Как известно плохие вещи случаются в самый не подходящий момент, так случилось и у меня.На улице под50градусов а у меня моторчик отказал Первые признаки проблему появились месяца 2 назад заметил что стала как то глючить печка , моторчик не сразу включался. Дальше еще хуже, стал включаться при легком пенке по корпусу печки под бардачком. Потом просто умер!
Разобрал корпус извлек мотрчик и увидел печальную картину , щетки стерлись в ноль и проводком уперлись в корпус.
Вот что осталось от щеток !
Вымыл моторчик от пыли промывкой карбюратора и высушил.
С верху.
Ппока все сохло искал подходящий вариант щеток по следующим параметрам 1)меднографитовые. 2)с боковым проводком. 3 размер 8х8мм. или больше для доработки напильником. Обьездив весь город все возможные сервисы СТО и прочие заведения ничего близкого к родному не нашел . Самый подходящий вариант нашел жигулевские щетки удовлетворяющие параметру поиска на 70% т.к. одна плоскость была 6.8мм нужно было наклеивать в нутрь корпуса пластинку 1мм чтоб не болталась.
Это жигулевские щетки стартера, цена 50руб. за 4 штуки!!!
снимаем припаяные клеймачки они легко снимаются ответкой.
Слишком толстый пучек проводов оставляем 3шт.
И припаиваем новую щеточку и собираем все обратно...
Счастье было не долгим, после всех трудов и мучений !
Мотормик стал на следующий день и даже ни как не запускался!!! Повторное вскрытие показало что очень большая выработка на якоре канавка глубиной с милиметр и дорожки некоторые спаялись и кажется это конец моторчику. Позвонил десяток разборок моего моторчика не нашел но за то узнал цену 4000р. за б/у моторчик на заказ,и ждать долго, почитал на сайте как парень влепил с другого ниссани вырезав корпус Лично мне идея такая не вдохновила, почитав еще форумы выяснил народ также ставит ваз 2110 моторчики тоже с вырезанием корпуса. Поехал по магазинам, рынкам закаулкам, и самый подходящий вариант я нашел девяточный моторчик не на втулках а на подшибниках!!! Он маленький не такой как 2110 легко помещается в родной корпус даже есть крепление на 2 винта правда сам моторчик по диаметру меньше 64мм а родной 70мм нужно изготовить уплотнительное кольцо на корпус и обрезать аккуратненько крыльчатку по высоте, и дальше все встает на родные места, как там и было!!! 9ых моторчиков с десяток видов от разных производителей я выбрал этот т.к. он на подшибниках!!!
Все очень цивильно, коробочка упакован отлично в пенопласте как импортный, хотя кажется Питер их клепает.
Вот сам моторчик...
А тут хорошо видны крепления под два винта.
Следующий этап срезаем нижнюю часть крыльчатки примерно 2 см,
я сделал так нижнюю часть замерил штангелем разделил попалам отметил все лопасти белым маркером и дальше пометочкам обрезаем болгароской и доводим на наждаке... Еще на корпусе есть 2 отлива их тоже за подлицо срезаем аккуратно болгаркой Следующий этап сделать кольцо на корпс высотой примерно 4-5 см. чтоб диаметр корпуса стал как нам нужен 70 мм.я делал пару колец из крышек аэрозолей ,разрезал их на полосы 2 крышки , и тут как мне кажется важная мелочь. Я обмотал каждую полосу изолентой клеем наружу так что бы это кольцо фиксирывалось клеем и не соскочило с корпуса при монтаже в корпус . Затем в корпусе печки просверливаем 3 отверстия для крепления моторчика а 3е для монтажа если таковой вдруг понадобится провода выводивм в свободное отверстие с боку.
Так это выглядит...
Вот что у нас получилось!!!
Далее все устанавливаем обратно и радуемся летом холоду, зимой теплу!
Подведем итог: плюсы(+) Цена 650р.!!! Минимум колхоза переделок, и прочего гемора!!! Новый моторчик живее дует активнее , несмотря что крыльчатка меньше диаметром родной качает воздух будь здоров - реально, сравнивая с старым мотором!!! Маленький парадокс - в моторчике этого производителя стоят щетки как на родном моторчике 8х8мм.!!! В других моторчиках они ооочень маленькие примерно 4х4мм я на это тоже обратил внимание!!! Моторчик этот не на втулках а на подшибниках!!!
И теперь о грустном : минусы (-) Мне пока напрягает 1 минус по скольку это отечественная запчасть - это шум! Он работает немного громче на 1й скорости и это по немногу напрягало , на 2й тише и так далее шум потока воздуха поглащает шум моторчика.
Статья является продолжением моей предыдущей статьи об удалении катализатора Статья 1
Там рассказывается как снять катализатор и стоит ли вообще это делать. Чтобы было понятно, о чем речь, желательно просмотреть ту статью, хотя бы картинки
Главная функция пламегасителя, как не странно, в гашении пламени , температура которого такова, что может навредить средней банке глушителя. Также пустой, неизолированный изнутри, корпус катализатора греется заметно выше и дополнительно нагревает подкапотное пространство и окружающие детали (это на наших ниссанах он так расположен) . Ну и главное, с чем я столкнулся после удаления катализатора - очень заметен на слух рык мотора сзади и высокий, резонирующий звук из под капота при ускорениях и высоких оборотах. Пламегаситель также должен избавить от этого звука.
