При перестроении с одной полосы на другую, рядом идущий автомобиль может попасть в мертвую зону бокового зеркала, по этому не лишне на пару секунд повернуть голову в сторону перестроения, что бы убедиться в отсутствии помехи.
ок, спасибо, попробую там взять, хотя если честно то с оборотами все норм, просто думаю что прежний хозяин не менял, пробег 86к, к этому времени думаю стоит и поменять, хотя некоторые советуют если все норм то и нехрен лезть, можно хуже сделать)))
Если пробег настоящий, то люди правильно советуют, Я нынче менял на 88 тык. -все как новое внутри, но раз уж залез то пришлось менять. Прокладку брал в ремавто на карташова. Если заменить только прокладку то проблем вообще никаких не будет, если чистить РХХ то скорее всего нужно будет обучать ХХ, к слову сказать грязи в БДЗ не было, так небольшой налет. Решай сам.
Год назад решил эту проблему спец смазкой для направляющих суппортов (вроде немецкая, тюбик как зубная паста, 250 руб, кому надо могу название потом написать), год проездил в тишине и решил разобрать, посмотреть. Когда вытащил направляющие смазка на них была как вчера набил, в том же объеме и той же консистенции, собрал все обратно -продолжаю наслаждаться тишиной. Кстати эта же проблема решалась в тоже время на Ниссан Ад, результат тот же -тишина до сих пор.
Ни разу не встречал (ни в жизни ни в сети) случаев выкрашивания катализатора на праворуких ниссанах, имхо болезнь европеек. Товарищ когда купил Х-трэйл (японец)тоже начитался в сети ужасов про катализатор, долго его пришлось убеждать, что не надо туда лезть, но убедили, в итоге ездит уже три года и проблем не знает. Вот так
Почитай здесь https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,319-remont-dopolnitelnogo-stop-signala-svoimi-rukami.html#comment
Две недели назад решал проблему с неработающим доп.стопом. Свой стоп я отремонтировал с возможностью недорогого и быстрого ремонта в будующем: вытащил родную плату с диодами, вместо нее вставил диодную плату от ГАЗ 31105 (180 рублей), которую закрепил в корпусе обычным белым герметиком, отрезал от старой платы разъм и присоединил его к "волговской" плате. В принципе на этом можно закончить, но меня не устроило что не все диоды на "волговской" плате "попадают" в рассеиватели (только два из шести) поэтому остальные светят тусклее. Для исправления ситуации вклеил рассеиватель от волги в родной рассеиватель,по размеру он меньше, но нужна осторожность при выпиливании прямоугольного отверстия, родной рассеиватель очень хрупкий, я пользовался паяльником с тонким жалом). Теперь светит не хуже родного. При поломке нужно будет заменить только диодную плату. Если бы знал что проблема эктуальна сдела бы фото.
"Вредоносный нагар" который на фото никакого вреда не приносит, вреден нагар который проник в механизм регулировки холостого хода, а чтобы его почистить нужно снять и разобрать БДЗ, а такая чистка ИМХО для самоуспокоения ЗЫ: сам буду делать со снятием и разборкой
+1, Sky, выясни последовательность прокачки рабочих цилиндров колес и не спеша прокачай. может конечно и главный цилиндр перепускает, тогда лучше новый либо контрактный, ремкомплект -не выход, на отечественных машинах ремкомплекта хватает на месяц, такие агрегаты как ГТЦ лучше не разбирать
Вывод такой, что по каталогу все верно, длинная юбка нужна.
вывод не верный у меня короткие свечи, причем стояли с японии, это когда я решил их поменять залез в каталог НЖК, а там указаны длинные.
В принципе ничего не мешает поставить и короткую, но решил все по правильному сделать...
здесь на форуме один писал, что чуть не пожег катушки "неправильными свечами", и "Чек" вылазил постоянно.
Если поставить короткие свечи в "длинную" резьбу то топливная смесь будет плохо воспламеняться, т.к. электроды свечи будут находиться как бы в колодце, при этом на резьбе в головке будет скапливаться нагар и при вкручивании новой свечи с нормальной (в данном случае длинной) резьбой есть вероятность испортить резьбу.
Если поставить длинную свечу в короткую резьбу, то резьбовая часть свечи будет торчать в камере сгорания (примерно на 6мм), даже если такая свеча не будет задевать за клапана и поршень, то она будет сильно перегреваться, а также на торчащей части свечи будет скапливаться нагар и при выкручивании такой свечи резьба в головке будет испорчена.
