Выгнать воздух из системы охлаждения просто:заклинить клапан под крышкой радиатора,обычной скрепкой ,согнув ее пополам. Проехать несколько км.Печку открыть полностью.Антифриз в бочке по MAX. Автор: heavy78
Мне нравится место! По 2Гису посмотрел, однако не совсем понятен маршрут, там легко запутаться. Думаю не плохо будет если по скрину 2Гиса кто-нить маршрут нарисует.
Пришлось отложить чистку. В субботу занят был, а в воскресенье прохладно было. Надеюсь на следующих выходных погода позволит. А на счет обучения холостым, буду пробовать алгоритм, надеюсь получится.
Есть желающие на ближайшие выходные - 25 или 26.04.09 поменять прокладку и почистить дроссельную заслонку. Самостоятельно буду делать эту процедуру первый раз. Если кто соберется звоните 8-913-929-6225 о месте и времени договоримся.
Спасибо за советы. Я в это воскресенье попробовал "протереть тряпочкой" правую руку себе исцарапал в нескольких местах , да и понял что это совсем не дело. В общем на этих выходных поеду на мойку, посомтрим что будет.
Хочу помыть двигатель на автомойке, потому как сомостоятельно сделать это очень трудно. Некоторые советюут закрывать необходимые узлы полиэтиленовыми пакетами, кто-то говорит что ничего закрывать не надо. Вобщем хочу получить совет от тех владельцев птичек, которые мыли двигатели на мойках (посоветовать мойку) чтобы потом не возникло проблем с машинкой. А если надо закрывать что-то пакетами то подскажите что именно?
А у меня наоборот получается, выключаешь печку или свет (когда стоишь на Р или на D но не едешь) и обороты падают до 350-400, потом поднимаются до 500... мистика блин.
У меня другая ситуация: Прогреваю двигатель, обороты на ХХ в норме на D - 650 - 700, если включаю печку или свет то обороты немного увеличиваются - но так и должно быть. Еду, проходит минут 15-20, если выключить печку то обороты резко падают до 400! машина трясется но через 3-4 секунды поднимаются до 500 машину продолжает колбасить, по видимому маловато оборотов. Еще бывает что при торможении обороты падают ниже положенных и достигают тоже 400 иногда 350. Че к чему не могу понять. Мож почистить заслонку...
Вот что нашел про проблему ХХ в период отрицательных температур:
"С наступлением зимы на многих автостоянках можно, наверное, услышать такой разговор: -Вчера вот поставил машину на стоянку, все было нормально, а сегодня утром завел - обороты не скидывает. Держит более тысячи…
Что примечательно - наиболее часто эта проблема возникает именно с наступлением холодов. И можно почти уверенно сказать, что не надо искать причину в неисправности "механической части". Причина в другом и лежит она почти на поверхности.
Электронный блок управления (ECU) в своей работе учитывает показания множества датчиков, но одним из основных можно назвать Датчик Температуры. Датчик температуры (THW) представляет собой обыкновенный терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры. Например, при температуре охлаждающей жидкости минус 10 градусов у него сопротивление около 5-6 Ком, а при температуре плюс 80 градусов - уже в пределах 300 Ом.Блок управления очень внимательно "следит" за изменениями этого сопротивления. Алгоритм работы у него довольно простой: чем ниже температура двигателя, тем больше надо подать топлива в цилиндры. Это самое "больше" достигается увеличением времен открывания форсунок. При минус 10 градусах, например, ECU открывает форсунки на 2,5 мс, а при плюс 80 градусах - на 1,2 мс.
Машины выпуска 1990 года и последующие стали намного "умнее" своих предшественников. На более "продвинутых" моделях мы не увидим на дроссельной заслонке винта байпасного канала. Он уже не нужен, потому что все делает электроника. В том числе - прогрев машины и установка холостого хода. Включив зажигание мы "оживляем" блок управления, который за доли секунды успевает выполнить массу операций :
Произвести проверку цепей и при неисправности какой-либо "записать" себе в память эту неисправность в виде цифрового кода.