Изготовить пламегаситель у меня получилось не сразу, опишу все свои попытки- будем учится на ошибках
Вариант 1, недостаточно эффективный.
Опишу процесс подробно, потому что на основе этого варианта далее будет изготовлен рабочий, 3й вариант пламегасителя.
Для начала надо снять катализатор вместе с выпускным коллектором, затем разъединить из друг от друга. Подробнее смотрите Статью 1 Статья 1
Далее нам понадобиться кусок трубы. Я смог найти трубу с внешним диаметром 76 мм., толщина стенки 3мм :
Желательно использовать трубу диаметром 80-82 мм и толщиной 1,5-2мм, но я такой не нашел. Пришлось у токаря снимать с внутреннего диаметра 1,5 мм - это делать в принципе не обязательно, но это облегчит дальнейшую работу с трубой, к тому же я хотел, чтобы пламегаситель в сборе по весу был таким же, как родной катализатор.
Вот корпус катализатора:
в нем есть небольшой выступ 5мм, на который мы будем опирать трубу с помощью металлического кольца, которое изготовим сами, диаметром внешним 10,7мм и внутренним диаметром нашей трубы, в моем случае это 76мм. Толщина металла для кольца около 2мм, тоньше не желательно, иначе при больших температурах оно может потерять форму
рядом лежит кольцо поменьше, вырезанное из листа металлоасбеста, я его подложил между выступом на корпусе катализатора и металлическим кольцом. Делать это не обязательно.
Далее снимки процесса отсутствуют, но есть снимки разобранного пламегасителя, по ним все будет понятно.
С одного конца трубы делаем пропилы и загибаем пропиленные участки, как на фото, можно и покрасивее
Этими отогнутыми участками труба будет опираться на кольцо.
Переходим к другой части трубы. Здесь все сложнее. Так как диаметр моей трубы 76 мм, то упираться в выпускной коллектор она будет в месте, отмеченном красной пунктирной линией:
Как видите нам мешает лямбда. Далее пришлось немного поизвращаться над трубой, во первых расклёшить (или развальцевать, не знаю как правильно сказать), чтобы она садилась не так глубоко. Делал просто постукиваниями молотка. Во вторых сделал вырез под лямбду. В третьих придал эллипсность верней части трубы, так как выпускной коллектор внутри такой формы (просто сжал в тисках). В четвертых заточил (заострил) край трубы, внутреннюю сторону, чтобы не было аэродинамических помех для потока выхлопных газов))
Надеюсь теперь понятно, почему выше я рекомендовал диаметр трубы побольше и потоньше – намного меньше возни будет, труба не будет доставать до лямбды и ее легче будет гнуть и т.п. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо - не будет места для звукопоглащающего материала.
Я намеренно не указывал какой длины надо отпилить трубу - длину трубы подбирать надо на месте, с учетом того, куда она упрется, как сильно расклешить ее и сжать в элипс. Главное добиться идеального прилегания к выпускному коллектору, а регулировать длину можно пропилами и степенью отгибания пропиленных участков с другой стороны трубы. Я оставил трубу длиннее чем нужно на миллиметр, чтобы она плотно затянулась, когда придет время соединять катализатор с коллектором.
Сверлим в трубе дырочки, я сверлил 3,5 мм сверлом. Растояние примерно 1,5 см между дырками, на одном из фото вверху видны эти дырочки. В верхней части, прилегающей к выпускному колл-ру, дырок делать не надо.
Далее покупаем в хозяйственном магазине металлическую губку для мытья посуды. Обязательно из нержавейки! Например губка Русалочка, изготовлена в Питере. В любом случае лучше проверить, я покупал 3-4 разные и только русалочка была настоящей. Проверить просто – нить из губки держим над пламенем газовой плиты, накаляем докрасна, затем даем остыть и потрем между пальцев – если раскрошилась, то значит дерьмовая.
Далее суем трубу в корпус катализатора и одеваем эти губки, которые в форме кольца, на трубуи пихаем линейкой. У меня ушло 10 губок, трамбовал я их плотно – это было одной из ошибок.
Вот труба, вытащенная вместе с губками из уже работавшего 2 месяца пламегасителя:
Вот всё в сборе:
Я напихал губок по самый верх, сверху на фото кусочки огнеупорной ваты, делать это не нужно.
Также сверху я одел кольцо, вырезанное из металлоасбеста, мне кажется это тоже необязательный элемент – как показала практика выхлопные газы не выталкивают эти губки обратно.
Есть еще одно фото, все детали видны:
Результат работы: пламегаситель работал неэффективно, выхлоп стал нежнее, но меня не удовлетворил – из под капота при резком нажатии на газ по прежнему доносились неприяные призвуки. И их слышно когда сидишь в салоне машины. Сзади из трубы тоже рычащий звук, но на ходу его не слышно. Поездил я 2 месяца и решил попробовать другой вариант.
Вариант 2, эффективный, но ненадежный.
