1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Fedos, Наверное ты прав. А маф работал без антенны, т.к. я кидал доп "-" на обгонную камеру(чето я про него забыл). Видимо через него все и запиталось.
Вот собственно одноглазая фара. Габарит представляет собой вертикальную полоску на всю высоту фары и расположен рядом с поворотником. Я так понимаю, существует несколько вариантов фар. До рестайлинга поворотник находился в отдельном корпусе. С 2003 года делают все в одном корпусе.
Leviathan, Смотря какое место. Можно просто прикрыть какой-нибудь держалкой для телефона или чем-нибудь в этом роде. Точечно восстановить дефект незаметно скорее всего не получится. Некоторые перетягтвают панель кожей( типа так задумано), но это накладно.
Поставил PIONEER. Усилитель запитан с антенного плюсового выхода магнитолы(+12в). Ничего не выдирал. Качество звука отличное. Помех нет не в городе, не за городом. А минус кстати подается не только через антенный провод, а через металлический каркас, который прикручивается саморезами к кузову. Я забыл воткнуть антенну и все собрал. Магнитола работала( правда соответственно без радио).
Сообщение отредактировано 20 апреля 2008 23:07. Редактировалось 2 раз(а)
AnyBody, Двуглазые идут с 2003 года (рестайлинг). У них лампы однонитевые без козырьков, поэтому лампу крутить нет смысла. На одноглазых стоит двухнитевая лампа. Над нитью ближнего света есть козырек и при повороте ее традусов на 30 свет выравнивается. Так делал на камри, просто срезая усики. Результатом доволен. Посмотри ссылочку
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
P.S. К твоему году выпуска относится и проблема с прокладкой КХХ. Обрати внимание.
Сообщение отредактировано 17 апреля 2008 23:58. Редактировалось 2 раз(а)
Панкрат, А как каяба по жесткости? Согласен, что новое всегда лучше старого. Просто люди жалуются, что хватает ненадолго. Хотя многое зависит от манеры езды.
Панкрат, Я где-то читал, что ставят дополнительный предохранитель в систему КХХ. И если коротит шаговый двигатель, ничего болеше не сгорает. Касательно "Решается раз и навсегда отсоединением подачи антифриза от КХХ, ибо он там нафиг не нужен." Многое зависит от региона. В холодном климате может и пригодиться. Япы его не зря запустили, хоть с воплощением идеи прямо скажем обосрались.
Сообщение отредактировано 15 апреля 2008 22:07. Редактировалось 1 раз(а)
Обрати внимание, чтобы не подклинивало!!!А я туго забивал направляющие специальной густой пастой LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Взял на рынке пару пакетиков по 50 рублей. Прошел пока тысяч 5. Результатом доволен. Описание с фирменного сайта:Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчива к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между тормозной колодкой и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение: для всей тормозной системы автомобилей. Для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок, тормозных дисках и барабанах!
А до 2003 года выпуска разве нельзя на лампах отогнуть лепески и немного их провернуть? Делал так на Камри. На все ушло 10 минут. Никого не слепил и ТО без проблем.
ser, Я так понимаю, поксипол- это двухкомпонентная холодная сварка. Конечно расскажи. Может где и пригодится. Кстати, а много ты уже так проехал? Я как-то мазал похожей байдой глушитель. От температуры и вибрации все высыпалось через месяц.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2008 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
lakdima, Надо учитывать "особенности национальных дорог". Пара добрых ям, вот тебе и и грыжа . Я так попадал на абсолютно новом Баруме. У товарища так было на Тойо. С водосточной канавы поперек дороги сняли сетки. Он влетел на скорости километров 60. Задние выдержали, а вот оба передних меняли.
ilnur777, А какой размер стружки? Есть вариант подклинивания? Бывает просто со старой смазкой клинит. Металл в гранатах и суппортах разный. Каша может послужить абразивом и со временем сделает зазор еще больше. Я думаю достаточно просто хорошей смазки. Специальная паста для суппортов Ликви Молли или спрей на основе Хадо.
Сообщение отредактировано 1 апреля 2008 23:24. Редактировалось 1 раз(а)
lakdima, Опыта установки лямбды ВАЗ на Ниссан не имею. Знаю, что их ставят на тойоту, вольво, мерседес. Знакомый электрик говорит, что у всех один принцип. В сети находил такую инфу: "метод, к которому прибегают в случаях, когда без лямбда-зонда никак, заключается в покупке не оригинальной детали, а аналогичного узла от впрысковых ВАЗ-2110. Дело в том, что для большинства иномарок системы питания изготавливает фирма Bosch. Она же работала и с Волжским автозаводом. Поэтому лямбда-зонд ВАЗ-2110 если чем-то отличается от иномарочного, то только конструкцией стыковочной фишки электроразъема. Переделать фишку, поставив взамен разъем от штатной, вышедшей из строя детали, - минутное дело. Зато стоит лямбда-зонд ВАЗ-2110 только 45 у.е. Но если лямбда-зонд иномарки имеет фланцевое крепление, тогда, конечно, надо рассчитывать только на оригинальную запчасть. Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора. Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты." По поводу соединения проводов: Для ВАЗ : два белых провода, чёрный провод, серый провод. Итого: 4 провода. Лямбда дает сигнал по чёрному проводу, Белые провода - это подогрев. Серый - масса. Можно прописать на Яндексе "лямбда-зонд ваз", там много интересной инфы. Я не претендую на истину, просто даю информацию к размышлению. Может кому и пригодится. Удачи.
Иногда лямбду бывает очень трудно открутить. На моей старой королле пришлось полностью снимать коллектор , зажимать его в тиски и откручивать воротком сантиметров 50 ( видимо прикипел). А новый поставили от инжекторных Тазов. Авто с ним ходит уже года 2. Пока без проблем.
