Вариатор

нет ошибок никаких нет. по крайней мере не показывает. понимаю что скоростей нет только виртуальные но в том то и дело как будто с первой на вторую не вариатор а дальше вариатор)))) около 20-15 км.час при сбрасывании скорости торможение само идет потом толчок и плавно катиться начинает. то же самое при разгоне. при разгоне единственное толчок по мягче.

marat, сложно так сказать :(
У меня тоже иногда впечатление, что толчок какой-то есть. Но или я к этому привык, или уже как-то автоматически "обрабатываю" его, или толчка на самом деле и нет...
В общем, надо сравнивать.

Если толчок серьезный и беспокоит, имеет смысл при замене жидкости или раньше снять гидроплиту и оценить состояние вариатора, как писал a2a.
Могу еще предположить, что какой-то из датчиков скорости врет, но это обязательно вылилось бы в ошибку на компе, да и сказалось на чем-нибудь еще, так что пока основная версия - это состояние шкивов и ремня, плюс чистота жидкости и фильтров.

спасибо! буду еще спрашивать по мере эксплуатации!

Блин, небо и земля, машина не вибрирует, работает тихо и плавно, все из за каково то клапана, все же на выходных разберу его и промою для уверенности))

Добавлено спустя 26 секунд:

и заводится хорошо теперь

Хочу поделиться своими наблюдениями после того, как две недели назад чистил БДЗ. По началу было все гуд, и я ликовал от радости, что нет вибраций и обороты всегда в норме, но по прошествии времени всё стало не так: машина дергается, глохнет и динамика то вялая, то вполне нормальная (хотя может это мне кажется). Видимо не зря Serjik давал совет прочистить не только БДЗ. На днях все же займусь чисткой клапана EGR, а там видно будет.

Да возьмём условно, что наш вариатор все таки имеет передачи, 1.2...25. В любом случае переключения будут всегда, т.к коробка оптимизирует обороты исходя из показаний нескольких датчиков. Учитывая что 1 передача это самая тяжелая передача, на на нее ложится большая ответственность-сдвинуть авто с места, следовательно это очень короткая и энергозатратная передача. Из этого предполагается, что большую часть работы ремень ползает по одному радиусу (меньшему) (режим город), а большие радиусы остаются на потом, на случай когда мы едем по трассе со скоростью 120 км .ч. Т.к большая часть участников Нашего клуба-это жители крупных и средних мегаполисов, то предполагается, что городская эксплуатация будет иметь преимущество над областной. Из-за халатности в том числе, хозяев, идет активный износ определенного радиуса шкива(шкивов), а когда мы выходим на повышенную передачу, то ремень должен преодолеть тот буртик (ступенька), что возник из-за выработки, на том радиусе который был часто нагружен, и где имело место проскальзывание ремня, чтоб ремню преодолеть этот рубеж нужны усилия и по меркам такого малого пространства как шкив, усилия большие. Ремень не может взять и фигурно обойти ступеньку т.к он растянут и к тому же активно работает спец. жидкость NS-1 которая является связующим звеном между шкивом и ремнём. Выходит, то что ремень начинает "обгладывать" эту ступеньку на 2 или 4 шкивах, а это сопротивление ( для нас например, потеря части динамики). Сам пинок возникает тогда, когда ступенька на шкиве пройдена и ремню нужно немного времени чтоб, притушить, то усилие которое он приложил, при прохождении этой ступени. Это усилие выражается в том, что на пути ремня возникла помеха и ему при контакте с ней пришлось изменить скорость, это тысячные, миллионные доли секунд, но они присутствуют. Следовательно любая помеха на шкиве или ремне, неизбежно приводит к потерям и Вариатор начинает работать против себя. В месте контакта "ступеньки" и ремня имеет место быть повышение температуры т.к ремень прилегает не полностью к шкиву, появляется зазор который заполняется жидкостью, которая работает неверно при больших зазорах, возникает вероятность проскальзывания, и ремень работает, как фреза, сметая все на своем пути. Этот процесс лавинообразный. ИМЕННО поэтому нельзя жечь асфальт на светофоре с нашим вариатором. При резком нажатии на газ мы даем команду выдать все что может ДВС, а вариатору нужно моментально сдвинуть шкивы и вывести ремень на максимальный радиус, что ему трудно, нужно приличное давление, чтоб шкивы настолько быстро смогли сойтись! А выходит наоборот, пока шкивы примут такой сигнал ремень уже сделает небольшой проскальз на гранях шкива (т.к нет мощного зубчатого зацепления между ремнем и шкивами),что категорически отрицательно скажется на его дальнейшей работоспособности)

Надо было поставить как на снегоходе ,,Буран" Откатал выкинул и не парится!!! Смазал центробежник и усё!!!

