С 38Ач без всяких подогревателей не заведешь после ночной стоянки
откудава вы все такие умные? у меня 42 аккумулятор машина на улице, когда ночью не прогреваю то притемпературе двигателя - 27 (стоит термометр) запуск нормальный, аккумулятор южнокорейский за 3700 куплен (зато он успевает подзаряжаться за короткие поездки) напокупаете аккумуляторы китайские в ленте да в ашане потом чушь несете
все понятно я на тот форум отсюда и перешол просто все на работе форумы читают, а у меня времени нету, так что смотрю форум по посл сообщениям, возможно не все видел
да и с фотками не затягивайте пожалуйста, тож хотим похимичить
не может столько бенза масло улететь, у тебя там после каждой заправки должно будет по литра 3-4 прибавляться
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Цитата: Bugs
Мужики, а может стоит форсунки промыть?
Стоит помыть форсунки и топливный фильтр поменять - (цена вопроса 3000 рублей, я мыл со снятием 1650 у настоящего специалиста, фильтр купил за 820, поменял за 600, хотел сам залесть поменять, теперь отвечаю сам бы не полез, не потомучто руки кривые) Расход упал на 2,5 литра.
Седня с брелка не завелся, вышел на улицу покрутить ключом, главное не отпускать и давить на газ через 7 секунд вращения стартера завел!!! (Температура двигателя была -25, ночью не подогревал.)
У меня проблема анологичная. Завожу на морозе - 1500, дальше 1000, на прогретой 700, еду по морозу приезжаю к месту, не глушу - обороты прыгают 1500 - 1800. Вылечил утеплением двигателя. Если проблема вылазит по зиме я уверен что датчик хапает холодный воздух и отказывается адекватно работать.
Цитата: Darude2207
Диагност сразу определил три ошибки - датчик детонации (сбит угол зажигания); датчик положения дроссельной заслонки и клапан ЕГР.
все эти 3 ошибки рано или поздно зажгут чек тогда и посмотрю
Дак температура двигателя ведь в норме при любом морозе, как натяжитель может замерзнуть он же в двигателе, совсем непонятно. Тоже самое с маслом, какая разница какая у него вязкость 0, 5, или 10? ведь речь идет о прогретом двигателе
Большинство народу говорят о минусовой температуре и о исчезновении рокота после хорошего прогрева. Отсюда вывод что это из-за холода. Теперь: если ехать долго по трассе то хоть утепляй хоть не утепляй двигатель всеравно вымораживает. Рубашка охлаждения (обогрева) двигателя не закрывает его полностью. Крышка под которой находится привод ГРМ (попросту цепь) подвержена охлаждению и там ее ничего не греет, при охлаждении двигателя с этой стороны и происходят катаклизмы.
Двавление масло в двигателе напрямую зависит от его вязкости. В мороз жиденькое масло разогревается гораздо быстрей (проведите эксперимент с 10W40 и 5W30, занесите с мороза и начните осторожно нагревать в сковороде, посмотрите какое из них начнет оживать быстрее), а т.к. масло быстрей разогревается оно быстрей и поднимается к проблемной зоне цепи. При вязком масле в совокупности со смолянистыми отложениями в двигателе может наступить маслянное голодание, а это первая причина рокота двигателя (как цепи, так и клапанной группы, ну и, возможно шатунов, хотя они там смазываются маслянным облаком).
И еще что это за масло такое ПОЛУСИНТЕТИКА? намешанное чтоль? Странное название. Вроде как ни то - ни сё. Я лью кастроль 5W30 синтетику, седня -20, рокот пропал, слышно чучуть чуть но не как было. А если выдавит гденибудь буду менять прокладку, сальник и еще чо там бывает, а не переходить на более густое (потому как если в магазине нет молока я кефир не покупаю)
Сообщение отредактировано 2 декабря 2010 19:25. Редактировалось 1 раз(а)
Это тарахтение называется "рокот двигателя". Происхождение рокота - вытянутая цепь. Это вполне нормальное явление, т.к. цепь ходит по натяжителю, который в морозы не работает должным образом, и, к тому же давление масла зимой отличается от летнего. Цепь у всех вытянута по-разному. Моя таблетка: залить масло 5W30 (0W30) и на свое усмотрение присалочку ER (повторяю на свое усмотрение - вопрос о присадках в других ветках). Рокот не исчезнет, но значительно уменьшится. + утепляйте хорошо дрыгатель.
