При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать. В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Как человек сам разбиравший движок, ответственно заявляю там их 4.
15066-5E510 - выглядят как металлическая трубка с резиновой юбкой. У меня были еще в живом состоянии, и думаю выдержали бы повторную установку.
21049-4M500, 21049-4M510 - выглядят как резиновое колечко, с некоторыми подобиями резиновых зубчиков внутри кольца. Вот эти были просто в мясо, так что эти меня по любому.
Для подстраховки гляньте, конечно, свой движок по фасту. Но мне кажется что конструктивно они не сильно отличаются.
Еще вот что интересует, натяжитель на QG 15 и QG18 одинаковые?
На сколько я знаю, они идентичные. Отличие только в том, что у тебя сейчас стоит натяжитель без фиксатора, а тот что идет в ремкомплекте с фиксатором.
И если все же будешь делать сам, то запасись инструментом. Самое главное - либо длинную тонкую головку на 10, либо трубчатый ключик, и будь готов, что у тебя он может не влезть и его придется отпиливать. Без этого снять переднюю крышку не получится. И удачи! :)
По факту: если нет путнего инструмента можно даже не соваться, в некоторых местах не просто геморно крутить гайки, а в принципе не возможно это сделать без нужного инструмента - Набор длинных тонкостенных головок, короткоходная трещотка, карданчики сантиметров на 10 и на 20. Этим вы значительно облегчите себе геморрой. У меня в начале не было, разбирал с матами, и один хрен потом пришлось сбегать и купить.
Итак, основные грабли: масляный поддон - очень крепко сидит на герметике (нафиг япы его прикручивают, их герметик круче клея, хрен оторвешь), не теряем время на всякие шпатели, которыми предлагают подлезь в щель между поддоном и двигателем, нет смысла бить по нему молотком через деревяшку. Сходу берем выдергу и упираясь в юбку поддона дергаем (если чуть помяли юбку - не страшно, потом все выстукивается молотком). Опять же гадские гаечки на поддоне возле акпп - там стоит пластинка, которая не дает к ним даже близко подобраться. Снимаем пластинку, и вот тут нам и пригодиться трещотка с длинной тонкостенной головкой.
Поддон крепиться на на 10ти болтах и 2х гаечках. С болтами проблем никаких. Пригодиться трещотка с головкой на 10 и удлинителем. С гаечками же придется сильно по потеть - откручиваешь 2 рычага со стороны пластинки, достаешь пластинку АКПП, после этого гаечки хоть как то можно пытаться крутить. В самом же начале рекомендовал бы снять выхлопную трубу, открутив 2 болта на пружинках от катализатора и сняв ее далее с поддерживающей резинки. Этим ты сильно облегчишь себе доступ к болтам и гаечкам и не будешь иметь геморрой с тем что при снятии поддона будет мешать трубка маслозаборника.
Вроде все, сборка происходит в обратном порядке, на поддон наносишь новый герметик, стерев остатки старого предварительно.
Может и так, но у меня дважды получалось что метки сходились, причем крутил совсем чуть-чуть, 2-3 оборота. Я и не говорю, что это обязательно. Просто если человек сильно сомневается как делать, то этот вариант проще всего - вообще думать не надо, взял и накинул так же как было. И если знания не столь глубокие, то лучше перестраховаться что бы не было потом мучительно больно.
Цитата: vx86
зафиксировать палкой коленвал
фиксировать тоже не обязательно, он и так никуда не денется. (Во всяком случае я ничего не фиксировал, все нормально прошло)
Фоток, к сожалению нет, пока сам менял уж не до того было.
Старую цепь, надеюсь, еще не снял? Ослабь сразу болты на звездах.
