При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
нет ошибок никаких нет. по крайней мере не показывает. понимаю что скоростей нет только виртуальные но в том то и дело как будто с первой на вторую не вариатор а дальше вариатор)))) около 20-15 км.час при сбрасывании скорости торможение само идет потом толчок и плавно катиться начинает. то же самое при разгоне. при разгоне единственное толчок по мягче.
marat, сложно так сказать :( У меня тоже иногда впечатление, что толчок какой-то есть. Но или я к этому привык, или уже как-то автоматически "обрабатываю" его, или толчка на самом деле и нет... В общем, надо сравнивать.
Если толчок серьезный и беспокоит, имеет смысл при замене жидкости или раньше снять гидроплиту и оценить состояние вариатора, как писалa2a. Могу еще предположить, что какой-то из датчиков скорости врет, но это обязательно вылилось бы в ошибку на компе, да и сказалось на чем-нибудь еще, так что пока основная версия - это состояние шкивов и ремня, плюс чистота жидкости и фильтров.
угу, интересно будет узнать, как дело было вечером :)
Блин, небо и земля, машина не вибрирует, работает тихо и плавно, все из за каково то клапана, все же на выходных разберу его и промою для уверенности))
Хочу поделиться своими наблюдениями после того, как две недели назад чистил БДЗ. По началу было все гуд, и я ликовал от радости, что нет вибраций и обороты всегда в норме, но по прошествии времени всё стало не так: машина дергается, глохнет и динамика то вялая, то вполне нормальная (хотя может это мне кажется). Видимо не зря Serjik давал совет прочистить не только БДЗ. На днях все же займусь чисткой клапана EGR, а там видно будет.
Да возьмём условно, что наш вариатор все таки имеет передачи, 1.2...25. В любом случае переключения будут всегда, т.к коробка оптимизирует обороты исходя из показаний нескольких датчиков. Учитывая что 1 передача это самая тяжелая передача, на на нее ложится большая ответственность-сдвинуть авто с места, следовательно это очень короткая и энергозатратная передача. Из этого предполагается, что большую часть работы ремень ползает по одному радиусу (меньшему) (режим город), а большие радиусы остаются на потом, на случай когда мы едем по трассе со скоростью 120 км .ч. Т.к большая часть участников Нашего клуба-это жители крупных и средних мегаполисов, то предполагается, что городская эксплуатация будет иметь преимущество над областной. Из-за халатности в том числе, хозяев, идет активный износ определенного радиуса шкива(шкивов), а когда мы выходим на повышенную передачу, то ремень должен преодолеть тот буртик (ступенька), что возник из-за выработки, на том радиусе который был часто нагружен, и где имело место проскальзывание ремня, чтоб ремню преодолеть этот рубеж нужны усилия и по меркам такого малого пространства как шкив, усилия большие. Ремень не может взять и фигурно обойти ступеньку т.к он растянут и к тому же активно работает спец. жидкость NS-1 которая является связующим звеном между шкивом и ремнём. Выходит, то что ремень начинает "обгладывать" эту ступеньку на 2 или 4 шкивах, а это сопротивление ( для нас например, потеря части динамики). Сам пинок возникает тогда, когда ступенька на шкиве пройдена и ремню нужно немного времени чтоб, притушить, то усилие которое он приложил, при прохождении этой ступени. Это усилие выражается в том, что на пути ремня возникла помеха и ему при контакте с ней пришлось изменить скорость, это тысячные, миллионные доли секунд, но они присутствуют. Следовательно любая помеха на шкиве или ремне, неизбежно приводит к потерям и Вариатор начинает работать против себя. В месте контакта "ступеньки" и ремня имеет место быть повышение температуры т.к ремень прилегает не полностью к шкиву, появляется зазор который заполняется жидкостью, которая работает неверно при больших зазорах, возникает вероятность проскальзывания, и ремень работает, как фреза, сметая все на своем пути. Этот процесс лавинообразный. ИМЕННО поэтому нельзя жечь асфальт на светофоре с нашим вариатором. При резком нажатии на газ мы даем команду выдать все что может ДВС, а вариатору нужно моментально сдвинуть шкивы и вывести ремень на максимальный радиус, что ему трудно, нужно приличное давление, чтоб шкивы настолько быстро смогли сойтись! А выходит наоборот, пока шкивы примут такой сигнал ремень уже сделает небольшой проскальз на гранях шкива (т.к нет мощного зубчатого зацепления между ремнем и шкивами),что категорически отрицательно скажется на его дальнейшей работоспособности)
Ребят , подскажите! Взял себе 2001' Nissan Bluebird Sylphy . Машина в жаркую погоду нагревается и непонятно что у нее замыкает , но она не едет , обороты 4000 , а скорость не набирает, спустя секунды 3 начинает вроде как ехать. При включении ручного переключения, не переключается с автомата D. При запуски автомобиля моргает cvt 16 раз. В прохладную же погоду работает как по маслу , даже никаких сбоев нет, ручное в норме , автомат тоже.
