Зачастую владельцам новых автомобилей (из начинающих водителей) боязнь ободрать металл сковывает руки и ноги. Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошибки!!!
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
прошлой зимой и этой были такие же повышенные обороты, при нагревании до рабочей не падали, а оставались ~1500 об/мин. на светофорах (на D) потрясывало, ставишь на N или P - подскакивает до 1500. ну как у всех, я думаю. глушил, через ~10 секунд заводил - нормальные обороты ~750. и хоть ты тресни! зависимости не понял, иногда так, иногда нормально опускались до нормальных оборотов.
а теперь, что случилось: 31 декабря поставил машину на стоянку, 7-го января приехал (холода были -30 все эти дни, Новосибирск). Приехал, попытался завести, не смог, прикуривал-прикуривал, не смог. через 2 дня чуть потеплело (-20) - опять прихожу, завожу - не может. сходил, купил свечи BKRE-5Y за 140 рублей. Свечи марки "Y" - продавец говорит - лучше, чем обычные, мол выемка есть "для лучшего искрообразования". достаю старые - залитые, естественно. Меняю. С газом в пол завожу - завелась. и всё. с тех пор (09 января) по сей день, холостые обороты всегда опускаются до ~700. Пользуюсь каждый день, автопрогрев по температуре двигателя -10 в течение 10 минут. Более ничего не делал точно.
Вот, надеюсь поможет!
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Я свечи менял по осени в ноябре, когда еще было относительно тепло и уже через месяц начались пляски с бубном по поводу оборотов. Так что не думаю, что свечи тут играют особую роль. Но то что после промывки салонной релюхи эта проблема перестала меня волновать - факт. ;)
Поставил реле. Ждем холодов. Родное - в идеале, никаких следов масла или еще чего то там.
Вопрос к тем, кто менял реле. Никто не пробовал в мороз оставить это реле на морозе, а потом сымитировать его включение, нажав на контакт, чтобы он замкнулся?
Если будет еще ниже 25, обязательно попробую. Если у кого то сейчас стоят морозы - проэкспериментируйте. А еще, для верности, сначала нагрейте релюху градусов хотя бы до 40, ну хоть феном, и сразу на мороз ее, а потом попробуйте.
должны быть 700 на полностью прогретом двигателе. могут колебаться от 687 до 750, это зависит от включенных электропотребителей (фары, мотор печки и т.д...). Думаю тебе снова надо подрегулировать ДПДЗ как написано в статье, т.е. с помощью щупов. Статья очень хорошая и понятная.
У меня на машине стоят фары с раздельными лампами дальнего и ближнего света. Я заметил что они светят и без этого реле! Но, с реле при включении дальнего света - светят сразу обе лампы и дальний и ближний. А без реле, они светят по отдельности т.е. только лампа дальнего света или только лампа ближнего света. Из за чего возник вопрос, как всетаки должно быть. Может это реле там ваще ненужно?
Autorized, аналогично тоже не понял, как так но, как показалось, дальний без реле светит не так ярко. такое ощущение, что без реле обе лампы горят как при последовательном соединении. Надо разводку глянуть. Не предал этому особого значения, вставил реле, и забил :)
Разобрался, реле должно там быть, оно служит для замыкания контактов, на ближний свет (чтобы светили все лампочки, так и должно быть, сравнивал на Альмере в новом кузове). Эта информация для тех, у кого реле зажигания совсем накрылось (можно поездить сняв его с фар полностью)
в общем после замены реле повышенных оборотов больше не наблюдаю. У нас последнюю неделю стояла как раз такая погода, в которую были эти повышенные (ночью чуть за минус 20)
будем надеяться что проблема ушла. Реле заказывал на экзисте. Последняя цифра отличается от того номера, что здесь выложен (заказывал вот такое 25230-7996А). Экзист пишет что это аналог,т.к. предыдущая версия реле уже не производится. Причем написано что данные реле ставятся на Субару-легаси. Так что не смущайтесь в случае чего.
Поменял реле заместо того, что на ближний стоит. Завышенных оборотов на холодную больше небыло. Но, когда было холодно, ниже -20 градусов левая фара после долгой стоянки не сразу загоралась. Может на несколько секунд запоздать после включения, а может минут на 5-10, когда уже давно еду. Мне кажется все дело в этом масле, которое вытекло. Оно загустевает и контакты не замыкаются. После нагрева, масло разжижается и контакты включают фару. Это ИМХО конечно, но факт такой есть. Хочу заказать новую релюху на экзисте.
Поблагодарил: 0
