам, чтобы привязали новый ключ к "открывашке" дистанционной. Вот такое вот ИМХО.
Сообщение отредактировано 5 декабря 2010 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
Еще как включается - носом чую. Сегодня сыро на улице, стекла запотевшие. Жму обдув лобового - автоматом включается кондиционер (климат-контроль стоит), стекла за пару минут высыхают и "запах" кондиционера присутствует (кто постоянно пользуется им, тот поймет). И по нагрузке на двигатель ощущается. В сильный минус не пробовал - нет необходимости - стекла чистые почти.
Нормально. У меня пока по колхозу разъезжаю - пыли нет, а как только в Барнаул сгоняю - все диски серые становятся. Тормозить аккуратней надо и колодки хорошие ставить (мне от предыдущего достались, к лету дотру их).
Бывает. После покупки уже 4 штуки заменил - руками срываю гайки. Значит замена и гайки, и шпильки. Также настоятельно советую менять парой. Причем, ставить гайку на свою шпильку. Иначе одна чуть подпорченная шпилька испортит все гайки. И, как правило, срывает резьбу на гайке (у меня так и было в 4-х случаях, металл шпильки крепче). И шпилька стоит около 40 руб. (по которой я нашел). Родная.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2010 22:47. Редактировалось 2 раз(а)
Может быть подушки замерзают и перестают нормально гасить вибрацию. А может, просто холодно ему. Тоже заметил, что с приходом холодов стал греметь хуже трактора, особенно стучать. После прогрева - благодать, тихо, только клапан какой-то, гад, стучит. Понемногу начинаю забивать на стуки. Видимо, это норма для не новой Птицы.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2010 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
Я поставил 341279 - после снятия "родных" - один-в-один. Можешь замерить габариты и отписаться https://sylphy.ru/forum/post/62681.html#62681? Через пару недель буду пыльники менять (разбило в за 3 000 км., FEBEST), обмерю и выложу свои. Возможно, с фото.
У меня тоже с ними. А еще с пакетом COLD2 (подогрев щеток, зеркал), ксеноном штатным, противотуманками, "антенкой" автоматический в бампере слева, нафигашкой. Это аксессуар (или доп. оборудование - кому что больше нравится). Смотри техрегламент - как там написано. Если обязательно для всех без исключения, а не только для тех, где предусмотрено, тогда придется купить. Но, замечу, толку от них никакого - пороги и двери закидывает будь здоров.
Сообщение отредактировано 21 ноября 2010 12:17. Редактировалось 1 раз(а)
Не предусмотрено конструкцией. К тому же - креплений нет в штате. НО. Есть в каталогах аксессуаров. ИМХО, можно "отправить". Хотя, нужно смотреть новый техрегламент - возможно, уже просто обязали всех.
NoComment, Имел в виду как раз отсутствие "лишних" присадок. Только те, которые регламентированы ГОСТами или что там у них сейчас и ничего более. А так - правильно говоришь - все это теория, а на практике - рулетка. На газпромовском бензине тоже заметил - машинка дальше катится.
alex_d,вообще на QG клапана горят в основном в двух случаях (самые распространенные):- бодяжный бензин (присадки) либо паленое масло в двигатель (несоотвествующая зольность или вообще подделка)- манера вождения - таксисты на силфи в томске после зимы часто с прогаром сталкиваются, а причины: в длительной работе двигателя на холостых с последующими отжигами на полную мощность (за клиентом, с клиентом и пр.).1. Присадки в бензе + длительная работа на холостых (причины как сами по себе в отдельности, так и в совокупности) - начинается все с потери части отложений с поверхности клапана и седла. Отложения - это зола металлсодержащих присадок, образованная от практически полностью сгоревшего масла и незначительного содержания органических соединений. Прогрессируя, канал прогара расширяется и пропускает часть горящих газов. Эти газы вызывают высокотемпературное окисление (коррозию) и эрозию металла до состояния прогара. При этом отложения сами по себе - не влияют на скорость прогара.2. Масло в двигателе - как ни странно, тоже вызывает детонацию, вызванную нагаром или золой. Прогар по причине хренового масла проявляется чаще всего в силу, как бы парадоксально это не звучало, утренних прогревов.Причина в том, что для QG, в частности, такой прогрев конструктивно не обоснован (не ТАЗ, слава богу, где чугуна на "стотыщмиллионов баксов").Во время такого прогрева, из-за плохой продувки камеры сгорания на рабочих поверхностях клапана в больших количествах образуются отложения из недогоревшего масла и золы, разрушаемых при закрытии клапана. Это в принципе хорошо, НО - в таком режиме нагар мягкий, имеющий малую плотность, что также является причиной прогорания клапанов.Так что расход масла двигателем, его зольность и режим эксплуатации — взаимосвязанные причины, отрицательно влияющие на ресурс клапанов.В общем, думаю, пояснил...Свечи - маловероятно, но учитывая, что прогорел впуск - вполне может быть, только механизм прогорания, даже с удлиненными свечами, представить не могу пока :)Какая из причин тебе "по душе" - выбирай сам :)sasha_93rus,заливай хоть 98-ой и тапку впол - не должен прогореть в принципе.Брак, как вариант, - имеет место быть, но не укладывается в мое понятие "японской неломаемости" :)))
Если всё верно, то, ИМХО, заливать бензин БЕЗ присадок и масло у официального представителя бренда. И следить за расходом масла (в т.ч. состояние маслосъемных колпачков). Тогда получается - использовать качественные ГСМ и следить за тех. состоянием авто. Вот и все.
