Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]
[/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.)
Взял на разборе узел полностью за 3 рубля от Sunny FB-15 отличие только в положении разъема и на саньке какой-то датчик в виде пластиковой карты есть, датчик долой, отверстие закрыл и установил на машинку - ледниковый период закончился, теперь сухо, тепло и комфортно.
Приказал долго жить моторчик печки. Снял с машины, убрал крыльчатку, а он неразборный оказался.
Так как терять нечего - решили провести вскрытие. В результате увидел что щетки покоцаны - как будто их грыз кто-то, ротор стерт практически до основания - борозда оставленная щетками - мм 2 глубиной. Что самое интересно - по FASTу посмотрел номер детали - на экзисте стоит порядка 4 тыр, а пробил на экзисте номер написанный сбоку на корпусе - уже 8тыр. Подскажите на какой машине может стоять похожий моторчик с корпусом. Ясно что альмеру стоит поискать - а из японцев - санни, винги?
Может кто сможет подсказать как самому определить неисправность. Проблема в том что постоянно моргает лампочка подушек безопасности. Nissan Almera N16. 1.5 Dci. 2003 г.в.
у меня аукционная Сильфи, 2002 год, пробег 34 тыс.. , и тоже рывок с первой на вторую... недостаток коробки может.. нареканий на работу автомата нет.. кроме рывка. Есть у кого .. переключается мягко?