P.S : Подскажите , пожалуйста, может кто знает что у меня за проблема.
Прочисти фильтры и смени масло! Когда снимешь поддон Посмотри состояние шкивов!!!!! Должны блестеть и быть без задиров!!! Может масло уже не выполняет своей функции! Я менял через 30 тыров проблем не было не в жару не в холод!!!
моргание лампы 16 раз, имеются проблемы с компьютером управления CVT) Находится он возле левой ноги пассажира спереди за кожухом в котором установлена сигнальная пикарда красного цвета)
в жаркую погоду нагревается и непонятно что у нее замыкает , но она не едет , обороты 4000 , а скорость не набирает, спустя секунды 3 начинает вроде как ехать. При включении ручного переключения, не переключается с автомата D. При запуски автомобиля моргает cvt 16 раз. В прохладную же погоду работает как по маслу
Моргание лампочки обозначает только наличие ошибки, чтобы прочитать код ошибки надо делать диагностику или самодиагностику коробки.
Судя по описанию, какой-то из датчиков сбоит, или проводка к датчику. Если мне не изменяет память, есть у нас на вариаторах датчик температуры жидкости. Может, в нем проблема?.. Можно еще соответствующую статью почитать...
когда мы выходим на повышенную передачу, то ремень должен преодолеть тот буртик (ступенька), что возник из-за выработки, на том радиусе который был часто нагружен
Виктор, откуда такие выводы? Опыт ремонта/замены вариатора, предположение, где-то вычитал?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Дело в том, что я наблюдаю аналогичные симптомы на своей. Причем уже года этак два. Шумок какой-то на малой скорости. Год назад снимал поддон, магниты были "чистые". Со светофоров не рвал. К чему готовиться? Может подшипники шумят?
Ребят не гадайте! Если датчик вылетел то менять!!! А если подошло масло менять и пробег у вас приличный, то снимите поддон!!! Прочистите фильтры и осмотрите ремень и шкивы!!! Как-то так!!!
Andrey23, достаточно один раз увидеть и произвести замер. СНими свои шкивы и сделай дефектовку, напомню, они должны быть как зеркало, вот смотришь на зеркало, и видишь только безгранично ровную поверхность. Это применимо не только к вариатору. Это общий детальный износ двух трущихся поверхностей. Более наглядно это шатунные вкладыши и колен вал. После череды событий ты увидишь грань выработки. Проскальзывал один человек, так вот у него на шкиве была хорошая борозда (от меньшего радиуса к большему, на всем протяжении, полосочка как мелом), как выяснилось позже из-за пригоревшего кусочка ремня который превратился в металлическую крупицу в виде дыни азербайджанской (торпеда сорт), всего за одно мгновение контакта с шкивом дало человеку угасающий вариатор. Этот кусочек я нашел в магистрали ведущей к датчику давления масла, она встала там поперек из-за чего толкатель, не закрывался полностью, происходил недобор давления при переключении передач. Хотя изначально я предложил ему сделать профилактику. Дело было пол года назад, сейчас он ездит, не форсуирует, но раз в пол года снимаем шубу с магнитов) И отъездит еще много лет, бережно) Насчёт шума, гуманнее будет поглядеть в сторону чего нибудь менее дешевого чем вариатор.
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 21:07. Редактировалось 1 раз(а)
Здравствуйте! прочитал вашу инструкцию по самодиагностике, сделал сам и вылезла такая ошибка O I I I I I I I I I I I . Если знаете в чем причина и что означает эта ошибка подскажите , пожалуйста, очень нужно!!!!! заранее спасибо.
пользовался этой инструкцией : Можно совершить обряд, но надо дождаться благоприятного климата, чтоб было -15-17. Тогда устроим тебе не большой экскурс) 16 (это один и 6) скорее всего если ты правильно считывал 1 это ошибка на датчик скорости второй, а 6 это соленоид управления. Вот тебе инструкция для самодиагностики. Проведи ее сам и выкладывай результат. 1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро ) 2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON , подождать когда загорится лампа CVT на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF ) 3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D 4. включить зажигание ON 5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L 6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D 7. отпустить обе педали Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки . пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные ) I I O I I I I O I I I I I I I I Да день добрый, очень распространенная ошибка- Вторичный датчик скорости на вариаторе.После чего поменял,а ошибка также моргает 16 раз ,чуть получше стала ехать,при переключении на ручное управление ставишь переходит в D режим, что дальше делать не знаю??? Можно ли поставить коробку автомат туда?? И какие запчасти нужны?? Говорят , что отверстия разные на двигателе??? Подскажите, пожалуйста, если знаете!!!! За ранее спасибо!!!!