Делал по образу и подобию катализаторов с металлическими сотами, типа этого
Мое творение естественно нейтрализовывать ничего не будет, однако гасить звук должно было так же эффективно.
Кстати такие вставки для каталиков продают китайцы, можно купить только вагонами)) Я долго искал в продаже в интернет магазинах вставки, нам по размерам подходит ECOCAT, номер 84956 или 84957, в наличии нигде нету. Стоит копейки (60 баксов) по сравнению с родным нейтрализатором.
Кстати№2 А ведь могли бы ниссановцы ставить каталики с металлическими сотами, как это делает тойота… Сколько проблем у владельцев леворуких Хтрайлов, Альмер с этими катализаторами и керамической пылью..
Итак купил в строительном магазине металлическую сетку, нарезал кружками:
На тот же выступ в корпусе нейтрализатора положил сетку из толстой проволоки:
Стенки корпуса катализатора изолировал металлоасбестом . Далее клал 3 кружка из сетки и один кружек из сетки чуть потолще и редкого плетения, чтобы не получился слишком плотный «торт»
Вот что у меня получилось:
Этот псевдо-нейтрализатор с трудом, но пропускал свет – этого я и добивался, чтобы не слишком плотным был.
Сверху положил еще одну сетку из толстой проволоки и железное кольцо, прижимающее его к коллектору и собрал.
Результат работы: псевдо-нейтрализатор работал прекрасно! Звук выхлопа из под капота и глушителя был как на родном нейтрализаторе! Однако через 3 недели я поехал в дальнюю поездку, топил прилично, туда доехал нормально, обратно машина начала тупить, особенно на высоких оборотах, с трудом набирала 130 и такое впечатление, что 140 вообще не набрала бы. Я почему-то сразу подумал про нейтрализатор. На следующий день разобрал:
Как видите нейтрализатор утрамбовался, стал в 2 раза плотнее, чем был.. Железное прижимающее кольцо вообще оплавилось и собралось в кучу..
Можно было заняться усовершенствованием этого варианта, но я решил усовершенствовать первый пламегаситель, потому как он без сопротивления выхлопным газам.
Вариант 3, эффективный и надежный
2х месяное испытание первого варианта показало, что труба форму не поменяла, ничего не плавиться, губки не покрываются окалиной и не крошатся. Поэтому я решил остановиться на этом варианте, надо только повысить эффективность работы, корпус нашего катализатора слишком мал.
В первую очередь я уменьшил количество губок с 10 до 6-7. В общем я их не трамбовал, а клал более свободно, чтобы газы могли заходить в дырочки беспрепятственно и потом гасились.
Во вторых я рассверлил дырки в трубе с 3,5 мм до 7-8 мм. Не все, через ряд. Иначе вообще получалось решето. Фото нет, так что я нарисовал:
Это все изменения
Результат работы: Звук из под капота вполне сравним с родным катализатором, главное что нету неприятных призвуков при резком нажатии на газ, возможно чуть громче работает на высоких оборотах, но сидя в салоне разница еле уловима. Звук сзади, с глушителя, громче чем с родным каталиком, слышен рык, но тише чем в 1м варианте и намного тише, чем вообще с выбитым каталиком. Слышно его именно сзади, например когда проезжаю мимо стены или бордюра с отрытым окном. В обычных условиях не слышно вообще, при резких ускорениях и оборотах около 4-5тыс слышен негромкое, приятное на слух урчание.., но это звук по-моему присутствовал и при родном каталике, не помню уже. Короче говоря я наконец-то доволен :)
Прошел уже год, как я катаюсь с этим пламегасителем, деградации не замечено, недавно инспектировал его, сняв трубу глушителя снизу: светил фонариком, металл нигде не деформирован, ковырял длинной проволокой дырочки – губки живые, не погорели. Так что могу рекомендовать это устройство тем, у кого забит, неиправен или уже выбит родной нейтрализатор, а покупать новый дорого.Сложновато сделать его, но зато почти бесплатно.
Все началось с вялой динамики разгона после 120 км/час.
Помыслив, и по опыту владения прошлым авто (NissanPulsar),пришел к решению удаления катализатора, до этого просто монтировкой сделал в нем отверстие. Но просто оставлять пустую «банку» от катализатора не хотел в виду её большего нагрева, и решил вмонтировать "пламегаситель".
Итак, мною была куплена соединительная гофра, размер 60/150.
Далее демонтируем выпускной коллектор (штаны с катализатором).
После того как снял, с соединения снял графитовое кольцо, что бы не поломать в процессе ремонта.
Раскручиваем и удаляем катализатор.
И начинается самый интересный процесс.
Нам необходимо как более плотно установить гофру в «банку».
Соединение со штанами не круглое, сторона где стоит датчик кислорода (лямбда) ровная, все остальное круглое.
Взяв в руки молоток придаем одному концу гофры нужную форму.
Другую сторону (обвальцовку) я отрезал, размер получился как надо, с учетом что необходимо гофру задавить в «банке».
Примеряем и смотрим, гофра должна плотно встать в выпускной коллектор.