"Опросить" все основные датчики, сенсоры и сравнить полученные значения с теми, что имеются у него в памяти и одновременно подготовиться к запуску двигателя.
Итак, мы запустили двигатель. Он еще холодный и блок управления "понимает" это, потому что датчик температуры показывает большое сопротивление. Форсунки открываются на более большое время, в цилиндры поступает больше топлива. Одновременно с этим блок управления , опираясь на те же показания датчика температуры управляет и количеством воздуха через шестиконтактный серводвигатель, установленный на корпусе воздушной заслонки. И топлива, и воздуха в цилиндры "подается" ровно столько, сколько требуется при данной температуре.
Все эти параметры "записаны" в памяти блока управления и отправной точной для них являются показания датчика температуры.Мы стоим, курим, двигатель прогревается и температура датчика повышается -его сопротивление снижается и одновременно с этим уменьшается количество подаваемого топлива и воздуха. Обороты двигателя снижаются. И так продолжается до тех пор, пока показания датчика температуры не станут минимальными, то есть такими, при которых блок управления "поймет", что двигатель уже прогрелся и "выставит" обороты холостого хода.
Однако это в "идеале". Так должно быть. В нашем же случае такого не получилось, на машине клиента двигатель "устойчиво" держал 1.100 оборотов.Проверяем температурные режимы - двигателя и датчика температуры. В "простых" условиях температуру двигателя можно приблизительно определить по стрелке температурного прибора на панели. Вне зависимости от того, какого типа у вас прибор (бывают вертикального и горизонтального расположения) - стрелка должна находиться или ровно посередине шкалы или чуть-чуть ниже.Это значит, что двигатель уже прогрет. А теперь переходим к датчику температуры и измеряем его сопротивление. Весьма желательно при этом пользоваться мультиметром. Смотрим на шкалу - 420 Ом.
Естественно, что при таком сопротивлении обороты двигателя будут повышенными, потому что блок управления "думает", что двигатель еще не прогрет. Почему такое случилось, в чем причина?
Термостат
Да-да, причина именно в нем, а не в "глубокой электронике". В 80-ти случаях из ста после его снятия и внимательного осмотра выясняется, что термостат просто-напросто "подклинивает" - на поверхности его термоэлемента видна блестящая потертость. Все правильно: термостат "перепускал", датчик температуры не успевал нагреваться и блок управления "думал", что двигатель еще холодный. После замены термостата обороты холостого хода пришли в норму.Хочется добавить еще одно замечание по "правильной" замене охлаждающей жидкости. Многие автовладельцы совершенно не обращают внимание на расширительный бачок ( к нему еще идет трубочка от радиатора ). И зря.
При замене жидкости заливают "Тосол" только в радиатор, не удосуживаясь заглянуть в расширительный бачок. А если там пусто ? В этом случае происходит вот что : при нагреве двигателя жидкость расширяется и ее избыток "выдавливается" из системы охлаждения в расширительный бачок.
После остановки двигателя и его охлаждении жидкость начинает "втягиваться" обратно в систему охлаждения. И если в бачке нет жидкости или ее мало, то система охлаждения начнет "завоздушиваться", что чревато или недопрогревом печки или перегревом двигателя. Особенно это актуально для дизельных двигателей 2 L-T и всех Mitsubishi - при неправильном температурном режиме у них "лопаются перегородки" между клапанами.
При выборе и покупке термостата многие автовладельцы "утыкаются" в такой вопрос: "по каталогу положен такой-то, а его-то в этот самый момент в продаже и нет. И не предвидится. Что делать?". В этой ситуации можно посоветовать вот что - основной параметр термостата - его температура открывания, номиналы которой выдавлены на кольце или "донышке".