Кому как - у меня так же получается. А не по городу - 6,5 (замерял - полный бак, пробег 167 км., из них 30 по Барнаулу, остальное трасса, заправка до полного - 10,99л. На трассе - 100-120 км./ч.).
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 44 секунды:
Конечно, 167 км. не показатель, но порядок цифр уже виден.
В общем, кратко. Летом машинку пускал с сигналки из дома, пил чай, одевался (на все 3-4 минуты). Вышел, сел, поехал. Никаких "тук-тук" не слышал. Сейчас холодно и стартовать с 1,5 тыс. оборотом не айс, поэтому запускаю, иду подышать свежим воздухом, а дальше все то же самое, что и летом. На этапе "подышать" слышен глухой стук, КМК, из двигателя. Причем, строго из определенного места с определенного расстояния. Из салона слышно намного отчетливее, но если знать, что слушать (собсно, узнал, когда услышал снаружи). Периодичность ниже частоты колена (опять же КМК, в 2 раза меньше), на прогретом двигателе намного тише - почти не слышно (только в диапазоне 1200-1300 об.). Масло Mobil ESP 5W30, набег 4500 км., лампа масла гаснет сразу после старта двигателя. Есть клацание какого-то клапана - никак не выберу время вскрыть крышку и замерить - какого. На Серене был аналогичный стук, который сильно стихал после того, как лампа масла потухнет (не гасла около 1.5-2 сек.), при прогреве двигателя усиливался (видимо, масло прогревалось), был поставлен диагноз - распредвал. Был слышен всегда, даже в движении (двигатель LD23, дизель). Вопрос: может кто послушать свой или дать ответ - что это? Из-под капота его не могу услышать. Возможно, это "эхо" клапана, т.к. КМК, этот "тук-тук" совпадает с "клац-клац"? Или, возможно, просто в выхлоп этот клапан "дует" так? Поделимся мнениями, а то я уже задолбался обниматься с двигателем.
Ищи с такой же КПП (под капотом на табличке модель указана). А почему не заварить? Толковый сварщик сделает нормально. Хотя бы до найдения не битой? ИМХО, поддон без коробки будет трудновато найти.
ниссана синни c qg15 на qg18
что-то мне подсказывает, что подойдет, но не утверждаю на 100%.
Нужен ключ на 10, желательно, торцовый или маленькая головка. Масла бери 8 литров - заодно и заменишь его. Отмеряется по щупу на прогретой коробке и запущенном двигателе. Нюансы: не урони поддон, когда все болты открутишь - маслом обольешься. И два магнита протри и на место не забудь прилепить. А больше никаких проблем там и нет (у меня не было).
Сообщение отредактировано 28 октября 2010 18:59. Редактировалось 3 раз(а)
Привет я сделал просто подключил реле к противотуманкам еще одно помимо штатного один конец от реле наминус другой на выход генератора который идет на лампочку в салоне и теперь свет автоматом включается когда двигатель заводится и выключается когда глохнет
Тоже вариант.
Цитата: reddler
Мдя.. что ты написал я сильно не понял.Я не электронщик.Можешь какую-нить схемку наваять, с указанием выходов и запчастей?
Я тоже не электронщик (экономист я). Буду делать тупо - методом тыка (подбора). Возможно даташиты на детали полистаю.
Вот если честно, то делов всего - 3-4 транзистора, либо слаботочных + реле, либо полевики без реле. И все. ЕМНИП (с программированием я как бы не очень), операция называется "логическое И": 1. Питание с ключа (n-канал)$ 2. Питание после старта двигателя (опять же ЕМНИП, где-то должен быть провод, на котором появляется напряжение после старта двигателя) (n-канал); 3. Питание с ближнего или габаритов (p-канал); 4. По желанию, с селектора КПП (установить только на режимы "вперед"). Работы на час вместе с травлением платы. А можно и без нее - в спичечный коробок и эпоксидкой залить (только полевики нужно хорошие выбрать - с низким сопротивлением).