На цепи есть метки (звенья покрашенные в желтый и синиц цвет), приглядись, может цепь и изжеванная, вся в масле, но метки должны быть. На шестернях тоже есть метки - вмятинки, точки возле самих зубцов. Что бы совсем просто было, и голову не ломать, вкрути обратно болт, который держал маховик и за него ключом прокручивай движек. и добейся того что бы метки на звездах совпали с метками на цепи. У тебя получится метка впуска примерно на 11 часов, выпуск часа на 2, колено около 9 часов. Паз на коленвале будет строго на 12 и первый целиндр будет в ВМТ.
Все, после этого ничего более не крутим снимаем старую цепь, натягиваем новую... и удачи!
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 17 секунд:
Вот нарыл в просторах интернета. Фотки не мои, и к сожалению, авторство не помню. Надесь даст представление, хотя у меня лично звезды распредвалов ни разу не такие, но смысл, думаю ясен.
Ребят, помогите советом!!! У меня силфик 03 года 2 литра .Первая машина, эксплуатирую 1.5 месяца, сегодня открыл короб воздушного фильтра, достал его, а под фильтром в коробе пыль и даже крупные частички типа гравия!!!! это нормально или надо без тапок за новым фильтром щемиться???
Наверное твоего вопроса не поняли. Воздух через него засасывается с низу вверх, а ни как на тазах. Так что так и должно быть - снизу мухи и грязь, сверху все чисто. Сам так поеб..ся, пару раз заглядывал туда, думал все норм, фильтр чистый. А потом все же решил сменить его и когда достал - опупел, но еще раз глянув сообразил как все работать должно.
Александр Молодец! Намучался, но зато теперь умеешь!
Еще раз спасибо. Намучался не то слово, с субботы считай жил под машиной! Буду очень рад, если мои заметки помогут кому-нибудь избежать тех проблем что испытал на себе я.
Забыл добавить: выхлопуху я все же снимал - ничего сложного, два винта и резинка возле второй лямбды, ничего сложного, зато намного удобнее. Благо винты выхлопухи не погнулись, открутились легко.
А машинка и впрямь резвее стала, прямо не узнать (все же как нибудь по состязаюсь с другом, он на дайхацу юрв 140л.с. турбо )
Цепь заменил? какие были проблемы при замене цепи?
Заменил! Только что закончил, копался с субботы с перерывами на сон и обед. Чистого времени работа заняла больше суток (хотя может я такой дубовый).
Заранее извиняюсь, что нет фоток, просто реально было не до того.
Трудности? Все д-а-а-алеко не так просто и быстро, как пишут в интернетах. И 5т.р., которые просят за работу далеко не такая большая сумма, учитывая сколько пришлось натр..ся.
По факту: если нет путнего инструмента можно даже не соваться, в некоторых местах не просто геморно крутить гайки, а в принципе не возможно это сделать без нужного инструмента - Набор длинных тонкостенных головок, короткоходная трещетка, карданчики сантиметров на 10 и на 20. Этим вы значительно облегчите себе геморой. У меня в начале не было, разбирал с матами, и один хрен потом пришлось сбегать и купить.
Итак, основные грабли: масляный поддон - очень крепко сидит на герметике (нафиг япы его прикручивают, их герметик круче клея, хрен оторвешь), не теряем время на всякие шпатели, которыми предлагают подлезь в щель между поддоном и двигателем, нет смысла бить по нему молотком через деревяшку. Сходу берем выдергу и упираясь в юбку поддона дергаем (если чуть помяли юбку - не страшно, потом все выстукивается молотком). Опять же гадские гаечки на поддоне возле акпп - там стоит пластинка, которая не дает к ним даже близко подобраться. Снимаем пластинку, и вот тут нам и пригодиться трещетка с длинной тонкостенной головкой.