Для сборки необходимы болты по длиннееввиду того что штатные болты короткие и ими задавить не получится. Тремя длинными болтами потихоньку и поглядывая как все садится закручиваем. Далее как только штатные болты могут быть установлены закручиваем их, убираем длинные болты, все протягиваем.
Смотрим как получилось.
Собираем все на место….
Заводим и радуемся.
Как поведет себя данная конструкция я не знаю, сейчас проходят испытания, но разгон до ста уменьшился на 1 секунду.
Задумался я над данной проблемой, но в голове уже была информация о том, что салники эти все же вырезаются. Решил воспользоваться интеренетом и нашел статью на этом сайте, как один грамотный человек высверлил с помощью "балеринки" эти сальники. Я же сделал эту процедуру паяльником. Думал, стоит ли выкладывать эту статью на сайт или нет и принял решение, что стоит, так как это несколько иное решение проблемы и людям может пригодиться.
В 4 свечном канале находилось масло, его было не очень много, но катушка при этом была вся в масле, первым делом решил почистить катушку, и столкнулся с проблемой, как ее правильно разобрать не повредив, оказалось, что все достаточно просто, она состоит из простых деталей, 2 резинки (1 для изоляции, 2 для герметизации ), посередине полая пластиковая трубка (исполняет роль изолятора) и в трубке пружина с предохранителем - все это держится на самих резинках, смело можно разбирать, не боясь повредить, ЕСЛИ ТОЛЬКО РЕЗИНКИ НЕ ЗАТВЕРДЕЛИ ОТ СТАРОСТИ!!! МОГУТ ПОКРОШИТЬСЯ ИЛИ ЛОПНУТЬ!
Ниже катушка в частично разобранном виде
После очистки катушки преступил к непосредственному процессу пайки, взял обычный паяльник с жалом как у отвертки и начал методично по кругу пропаивать (протыкать) маслоотбойник и сам сальник, но паять надо осторожно, чтобы не повредить крышку, а именно посадочное гнездо сальника.
После пропайки, отверткой осторожно отколол пластик, пропаял сальник (прорезал) в двух (и более) местах и осторожно его поддел и вытащил отверткой из своего гнезда, сальник приклеен к крышке, но не очень сильно, отрывается без нанесения повреждений крышке.
В итоге образовалось "посадочное место" под сальник, правда еще не обработанное..
На всех этапах обработки старался обезжиривать испачканные в масле места бензином.
Полученное "посадочное место" пропаивал дополнительно паяльником до получения почти идеальной окружности, при этом примерял новый сальник, чтобы размеры сходились идеально. После пропайки, зачистил все мелкой наждачкой (только обработываемй участок, естественно) и обработал еще раз бензином, тщательно протер тряпкой и получил следующее:
Промазал тщательно полученный "разъем" термостойким герметиком и с усилием вставил в него сальник, сальник отличается от заводского своей толщиной, по этой причине отстается выступ, если отверстие подгонять точно, то сальник будет держаться прочно, к тому же он будет еще закреплен герметиком. СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что герметик вулканизируется 24 часа, поэтому не стоит, не дождавшись указанного срока, эксплуатировать изделие.
Итак, в итоге получилось вот что:
Проделал подобную операцию с тремя другими сальниками и вот результат:
В живую полученный результат выглядит более привлекательным, почему-то фотография искажает качество работы. Крышку пока еще не проверял, если кого заинтересует результат проверки, пишите
Однажды я заметил, что мой ключ начинает рвать карманы джинс. Чтобы не потерять его, стал к нему привязывать брелки. Что очень не удобно с собой носить и не серьезно. Случайно наткнулся на выкидной ключ в интернете и решил попробовать какой он в деле.
Заказал выкидной ключ, кому интересноЗДЕСЬ, через неделю ключ забрал на почте и стал разбираться, что к чему. Отдельное спасибо mastergtr. Для начала разобрал свой штатный ключ, там всего один винтик, который нужно открутить. Аккуратно подковыриваем корпус со стороны лезвия и корпус открывается. Видим с одной стороны чип ключа, с другой стороны батарейка с контактом. Всю начинку извлекаем. Разбираем корпус выкидного ключа, сопоставляем начинку штатного ключа с корпусом выкидного ключа. В выкидном ключе все предусмотрено. Вставляем чип, контакт батарейки. Из выкидного механизма нужно извлечь штырь-фиксатор, чтобы вытащить лезвие. Лезвие нужно извлечь для того, чтобы в мастерской по изготовлению ключей не переплачивать за данную процедуру.
Выкидной механизм мешает заточки лезвия и упирается в направляющую станка. Нужно взять шило или тонкий гвоздик и выбить штырь. Когда лезвие изготовили, собираем все в обратом порядке. Не забываем взвести пружинку, чтобы выкидной механизм работал. Достаточно одного оборота. У нас в Оренбурге стоимость изготовления такого ключа с пересадкой чипа около 2000 руб. Я же сделал все своими руками и потратил 800 руб - выкидной ключ + 100 руб заточка лезвия. Итого 900 руб с доставкой на дом. Ну, что, выкидной-ключ смотрится намного серьезней, чем штатный. Карманам джинс ничего не угрожает. А самое прикольное, что на работе у меня все подумали, что я поменял машину на ауди или мерседес, т.к. у них такие же выкидные ключи в стандартной комплектации. Но это уже другая история.