Троссик есть,
Если теория с зависимостью тросика газа и длинной свечей верна, то ты поставил не правильные свечи. Промерь поточнее длину резьбы, возьми проволоку по тоньше. Кстати какие свечи стояли изначально?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
напиши номер кузова, посмотрю по фасту, чтобы на 100% знал что именно идет к тебе
Посмотри ради интереса по моей машине: qg10-169429
С сайлентами все просто: если их затянуть на поднятой машине, т.е. стойки/амортизаторы вытянуты до конца, то при опускании на колеса стойки сожмутся примерно на половину хода, а значит сайлентблок скрутится и будет находиться на стоящей машине в скрученном (напряженном) состоянии, а при наезде на кочку он еще больше будет скручиваться (обычно в эти моменты салейнты и разрушаются). Поэтому салейнты нужно затягивать когда подвеска находится в состоянии покоя (пружины сжаты только собственным весом), тогда сайлентблок будет работать только при движении (движение рычага на сжатие и отбой от нейтрального положения)
Перед тем как писать что-то имею привычку сначала все прочитать, вдруг и писать не стоит. Какая ошибка в каталогах? О чем ты говоришь? Везде штоли ошибка во всех магазинах, что джапанкатс, что по фасту везде выдает что с 2003 свечи LFR. А вот насчет электронного газа - это мысль дельная!!! Вот в этом как раз может и кроется истина. Я раньше покупал свечи BKR ставил и даже не смотрел, а последний раз взял оригинал и когда менял - увидел что эти длиннее. Вкрутил - разницы никакой не заметил. Заслонка у меня электронная, машина апрель 2003 года.
О том и речь, что по каталогам для всех машин моложе февраля 2003г стоят длинные свечи. Однако несколько человек, в том числе и я, здесь сказали, что на наших машинах, которые выпущены позже февраля 2003г. стоят короткие свечи. Когда у меня впервые возник этот вопрос я просто измерил длину резьбы и убедился что у меня должны стоять короткие свечи, несмотря на дату выпуска -декабрь 2003г. Кстати у меня газ-тросик.
Подскажи пожалуйста более подробно как измерял, не совсем понял. Из моих соображений - взял Г-образную "кочергу" засунул в свечной колодец, далее зацепился за конец свечного колодца, измерил длину погружения "кочерги". Или как-то по-другому?
Нужно сделать два измерения: 1. опускаешь "кочергу" внутрь камеры сгорания, прижимаешь к одному краю, подымаешь вверх до того момента пока "кочерга" не зацепится за край, делаешь отметку маркером на проволоке относительно неподвижной части (например верхний край свечного колодца на клапанной крышке). Вытаскиваешь "кочергу". 2. опускаешь "кочергу" до начала резьбы и делаешь отметку относительно той же неподвижной части. 3. измеряешь расстояние между метками.
По 1: Исходя из конструкции, принципиальной разницы нет, как удобней так и затягивать. Лично я: -нижние болты на поднятой машине со снятым колесом, под рычаг подложен брусок, чтобы машина не шаталась на домкрате; верхний шток, когда машина стоит с колесом на земле. По 2: Все сайлентблоки (в т.ч. все резиновые втулки в подвеске работающие на скручивание) на всех машинах затягиваются только в загруженном состоянии, в идеале машина должна стоять на ровной площадке на колесах, но если колесо мешает при затяжке сайлентблока, то под рычаг нужно подложить брусок такой высоты, чтобы он (рычаг) находился на таком же уровне, как и с колесом
В другой раз бери передние KYB 333310 и KYB 333311 и никаких скобочек делать не придётся
+1, неделю назад поставил 10(11), подошли как родные, пыльники поставил оригинал держатся крепко в чашке, в отличии от барнаульских. Когда прокачивал стойки, шток на одной выходил медленней чем на другой, хотя при покупке (февраль 2010г) было примерно одинаково. Как думаете, повлияет ли это на работу стоек и их ресурс, или нет?? По жесткости на ходу отличий между правой и левой нет.
конечно можно под машину заглянуть и посмотреть способ крепления пыльника на стойке, но при заказе на экзисте там же не написано какой способ крепления, выдает список аналогов и все. вот и не хотелось бы сначала заказывать, а потом возвращать и опять заказывать.
Я уже писал, что аналоги на экзисте могут сильно отличаться от оригинала, вывод -если не хочешь возвращать и менять то бери оригинал
Какие стоят сейчас -такие и бери, в чашку-значит в чашку, на шток -значит на шток. Я купил такие же стойки, пыльники взял сначала ФЕБЕСТ 002, когда пришли(с экзиста), сразу вернул и поменял на оригинал, т.к. крепление "на шток", а у меня в чашку. Если бы знал раньше купил бы как в этой теме https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2010-04-01/zapchasti-k-podveske/, судя по фото не отличаются по конструкции и размерам от оригинальных(в отличии от цены).
Народ, все-таки кто-нибудь ставил свечи LFR5A-11 на QG18DE? У меня по номеру кузова QNG10-105508 выдается год - 2003, месяц - март. (посмотрите, пожалуйста, у кого есть программа, просто пробивал в магазине). Машина Nissan Bluebird Sylphy 4WD. Получается по таблице NGK - свечи с длинной юбкой. Стояли BKR5E-11, до этого менял на них же, но может все-таки должны стоять LFR5A-11? И вообще, если движки одинаковые, и в одном случае NGK рекомендует свечи с длинной юбкой, в другом - с короткой, то особенно страшного ничего не должно случиться в обоих случаях? Может с LFR5A-11 будет сгорание лучше происходить, и машина вообще по-другому будет уже ездить? Помогите, пожалуйста, с советом, а то уже пора менять. Спасибо!