Далее, пластина, которая закрывает собой цепь хз как называется (лобовая крышка? боковая крышка?) помимо прочей горстки болтиков есть 2 мудобл..их болтика на 10, которые не видно ни с верху ни с низу, их закрывает собой кузов машины. Если кажется что открутили все, а все равно не снимается - ищем эти болтики. Снимаем крышку опять же выдергой. Потом помпа. Если вы ее снимали, так же как и я, то там есть металлическая прокладочка (вот тут важный момент! Пока не знаю продают ли эти прокладочка отдельно или ее сразу выкинуть и замазать герметиком. Я поставил старую, и похоже с нее подтравливает) После замены еще раз проверяем затяжку всех винтов. Я один не затянул и при первом запуске от туда ручьем хлынуло.
Опять же момент: заранее нужно запастись 4мя прокладочками, ставяться они под эту самую крышку, старые использовать не вариант, они превратились в мясо.
Замена самой цепи: Тут особых сложностей нет, единственное это все же проще делать в 4 руки. И заранее совместил метки на звеньях цепи с метками на звездах, впринципе думаю этого можно было и не делать, но тут уж лучше пребз..ть чем недопребз..ть. Далее откручиваем винты на звездах (впуск и выпуск, без снятия звезд не получиться извлечь цепь) На распредах есть место под ключ, но у меня выпускная звезда была затянута просто адски, и ключ, который используется для фиксации Р/В проскальзывал по граням. Пришлось поступить так же, как и для снятия шкива коленвала - упереть рукоятью молоток в противовесы шатунов, и тогда уже крутить (цепь то у нас еще надета, и ее уже не жалко, так что можно повытягивать ее чуть.)
Опять же момент, у нас в руках оказывается впускная звезда, та, у которой ценник космический, что с муфтой VVT (?), вообще решений по изменению фаз газораспределения дофига - ванос, ввт, ввти, втек, и у каждного производителя свои фирменные фишки, но что конкретно установлено на наших движках мне так и не удалось выяснить. Так и не нашел описания как разобрать эту штуку, проверить на работоспособность, поэтому сняв не стал разбирать, рискуя запороть, а просто прошелся по ней карбклинером, включая маслянные каналы в ней. В ней есть несколько дырочек, очевидно для циркуляции масла, вот в эти дырочки и от души набрызгал карбом. Сначало вылетал солидол, потом жижка была уже чистая (не знаю насколько хорошо поступил, но думаю что хуже не сделал )
Сальник к\в, его тоже не плохо было бы сменить (раз такая глобальная возьня). Запрессовывать его в книге предлагают спец отправкой, я запрессовывал стуча по нему по углам (хотя позднее родилась мысль что можно было бы взять деревянный брусок)
И не ленитесь раскладывать болты по банкам, а лучше еще и фотографировать. И не придется ломать голову на предмет откуда эти два здоровх болта и что на них могло держаться такое массивное, как это делал я. А болты оказались вообще от камаза стоящего рядом.
Вроде бы все основные грабли, которые удержались в памяти.
Что изменилось: проехал 30км, чек до сих пор сам не потух (хотя может и не должен? Нужно сбрасывать сканером?). Динамика заметно улучшилась, появилась реакция на педаль. Точнее пока сказать не могу т.к. сделал лишь пробный заезд, позже отпишусь про расход про ощущения.
Если у кого возникнут вопрсы, с удовольствием отвечу, а лучше постараюсь отговорить делать самостоятельно и загнать на сто.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 11:17. Редактировалось 1 раз(а)
Трубка там не выкручивается, она проходит насквозь, и практически упирается в масляный поддон. Хорошая новость в том, что щуп деться от туда никуда не может, и зажевать его тоже не должно, плохая новость, в том, что если зажимом через трубку ты не сможешь достать, то второй вариант это только снятие поддона.
После крутения стартером выверни свечи, посмотри состояние влажные ли они? Будет понятно поступает ли бензин. таким образом исключаем форсунки, проводку и ECU (что он не подает сигналы на открытие форсунок)
Вот интересная статейка, http://www.avtobeginner.ru/articles/132/kompressor-dlya-avtomobilya.html не чип тьюнинг ни разу, но тоже очень интересная тема.