Решил немного облагородить свою птичку, сделав ей автосвет, как в новых машинах. На форуме нашел книгу по ремонту и обслуживанию птички, а в ней схемы электропроводки. После их детального изучения было выяснено, что в машине в принципе нет никаких реле на включение габаритов и фар, а всем этим делом управляет подрулевой переключатель. Сам автосвет решил сделать следующим образом: фары загораются при переключении селектора АКПП в положение R/N/D/2/1. При установке селектора в положение P свет выключается. Все это время подрулевой переключатель находится в положении OFF, при необходимости свет можно включить вручную.
А теперь подробнее о том, как это было реализовано. Перво-наперво во всем подрулевом блоке ищем разъем и пучок проводов, которые, собственно, и идут к переключателю света. Далее при помощи мультиметра найдены: постоянный +12В и провод питания габаритов (в моем случае было решено автосветом запускать габариты, а ПТФ запускаются сами при их включении, если кнопка ПТФ включена). И были найдены черно-красный (постоянный плюс) и бело-красный (питание габаритов), и к ним было врезано реле, которое и будет в дальнейшем их включать.
87-ой контакт реле был подключен на постоянный плюс, 30-ый — на питание габаритов. Далее была изготовлена небольшая платка из 5-ти диодов, катоды которых были соединены вместе и подключены на 85-ый контакт реле, а аноды подключены к проводам, которые питают лампы R N D 2 1 приборной панели (средний разъем, нижняя контактная группа, провода 2,3,4,5,6), а 86-ой контакт реле был просто прикручен к болту на замке зажигания. Принцип работы: при заведенном двигателе (включеном зажигании), при переключении селектора АКПП на определенную лампу приборной панели подается ток в зависимости от выбранного положения селектора. Этот ток (если положение отличается от P), включает катушку реле, которое просто перемыкает провода +12В и питания габаритов, и, следовательно, включает габариты. А так, как кнопка ПТФ у меня включена всегда, то зажигаются и ПТФ. При необходимости можно подключить реле на замыкание проводов +12В и ближнего света, вместо габаритов.
Пластиковый уголок. Уголок ПВХ (25 мм х 25 мм) 2 шт по 5 см.
Черная изолента
Кусачки
Паяльник с пренадлежностями
Руки и голова
Извлекаем перчаточный ящик тот что сверху! просто аккуратно потянув его на себя и далее смещаем его вверх и вперед к лобовому стеклу чтоб не мешался
Далее тянем на себя нижнюю часть обшивки
Откручиваем четыре винта и извлекаем блок содержащий в данном случае магнитолу, бардачек и климат. Откручиваем четыре винта бардачка и извлекаем его
Изготавливаем крепеж под радиостанцию, для этого сгибаем железный лист буквой «П» так чтобы он входил в освободившееся место и касался стенок нашего блока, длинна должна быть от одной дырки до другой, чтобы при крепеже наша рамка не болталась по вертикале.
Делаем в нашей рамке 4 дырки, так чтобы верхняя часть касалась верхнего устройства. Динамик у радиостанции расположен снизу.
Подбираем 4 болта по длине, 2 длинных таких чтобы они захватывали стенки блока, нашу рамку и держали радиостанцию (в радиостанции только по 1й дырке с каждой стороны для крепежа), 2 болта короткие чтобы держали стенки блока и нашу рамку.
В промежуток между длинными болтами я подложил пенопласт (зачем подложил не знаю )
Закрепляем нашу рамку, радиостанцию в блоке (сильно не затягивайте длинные болты иначе погнете рамку и она потом не встанет на место) если при установки нашей рамке сверху образовалась дуга с щелью то не расстраивайтесь, подложите туда тонкий кусочек паралона во всю длину.
Т.к. радиостанция меньше штатного места и при окончательной установки смотрится не очень хорошо (виден пенопласт), чтобы как-то маленько скрасить этот недочет открутил один болтик сверху (фото ниже), взял пластмассовый уголок (по высоте должен быть с размером с радиостанцию, а по длине может быть чуть больше пустого пространства, которое нужно закрыть) и прикрутил к радиостанции, т.к. уголок был белый я на него наклеил кусочек черной изоленты. Дырка в уголке делается прямо около сгибы стенок уголка.
Протянул провод от антенны через заднее сидение, вниз под обшивку пола (как она правильно называется не знаю), вывел в дырку под водительским сидением (там провод идет на застегнут ремень безопасности или нет), подсунул под «торпеду» и вывел к месту установки радиостанции. Вопрос может возникнуть почему именно так, а все просто потому что длинна кабеля у антенны всего 4 метра и его только-только хватило чтобы протянуть именно так. Припаял штекер на провод.
С питанием радиостанции выдумывать ничего не стал, взял штекер в прикуриватель и припаялся к нему, через тройник подключил питание, пробросил провод питания в бардачок и тройник спрятал туда же.
Подключаем питание и кабель антенны к радиостанции, устанавливаем блок обратно, закручиваем 4 болта, устанавливаем верхнюю панель, а нижнюю часть пробуем закрыть если закрылась то замечательно, если нет то подрезаем уголок.