дак причина найдена, вязкое масло 10W40 + температура воздуха ниже нуля. Давления на низких оборотоах по городу не хватает - наступает маслянное голодание, которое проявляется рокотом вытянутой цепи.
А масло в России никогда не имело супер качества - подделки на каждом ходу. Я покупаю и меняю в Бегемоте (Омск), но и там могут быть подделки, как говориться "в больших супермаркетах колбаса просроченная".
Если бы я сегодня поехал делать эту процедуру, я бы присадку не лил, а просто сначала залил бы масла жиденького и посмотрел как станет. Вот с присадкой я поторопился чуть чуть.
Сообщение отредактировано 15 ноября 2010 18:17. Редактировалось 1 раз(а)
За диагностику электронных систем двигателя 1050р (туда вошли работы по замеру разряжений на предмет подсоса выпускного коллектора, и снитие осцоллограм работы валов). По замене: Фильтр + прокладка КХХ + свечи = 950р Работа 1450 (все помыли, в том числе дроссельную заслонку). Скажу сразу почему я отдал эти 1600: ключа свечного нет, прокладку КХХ я бы сам не стал менять, фильтр воздушный сменили за 50 р.) За замер зазоров клапанов и замер распредвалов 1140р.
Я считаю что в Реакторе можно покупать запчасти и диагностироваться.
Сообщение отредактировано 15 ноября 2010 07:01. Редактировалось 1 раз(а)
Завтра напишу что написано на всех банках (промывка, присадка) До этого ездил BP 10W40, а насчет вязкости неправда, наоборот нужно пожиже чтоб давление было нормальное.
Хочу рассказать о своей проблеме и как я ее решил.
У меня Nissan Bluebird Sylphy 2000г 222000 пробег. Однажды утром отъезжаю от шиномонтажки и ощущаю сильный рокот двигателя. Я испугался, машина не тянет. Еду на диагностику в Реактор, компьютерная диагностика показывает пробита 4я свеча и Прокладку КХХ на замену, ну и + возд. фильтр поменять. Меняю свечи, прокладку РХХ, фильтр. Работает ровнее но рокот с каждым днем все усиливался. Еду к мотористам в Реактор, снимают осцилограму и говорят нужно смотреть зазоры клапанов и мерить распредвал. Смотрят зазоры и коленвал - в идеале. Дальше говорят натяжитель цепи вышел больше чем на половину + смолянистые отложения в двигателе. Нада снимать двигатель полностью разбирать и проводить дефектовку (вся процедура 28000р без запчастей). Забираю машину и ищу по знакомым хорошего моториста. Нашел!!! Выходит, слушает и спрашивает: Масло какое? Я: 10W40 BP 3 недели назад поменял. Он:3 недели по нарастающей звуки и появлялись? Я: да, ощущался тракторный звук. Он: залей марсло 5W30 и присадку ER - будет тебе счастье. Еду покупаю масло Касторол 5W30 синтетика и присадку ER (890 рублей за бутылочку, сразу скажу зальют мне всего 1/5 часть бутылки - там по унциям). Мою двигатель промывкой, заливаю масло, 15 мин ХХ и о боже!!! двигатель до 3000 оборотов набирает беззвучно, машина едет, не рокочет, я счастлив, хотя моя мнительность всеравно ищет какие-нибудь посторонние звуки. Цепку со временем поменяю, и двигатель помою с поднятием валов. Когда у другого моториста спросил: ER хорошая присадка - он ответил опупенная.
Действия для тех у кого остался талон техосмотра от предыдущего владельца. 1) Едите на станцию техосмотра и говорите что вам нужно поменять его всвязи с изменением регистрационных данных. 2) Вашу машину пробивают по базе и дают вам бланк заявления. 3) Идете в сбербанк и оплачиваете госпошлину в размере 300 рэ (при этом ничего заполнять не нужно, просто скажите за госпошлину без диагностики). 3) Заполняете бланк и завозите машину на станцию для сверки номеров ( У МЕНЯ ДАЖЕ НЕ СПРАШИВАЛИ АПТЕЧКУ, ОГНЕТУШИТЕЛЬ, ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, МЕД СПРАВКУ) 4) Далее идете в кабинет к начальнику станции или секретарю, где вам ставят подпись. 5) Затем идете в окно где получаете заветный талон.