Ребят , подскажите! Взял себе 2001' Nissan Bluebird Sylphy . Машина в жаркую погоду нагревается и непонятно что у нее замыкает , но она не едет , обороты 4000 , а скорость не набирает, спустя секунды 3 начинает вроде как ехать. При включении ручного переключения, не переключается с автомата D. При запуски автомобиля моргает cvt 16 раз. В прохладную же погоду работает как по маслу , даже никаких сбоев нет, ручное в норме , автомат тоже.

P.S : Подскажите , пожалуйста, может кто знает что у меня за проблема.

Прочисти фильтры и смени масло! Когда снимешь поддон Посмотри состояние шкивов!!!!! Должны блестеть и быть без задиров!!! Может масло уже не выполняет своей функции! Я менял через 30 тыров проблем не было не в жару не в холод!!!

моргание лампы 16 раз, имеются проблемы с компьютером управления CVT) Находится он возле левой ноги пассажира спереди за кожухом в котором установлена сигнальная пикарда красного цвета)

Моргание лампочки обозначает только наличие ошибки, чтобы прочитать код ошибки надо делать диагностику или самодиагностику коробки.

Судя по описанию, какой-то из датчиков сбоит, или проводка к датчику.
Если мне не изменяет память, есть у нас на вариаторах датчик температуры жидкости. Может, в нем проблема?..
Можно еще соответствующую статью почитать...

Виктор, откуда такие выводы? Опыт ремонта/замены вариатора, предположение, где-то вычитал?

Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

Дело в том, что я наблюдаю аналогичные симптомы на своей. Причем уже года этак два. Шумок какой-то на малой скорости. Год назад снимал поддон, магниты были "чистые". Со светофоров не рвал.
К чему готовиться?
Может подшипники шумят?

Ребят не гадайте! Если датчик вылетел то менять!!! А если подошло масло менять и пробег у вас приличный, то снимите поддон!!! Прочистите фильтры и осмотрите ремень и шкивы!!! Как-то так!!!

Andrey23, достаточно один раз увидеть и произвести замер. СНими свои шкивы и сделай дефектовку, напомню, они должны быть как зеркало, вот смотришь на зеркало, и видишь только безгранично ровную поверхность. Это применимо не только к вариатору. Это общий детальный износ двух трущихся поверхностей. Более наглядно это шатунные вкладыши и колен вал. После череды событий ты увидишь грань выработки. Проскальзывал один человек, так вот у него на шкиве была хорошая борозда (от меньшего радиуса к большему, на всем протяжении, полосочка как мелом), как выяснилось позже из-за пригоревшего кусочка ремня который превратился в металлическую крупицу в виде дыни азербайджанской (торпеда сорт), всего за одно мгновение контакта с шкивом дало человеку угасающий вариатор. Этот кусочек я нашел в магистрали ведущей к датчику давления масла, она встала там поперек из-за чего толкатель, не закрывался полностью, происходил недобор давления при переключении передач. Хотя изначально я предложил ему сделать профилактику. Дело было пол года назад, сейчас он ездит, не форсуирует, но раз в пол года снимаем шубу с магнитов) И отъездит еще много лет, бережно)
Насчёт шума, гуманнее будет поглядеть в сторону чего нибудь менее дешевого чем вариатор.

Здравствуйте! прочитал вашу инструкцию по самодиагностике, сделал сам и вылезла такая ошибка O I I I I I I I I I I I . Если знаете в чем причина и что означает эта ошибка подскажите , пожалуйста, очень нужно!!!!! заранее спасибо.

пользовался этой инструкцией :
Можно совершить обряд, но надо дождаться благоприятного климата, чтоб было -15-17. Тогда устроим тебе не большой экскурс) 16 (это один и 6) скорее всего если ты правильно считывал 1 это ошибка на датчик скорости второй, а 6 это соленоид управления. Вот тебе инструкция для самодиагностики. Проведи ее сам и выкладывай результат.
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в
положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на
панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение
ACC ) так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить
выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P - включить зажигание в ON ,
подождать когда загорится лампа CVT на две секунды ,
сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не
отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (
около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10
и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
Да день добрый, очень распространенная ошибка- Вторичный датчик скорости на вариаторе.После чего поменял,а ошибка также моргает 16 раз ,чуть получше стала ехать,при переключении на ручное управление ставишь переходит в D режим, что дальше делать не знаю??? Можно ли поставить коробку автомат туда?? И какие запчасти нужны?? Говорят , что отверстия разные на двигателе??? Подскажите, пожалуйста, если знаете!!!! За ранее спасибо!!!!