У меня машина -декабрь 2003, по каталогу НЖК всяко должны идти свечи с длинной юбкой. Когда первый раз менял свечи, вывернул а они короткие, тоже подумал что японцы не те свечи закрутили. Чтобы проверить я сделал из проволоки типа кочерги, чтоб проходила в свечное отверстие, потом замерил длину резьбы в головке, оказалась -под короткую свечу, так что не всегда в книжках правильная информация, бывают исключения. ЗЫ: если закрутить длинную свечу в короткую резьбу, то несколько витков резьбы свечи будут торчать в камере сгорания и со временем на них образуется нагар, который при выкручивании свечи испортит резьбу в головке, так что если есть сомнения лучше измерить моим способом длину резьбы в головке и купить соответствующую свечку сомнения
Микерос, спасибо за наглядный ответ, по размерам твои пыльники пер. стоек соответствуют оригинальным. Знал бы раньше купил бы такие же. Судя по фото пыльник как раз будет хорошо фиксироваться в верхней чашке, так как есть специальная канавка. Главное, чтобы пыльник с натягом входил в чашку, тогда будет нормально держаться. Я пробовал ставить Барнаульские пыльники (по конструкции как оригинал, крепление в чашку) но они плохо фиксировались в чашке, наружный диаметр верхней части пыльника был прим. на 2мм меньше, видимо некондиция, старые вытаскивал из чашки с усилием. Повторю еще раз, если стоят пыльники с креплением в чашку, значит нужно ставить такие же, либо после ремонта сразу создавать тему "помогите избавится от скрипа в подвеске"
Если на то пошло, то давайте говорить стойки с номерами. Ведь Kyb разные, например 333308(9) и 333310(11) со штоком 20 мм. стоят дороже на >1т.р. чем их собратья 332116(17) со штоком 18 мм. Там где покупал Tokoco b1099(b1100) разница с Kyb 332116(17) была 100р
В Томске тоже самое: в магазинах на блюберд сразу предлагают 333316(17) прим. 2500руб., когда начинаешь спрашивать "почему крепление провода АБС другое?", говорят, что вообще то это стойки от санни но они дешевле поэтому все их берут(шток 18), а для силфи с 1.8 333310(11) но они стоят 3600 руб (шток 20), поэтому и не предлагают, кстати у них крепление провода АБС как на родных. Взял 333310(11), пока не ставил. Я так понял, что по уму нужно ставить: на двигатель 1.5 -333316(17)-шток 18, на 1.8 - 333310(11)-шток 20, на дизеля (альмера) -333308(09)-шток 22, возможно и на 2.0(бензин) они идут.
Сообщение отредактировано 1 апреля 2010 22:14. Редактировалось 2 раз(а)
Микерос, скажи как крепятся твои новые пыльники-отбойники передних стоек(одеваются на шток или крепятся в чашку), какой диаметр отверстия под шток. Я заказал Febest NSHB-002, они одеваются на шток, а у меня родные крепятся в чашку пришлось поменять на оригинал (800 руб/штука), если твои по конструкции как оригинальные в следующий раз куплю такие же. ЗЫ: если у тебя стоят пыльники с креплением в чашку, ставь такие же (по конструкции), иначе будут скрипеть.
Теперь говорю что на 100% характерный скрип из под машины это резинка (изолятор) рулевой рейки, временное решение проблемы -побрызгать ВДешкой, у меня помогло.
По поводу дубения на морозе полиуретана -это полный бред, я по осени взял для пробы полиуритановые втулки в подвеску Волги (в новосибе), но времени их поставить не было, поэтому они висят на веревочке в холодном гараже рядом со втулками из резины. Поэтому со всей ответственностью заявляю, что полиуритан остается более эластичным при низких температурах чем резина, даже на ощупь разница заметна. Корче идея хорошая если опять качество не подкачает...
Парни, причина скрипа (по первому сообщению), это на 99% резинки-прокладки между рейкой и кранштейном, котрым она крепится к балке (в мануале называется "изолятор левый"). У меня такая же проблема на Силфе и на фунтике, проявляется после долгой стоянки на морозе, а когда немного проедеш, резинка отогревается и перестает скрипеть. Так мне по крайней мере один умный человек сказал-проверенный спец по подвеске. Проверяется очень просто, надо обильно смазать эту резинку WD-шкой, и если скрип на время пропадет, значит причина в ней. Сегодня снял стойки, хотел пыльники поменять, но при осмотре оказалось, что придется менять и сами стойки-сырые, газа нет. Попробую добраться и до этого изолятора рейки и поменть его. Будет положительный результат -постораюсь отписать.