Звездочку распредвала (впуск) менять не буду, хоть и выработка на ней уже достаточно большая.
Какие будут мнения по поводу такого решения, как думаете сколько проходит?
Менять буду сам, на этих выходных, позже отпишусь что получилось.
==========
И господа гуру, скажите можно ли как-нибудь продиагностировать эту самую звезду р/в впуск. Может быть кто то уже разбирал, перетряхивал. Какие вообще симптомы, если она заклинена?
Хочу поделиться так же и своими фотографиями. Заранее извиняюсь за качество, снимал на мобильник, а под конец еще и батарея села.
Честно говоря уведенное меня повергло в шок, ощущение что в машину лили исключительно отработку.
Как видно на фото выход гидронатяжителя максимальный. Цепь надо менять, причем уже давно!
Сильно сомнительно что машина пробежала 112т.км. Пробег похоже дико смотан.
Так же хотел бы спросить у тех кто так же разбирал: под боковой крышкой и на болтах был ли у вас герметик, как например у меня?
Мне так кажется что до меня там кто то уже копался.
А так же по звездочкам проясните кто знает такой момент. На новых звездах поверхность зубца ровная без проточек под цепь или же какая то направляющая имеется. Просто я не совсем понял что я увидел на звездах, износ или так и должно быть?
Так и не сходятся мнения... Будем экспериментировать, значит.
Все же, уже сам склоняюсь к мнению что у меня это цепь, но все же гляну сначала на выход гидронатяжителя, благо есть статья на главной ( Спасибо Tovarih за подробное изложение). Еще чуть теплее будет и займусь.
Единственный вопрос остался - можно ли ездить на растянутой цепи? И чем это грозит?
А не могул ли вышеописанные симптомы возникать из-за КХХ? Или он не может подобным образом подыхать, т.е. или работает или нет? Как уже было написано ранее - БДЗ вместе с КХХ был прочищен, на глаз каких то аномалий выявлено не было, после операции обороты все так же плавали, но возросли, так же возросла и динамика машины.
Номера на них разные, но внешне (конечно, это ни о чем не говорит) они абсолютно идентичны.
Сейчас ДПКВ - стоит новый оригинальный (изменений никаких, посему предполагаем, что и старый был вполне живой), на месте ДПРВ - стоит снятый с ДПКВ. т.е. и на распреде и на колене стоят оба датчика с колена.
После такого надругательства каких либо изменений в худшую сторону нет, на холостых обороты так же скачут (все же кажется что амлитуда стала меньще, вместо 300 оборотов как было раньше, прыгает в пределах 100). Интересно стало когда давишь на педаль - обороты больше не дергаются! Сколько бы не надаваил стрелка стоит ровно.
Нет, смысла гадать, уже просто делюсь своим опытом, возможно кому-то будет полезен. Для себя уже точно решил - окончательной успокоюсь в этом вопросе только когда увижу выход гидронатяжителя. Обязательно заеду на СТО, как только будет лишнее 600р, если к тому времени не убью машину своими эксперементами.
Цитата: metallurg
У знакомого тоже было - чистка РХХ и MAF.
КХХ уже чистили когда прочищали БДЗ, делали при мне, под моим любопытным взором, MAF, я так понял особого смысла чистить нет, но тем не менее попробую
Видимо тип системы зажигания,установленый на данной модели,использует ДПРВ в качестве датчика Холла.
Не могут ли пробемы с оборотами быть из за неверных показаний ДПРВ? Впринципе, у меня, после замены ДПКВ (заменен был оригинальным датчиком, и.. безуспешно, видимо и старый был вполне живой), остался старый, есть ли смысл пробовать подключить его на место ДПРВ (они вроде как едентичны)? Может быть обороты скачут как раз из-за неверных показаний ДПРВ?
Господа! а что бы сами датчики ДПКВ и ДПРВ менять необязательно ведь масло сливать и крышку клапанную откручивать? тупо сами датчики можно и все?