Вот результат:
ВАЖНО: необходимо произвести настройку антенны, без специального прибора это не сделать, настройку антенным могут произвести в том магазине, где будите покупать радиостанцию, если это специализированный магазин.
Нашел свои старые фотки как я перетягивал потолок в НЮСЬКЕ причины очевидны, менять потолок на новый вариантов нет, поэтому принято логическое решение обновить интерьер и сделать его боле практичным и красивым так как бывшее его состояние раздражало и угнетало. Кашлатость распушение ворса, дырочка в потолке ХЗ откуда она там… и запыленность обивки какой-то дорожной пылью, принято решение избавится от этого всего. Для решение поставленных задач мне понадобилось: 1. Полтора метра самого угольно-черного гладкого карпета. 2. Герлен 3 мм 30 см 4 м. на серебрянке. (желательно вибро-пласт!) 3. Сплен 2 мп 5 мм 4. Клей 88 й водостойкий 1 л. 5. Канцелярский нож. 6. Ветошь 7. Обезжириватель не сильно ядерный. 8. Фен 9. Пиво, закусь 10. Терпение и спокойствие и хорошее настроение. Разборку можно выполнить одному, но вот для наклеивание полотна карпета нужен помощник иначе накосячите. Я делал так — разобрал обшивку потолок легко выходит при сложеных спинках через переднюю пассажирскую дверь без заломов и перегибаний, все четко. Собрал старые станки для бритья побрил ворс и пропылесосил потолок. Затем сделал кистью тонкий слой грунта клеем на потолке — сохнет очень быстро! Затем раскладываю полотно и подгоняю края чтоб запас после формовки оставалось как минимум 2-3 см лишнее края обрезаются в торец без загибаний и нахлестов т.к. края везде прижмет уплотнитель и все будет очень красиво. Клеить начинаем с центра и разглаживая и прижимая раскатывая ладонями или валиками во все стороны.клей тонким слоям наносим только на карпет потому что потолок загрунтован и клей моментально прихватывается так чтоб он не пропитывался на другую сторону. Потолок лучше чтоб пару дней полежал выветрился клей он потом не пахнет в салоне. Железо в салоне протираете обезжириваете и наносите вибро-пласт желательно цельными кусками покрыть как можно больше метала кусочками это херня полная. затем опять обезжириваете и клеите сплен после того как все заклеили и высушили с проветриванием собираете салон в обратной последовательности, и радуетесь результату. Результат дождь стучит тише, гул на пару децибел тише. цвет уютный и комфортный, а главное потолок очень долго будет вас радовать безупречным видом.
Весм доброго дня, решил написать небольшой отчет о замене форсунок на qr20DD. Хотелось сделать статью но в связи с непредвиденными обстоятельствами и отсутствием детальных фото по разборке будет небольшой отчет прошу меня извинить:)
Началось все довольно давно, машина начала немного подтраивать на холостых, и как бы дергаться (у кого была такая проблема меня поймут), иногда сорила ошибками (типа обогащенная смесь и тп.) время шло, и чем дольше я тянул с ремонтом тем хуже все становилось, дошло до того что она перестала заводится при -5, это очень сильно раздражало, но денег не было на ремонт, а промывка на установке давала только временный эффект и вибрация не проходила.
Я долго искал контрактные форсунки, ибо комплект новых у нас стоит дороже чем притащить с Японии контрактный двигатель, нашел во Владивостоке по 4500 за штуку.
Определить мертвые форсунки проще простого, достаточно поставить новые свечи и через пару дней езды выкрутить их и все будет понятно..
ниже свечи в сравнении первая с цилиндра где стоит живая форсунка вторая с цилиндра где форсунка мертвая.
процесс разборки прост, хотя не буду лукавить местами приходится повыёживатся, например чтобы открутить трубку ЕГР нужна сноровка, в этот раз при разборке я фото не делал, просто был с похмелья и забыл про них, так что будут представлены мои фотографии с прошлой разборки (раньше я их уже снимал, и промывал)
было заменяно 2 форсунки первая и третья если стоять лицом к двигателю, за одно помыта дроссельная заслонка, замочил клапан ЕГР в растворителе, пока все разбиралось и собиралось он успешно помылся и стал как новенький :) также замене подвергся топливный фильтр.
дальше фото разборки двигателя и снятых форсунок:
собственно сами форсунки:
Первые ощущения после смены форсунок- эйфория, машина перестала троить, заводится очень легко, едет бодрее, и что самое главное кушает намного меньше бензина чем с больными форсунками
Моя первая статья, прошу сильно не пинать по поводу орфографии и грамотности.
Прочитав статью от Serega574 , "светодиодная подсветка бардачка", решил реализовать сею функцию на свой автомобиль, но источником света будет- светодиодная лента.
Итак, нам понадобится:
Светодиодная лента -150руб
Концевик(подкапотный)-50руб
Провод-20руб
Клей-50руб
Разьемы("папа, мама")-20руб
Поехали....