Далее - диаметр и высота. Впрочем на последнее - высоту термостата можно не сильно обращать внимание, потому что в "теле" двигателя всегда есть запас. Выбирайте по температуре , диаметру и смело устанавливайте - работать будет, проверено. Одно время мы даже устанавливали на Toyota термостаты от Nissan со смещенным центром. И все работало нормально, претензий от клиентов не было.
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск"
Взято с:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Может действительно от этого датчика такие мучения?
2 Wh`te к посту № 63 к теме про обучение ХХ. Так какую, говорите, фишку надо сдергивать? :) и если Вам не доставит большого беспокойства на указанном фото обведите пожалуйста.
Сообщение отредактировано 16 февраля 2009 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
mizhik, может ты и прав. Сегодня (Новосиб) днем около -26-27 было с ключа не завелась (да вобщем то так просто попробовал) попросил прикурить, сильно не надеялся, так как думал что действительно проблема с топливным фильтром и что мож перемерзает :) Однако завелась, хоть со второй попытки, но завелась.
Хотя с другой стороны, аккум я еще вчера мог посадить так как пробовал неоднократно завести, а вчера под -35 было.
lickin, >Смотри при очередном разе, двление в рампе есть или нет! Если нету значит не дошел >бензин до него!
Поясни пожалуйста что за рампа и как посмотреть давление есть или нет?
Машин заводится нормально до -22 - -25, Однако при температуре около 30 - 35 градусов при заводе с ключа ведет себя странно, а именно стартер крутит отлично (хороший аакум + масло, также новые свечи) но не схватывает. когда теплеет до -22 то заводится отлично. Сначала думал заливает свечи, но нет, какая-то другая проблема. Мне лично думается что топливо не поступает, может что-то перемерзает. А вы как думаете?
А мне нравится как высказывается николаич, по крайней мере все четко, аргиментированно, понятно. Я бы много чего написал про нынешнюю ситуцаию, но такая лень по клавишам шурщать, думаю что в этой лени самая большая проблема России )
Обороты по прежнему при старте и прогретой машине на ХХ около 1100 - 1500, при перезапуске двигателя все приходит в норму. Сегодня заехал на СТО (Новосибирск Ниссан-Сервис - Богдана Хмельницкого 3а) описал проблему, сказали что скорее всего что-то с клапаном холостого хода, разбираться не стал, так как очередь была большая. Поеду в следующую субботу, посмотрим что за клапан.
Думаю у меня похожая проблема как и у автора этой темы.
Когда запускаю "остывший в ноль" двигатель обороты на "Р" подскакиваю как обычно при старте, опускаются до 1100 и так и остаются. На СТО почистили ДЗ поменяли прокладку, запрограммировали как надо - обороты на горячуу естесственно были в норме - 600 - 650 на "Р". Однако на следующее утро повторилось тоже самое обороты на "Р" не опускаются ниже 1100.
Естественно приходит в голову выключить двигатель и запустить по новой, проблема проходит и обороты в норме.
Да к стати было замечено что пришло это с холодами как написал sl.
Многоуважаемы sl прокомментируйте пункт № 2 19-го поста, а именно:
1. Почему двигатель нельзя глушить пока не "Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько" почему незьзя сразу переключиться на "N" и заглушить двигатель?
2. И все-таки как лечить это неприятное недоразумение?
Кроме этого на СТО при компутерной диагностике сказали что не работает кислородник, возможно ли что проблема из-за этого?
Если бы "честная" попалась то при ДТП, которое она (честная) покинула написала бы свой номер телефона и оставила бы, например под дворником. Все равно страховка все покроет, а ее по договоренности можно и задним числом сделать. А те кто скрывается после этого, не могу назвать цензурным словом.
Спасибо за ответы. В Новосибирске перевод делают на Большевитской 20, просят 11 000. Говорят мощность теряется менее 5% (думаю как следтсвие этого расход газа выше на теже 5 %).
Вобщем в сомнениях, поэтому и хочется услышать того у кого авто (Sylphy) переведен на газ.