Вовсе не обязательно. На моих глазах сервисник выкрутил ДПКВ - ничего не полилось, хотя датчик и был изрядно промаслен.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 2 секунды:
Цитата: Игорь автодок
в случае выхода из строя ДПРВ, ЭБУ переходит в аварийный режим и использует показания только ДПКВ.
Наверное у меня ЭБУ не правильный, потому как, вопреки написанному, машина устойчиво заводиться без ДПКВ (который являтеся основным), и ни разу не хочет без ДПРВ.
И как же объяснить тот факт, что без датчика коленвала у машины были устойчивые обороты, и после морозной ночи, обороты, на прогревочных, секунд 20 после запуска стоят ровные?
Хоть я и заезжал на диагностику, и диагност объявил, что "углы ГРМ плавают от 0 до 5 градусов - это цепь 98%, а так же показания MAF в не допустимых диапазонов, что оговорит о том что MAF сдох" - все равно одолевают сомнения, похоже окончательно уверюсь только когда увижу выход гидронатяжителя.
Сообщение отредактировано 30 декабря 2010 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Что интересно, когда в первый раз снимали, для проверки, разъем с датчика ДПКВ, то ли сразу, то ли спустя какое то время (просто позже обратил внимание) погас чек, и больше не включался!
Спорить не буду, но факт остается фактом, машина завелась и работала стабильно без датчика ДПКВ.
Электрика, конечно, важная часть современного авто, но возможно ниссановцы предусмотрели вариант, когда совсем все плохо и машина функционирует на голой механике. Ведь передвигаются же наши шестерки без всяких датчиков. Но это лишь мое, возможно глупое, предположение.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Andrey23, Александр, вы же не знали, где находится ДПКВ?!
Я не знал, вчера задирал машину на подъемнике - так и не смог обнаружить. Сегодня прочел сообщение #9 и уже знал где примерно он должен быть. Да и фишку с датчика снимал не я, а сервисмэн, который под нее залазил, он и показал его мне, находился он как раз не подалеку от стартера.
Давайте разберемся, а то уже начал сомневаться в своих познаниях. ДПКВ (Датчик Положения КоленВала) находится снизу движка в районе стартера. ДПРВ (Датчик Положения РаспредВала) находится сверху движка, справа, по ходу движения.
Разъем сняли именно с ДПКВ, т.е. снизу. Завелась, не с пол оборота, как обычно, чуть дольше пришлось покрутить, на секунду-две, не больше.
Был у меня некогда sunny (HB12 E15S), не уследил за ремнем ГРМ. Произошло это в глухой деревне за 300км от города. Притащили меня обратно в город на веревке, затащили на СТО. Сервисмен долго надувал щеки сколько кругом полузнаек и какой отличный моторист он сам, разобрал движек, объявив что кто то в нем уже лазил и не прикрутил толком распредвал, из-за чего его подклинило, и как следствие провернуло ремень, и загнуло выпускной клапан (вообще странно, на поршнях проточка есть). Ремень, клапана (брал комплектом впускных и выпускных, поштучно найти не смог), колпачки, прокладку я ему привез, и началась работа.
В сухом остатке: - ремень генератора они одеть забыли (предложив как-нибудь потом за 300р поставят). - клапана регулировали от балды, объяснив, что родные зазоры они не знаю, поэтому поставили на глаз. - клапан он поменял только один, остальные зажилил, хотя говорил, что поменял все. - не затянул колесо, из за чего со временем разбило шпильки и оно у меня попросту отлетело на скорости (хорошо не на межгороде, хотя как раз туда собирался).
И взял за всю свою "работу" 10т.р.
Вот после такого замечательного опыта вообще боюсь подпускать кого то к машине.
Осциллограммы, мотор тестеры. Я сомневаюсь что на наших местных СТО вообще знают как выглядит осциллограф.