Вытягиваем 2 фиксатора бардачка, снимаем его
Откручиваем 4 винта, снимаем скобу, затем вытаскиваем полностью рамку
Отрезаем от ленты 2 подходящих по длине сегмента, у меня получилось по 6 диодов. Припаиваем провода, сверлим отверстия под них и клеем ленту.
Далее сверлим отверстие под кнопку, вот оно, самое подходящее для нее расположение.
Соеденяем провода
Подключаем и проверяем. Плюсовой контакт я взял с подсветки пепельницы
Собираем все в обратной последовательности...
Есть один ньюанс, при сборке, корпус кнопки с тыльной стороны будет мешать, подрезаем под нее рамку.
При замене свечей было обнаружено, что в первом и четвертом свечном колодце находится масло. Просмотрев интернет, пришел к выводу что имеются три пути решения этой проблемы:
Замена самой клапанной крышки ( цена 6200 р.) ;
замена сальников, но придется дорабатывать посадочное место, т.к. на данной клапанной крышке сальники придавлены пластиной, которая препятствует их извлечению;
Замазать сальник герметиком сверху не снимая крышку;
Сначала воспользовался последним методом и не снимая крышку, все качественно обезжирев, залил жаростойким герметиком, но через день проблема вернулась..
Был выбран вариант с заменой сальников и доработкой клапанной крышки.
Мной было использовано:
-Балеринка (регулируемое сверло);
-Дрель ;
-Герметик (Абро красный);
-Нож строительный ;
Прокладка клапанной крышки ;
Новые сальники ( код 1327653Y11 ) размеры сальников 49х27х9
В интернете не нашел явного решения по сальникам некоторые используют с внешним диаметром 43 или 49....для разъяснения проблемы приведу чертежи (ниже)
Фото Балеринки:
Снятие клапанной крышки
крышка затянута очень слабо, открутил одной отверткой.
На фото видно старый герметик, с которым еще пришлось побороться чтобы его удалить.
Новый сальник на крышке:
Видно из за чего была проблема , порванный сальник
Новые сальники:
Использовал перфоратор с барелинкой
Для поджатия крышки использовал канистру с водой:
Для центровки балеринки применил пробку от бутылки шампанского, с посверленным отверстием в ней.
Вырезанной кольцо крышки:
старый сальник:
Сальники, новые и старые, Пробка дляцентровки.
Подготовленная крышка для новых сальников
Для лучшей посадки сальников, предварительно положить их в морозильник, а крышку нагреть феном и нанести герметик.
Наконец-то решил проблему стука суппортов, теперь на самом деле тишина! Цена вопроса: 80р + 2 часа времени.На форуме нашел фотки, как на направляющие насаживаются резиновые колечки, решил сделать так же, только вот к токарю все никак мог доехать, да и сколько он попросит вопросом не последним было, ввиду шаткого финансового положения. В общем решил сам все сделать сам подручными средствами, как и что получилось - смотрите. Могу сказать одно - результатом полностью доволен!
Поехал в "Автоград" на доватора и взял 8 колечек внешним диаметром 8 мм. Так же понадобилась дрель и ножовка по металлу. Направляющую вставляем в дрель (саму дрель лучше зафиксировать) и ножовкой выпиливаем канавки, в которые потом ставим колечки. При установке направляющие естественно смазываются и устанавливаются на место. Потом едем и радуемся тишине и себе, что руки не из *опы))
PS: На фотках первая направляющая, поэтому немножко не аккуратно, остальные получились "красивее"))
Новое:
Геометрические размеры модификации (Автор Iceblood):
Как всегда не кстати перестал работать вентилятор печки, обзвонив разборы и контрактные запчасти я понял, что не готов выложить за кота в мешке от 3000 до 5000 т.р. В поисках решения начал путешествовать по магазинам автозапчастей на российские авто, в газовском ничего не подошло, а в вазовском нашел вентилятор печки от 2110 стоимостью 940 рублей его и поставил.
Вентилятор от ваз 2110 ( Вид сверху)
Приступим:
1) Нужно высверлить заклепки, так как вазовская крепежная площадка нам не нужна.
2) Нужно аккуратно выпилить стакан в который вставлялся родной электродвигатель, на изображении под цифрой (1), я выпиливал по кругу полотном пилы по металу предварительно пробив вход для пилы стамеской.
3) Нужно убрать буртик, на изображении под цифрой (2), он отлично отламывается пассатижами.
Вот такой стаканчик вы должны выпилить.
4) Черными стрелками на изображении показаны перегородки которые нужно убрать пассатижами.
Красными стрелками показан отвод который мы отпиливаем от стакана и без каких либо переделок надеваем сверху на отвод охлаждения вазовского мотора.
5) Размечаем и сверлим три отверстия, скручиваем на болты.
6) Ставим крыльчатку. Регулировка положения крыльчатки (выше, ниже) производится путем подкладывания шайб под крепежные лапы электромотора
7) Дорабатываем крышку диффузора.
Работает идеально, новый мотор процентов на 25 мощнее старого, пока мотор притирался было не много шумновато по этому я его обклеил.
Катаюсь с этим мотором уже 4 месяца и не нарадуюсь.
Переделка подходит для Bluebird Sylphy и X-TRAIL в 30 кузове за остальные моторы не ручаюсь.