Кстати, земляки, отзовитесь, может кто порекомендует действительно толковых мотористов?
Добавлено спустя 5 часов 36 секунд:
Был на СТО, датчики у меня все же разные, и местами их поменять не получится. Провел такой интересный тест: снял разъем с ДПКВ и завел машину. Стартером покрутить пришлось чуть дольше, но двиг без проблем завелся. стрелка тахометра встала ровно (!). И на холостых и если газануть все отлично. Заглушил, подключил датчик обратно - обороты вновь задергались.
Почитал, очень интересные статейки, и здравый смысл подсказывает, что все это цепь. Но надежда, как известно, умирает последней. И все же записался на СТО с просьбой, что бы поменяли местами датчики.
А по сему вопрос: одинаковые ли они, и покажет ли простая замена без переобучения компа что то?
А по поводу статей - очень интересно почитать как работают настоящие диагносты, какое оборудование подключают и какие тесты проводят. Не знаю, может где то и есть такие спецы, но до этого везло только на каких то незнаек, самое большее что они могли это прочесть код ошибки и сбросить ее, ни о какой диагностики и речи не шло.
А не могли бы вы описать, где точно искать ДПКВ? Где то на форуме было написано, что сей датчик находиться слева на двигателе, по ходу движения машины.
Сегодня занырнул под нее, но единственное, что нашел более менее похожее на него - это то что на фото (извиняюсь за гадкое качество, снимал на телефон)
Нечто похожее на него, и прикручено, похоже, к плите коробки. Датчик распреда нашел махом, а вот колена, ни как не могу разыскать.
Кстати, на сколько губительно для двигателя ездить в таком виде (возможно с растянутой цепью, если это все же цепь), так понимаю, что предыдущий владелец уже прилично с такой проблемой отмотал, да и я уже успел 1000?
Сообщение отредактировано 16 декабря 2010 01:14. Редактировалось 2 раз(а)
Решил создать новую тему, потому что, как мне кажется, указанные симптомы ни где еще не описывались, если что не судите строго, это мой первый пост на форуме.
Недавно стал обладателем сей чудной птички, брал сразу с данной проблемой, т.к. знал, на что шел, и цена была очень привлекательной.
Собственно проблема: При заводе кличем, в морозы, обороты 1500 и стоят четко, не шелохнувшись, через секунд 10, начинают плавно опускаться и вместе с тем стрелка тахометра тут же начинает скакать. Не плавает, а именно скачет. Скачет в пределах 100-200 оборотов (причем, как мне показалось, с некой определенной последовательностью, а не просто хаотично). Такие скачки сохраняются всю поездку, т.е. и на скорости. И весь день, пока машина более-менее теплая обороты скачут. Прекращается все это, если дать ей хорошо отстояться на морозе, и опять по новой.
Естественно горит чек и показывает ошибку P0335.
на слух обороты действительно скачут, это заметно на холостых. На скорости скачки остаются, но на слух не отличимы.
Пробег на машинке 107т.км. вроде как, и не так много. Понимаю, что верить щетчику не стоит, тем более что и наклейка на торце торпеды кем то оторвана, но прочее общее состояние, а так же личное знакомство с предыдущим владельцем склоняют в сторону, что все же пробег не скручен.
Вот собственно и вопрос: на что похожи эти симптомы, на то, что хана датчику или я все же попал на цепь? Как еще можно проверить? Где то на форуме читал, что можно снять разъем с ДПКВ и тогда комп будет брать показания из таблицы исходя из значений ДПРВ. Так ли это?
Все же хочу верить что это датчик. Мне кажется не может цепь, настолько вытягиваться, что бы так сильно не совпадали фазы ГРМ аж на 200 оборотов, тем более что проблем с заводом нет никаких, заводится и на холодную и на горячую с пол оборота. Да и на форуме где то проскальзывало, что была серия блюбиков с бракованным датчиком как раз 2003г выпуска.
там их 4. 