начну пожалуй с самого начала моей проблемы. После недолгого времени владения данным авто (подпись) появилась очень странная проблема, которая могла появиться в любое время когда ей вздумается, независимо от времени суток, погодных условий и стиля вождения. По началу не придавал сильного занчения когда начинала мигать O/D (16 раз), когда это происходило, коробка не всегда глючила( но всегда были пинки при переключении) а вот именно в какие-то определенные моменты, в основном после сфетофора, переезда, иногда могла сама переключить на первую когда медленно едешь, а именно коробас не переключался на вторую (давишь тапку, обороты плывут вверх а скорость 30км максимум).Первое время выход из этого положения был таков: останавливаешься, глушишь двигатель, заводишь заново и вперед в путь дорогу. Но раньше эта проблема прявляла себя раз в 1-2 недели, когда она начала тренировать меня каждый день, я задумался над ней конкретно. Из знакомых мастеров все только разводили руками и указывали один путь на диагностику. Но так как я сам инженер связи и с электроникой я на ТЫ, все же решился дело довести до конца сам. В один прекрасный день, включив зажигание и увидив те самые заветные моргания O/D, сразу же провел самодиагностику АКПП, на нашем форуме все прекрасно описано по ней. И сразу же вылетела мне ошибка под номером 1 ( Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов). Прошарив с данными вопросами весь тырнет, выяснилось что это датчик вторичного вала АКПП. Вот с этого омента и начинается вся котовася....
Именно на мою машину я не нашел этого датчика, и никто ниче не смог подсказать по этому поводу. Взяв номер датчика, который на весь интернет один единственный, и не понятно с какой машины, я поехал в магазин заказывать его, мужики меня знают там и сразу сказали что это датчик, который я хочу заказать, не с моей машины, а с митсухи вариатора. Пожав плечами я заказал, т.к. выхода не было, на разборки еать не хотелось потому что это электроника, а б/у лучше не брать. через пару дней пришла мне эта деталюха, посмотрев на нее я впал в ступор, т.к это был один лишь датчик с фишкой без проводов, а из родного у меня торчали провода, залитые в корпус. С озадаченным видом я поехал домой, по приезду стал над датчиком колдовать, как бы его пресобачитьв место старого, после недолгих танцев с бубном я снял старый, добраться до него можно таким образом: приподнять левый перед домкратом, повернуть колеса вправо, и мы увидим в самом низу коробки этот датчик прикрученный одним болтиком к коробасу, а из него в отсек двигателя идет черная трубочка, внутри которой провода, снять датчик можно не сливая масла с коробки, он кстати там плотно сидит за счет резинового колечка, можно аккуратно поддеть широкой отверткой, и понял что не все так и плохо как кажется на первый взгляд. Что на старом 3 провода, что на новом 3 контакта, плюс минус и сигнальный. Включив замечательный пребор под названием мультиметр и поставив измерение сопротивления на мегаомы, начал измерять между каждым проводом, на новом датчике мне показало что звонятся все 3 контакта, а на старом только 2, по двум нельзя было определить где минус или плюс, ну тогда я его разобрал и вот что увидил
сверху стоит микросхема какая то, с небольшой обвязкой деталюх, под ней находился магнит, и 3 вывода металичесских которые уходят вниз, на третьей фотке их хорошо видно. Поковыряв на них щупами, все прозвонилось, сравнив сопротивления старого датчика и нового, нашел где какой провод должен находиться. Взял паяльник, термоусадку, пооткусывал плстик с фишки нового датчика, который мешал монтажу и вот что у меня получилось..
если кого то конкретно интересует методика по которой я имменно так припаял провода, вопросы в личку, просто сдесь я думаю это лишнее будет, дабы не забивать голову не нужным для многих.
после запайки проводов я взял вот такую полезную штуковину
и сделал следующее, дабы на место пайки не попадала водичка уличная, ну пылюка и грязюка
крепление у нового совсем другое, а именно ушко под болт находиться с другой стороны, и сам датчик широковат, поначалу он не влез у меня, но после 5 минут работы строительным канцелярским ножом, я удалил с него родное ушко и часть корпуса (вокруг датчика), поставил его на место и присобачил вот такое крепление
сразу скажу, болт у меня не открутиться, т.к под шайбой идут контрагайки, подключив фишку, и перекрестившись я завел машинку, постояла 5 минут, ниче моргает, поехал проверять в деле, выехав на трассу я сразу понял что сделал все правильно, тот зловещий пинок в жопу с первой на вторую пропал совсем, да и вообще передачи стали переключаться намного плавнее, проехав все возможные переезды, светофоры, большие неровности дороги, глюков в работе АКПП не обнаружил.
С довольной физиономией поехал в пивной ларек, где взял чуть чуть вкусной жидкости и поехал домой все это дело обмывать а заодно и выяснил проблему не работы старого датчика, во всем виноват белый провод, который, извините меня, СУКА!!! каким то образом оборвался на месте где он заходит в сам датчик, где залит клеем.... Вот пожалуй и все..
Сильно не ругайтесь.. это моя первая статья. Просто видел тему на форуме, ребята похоже с такой же проблемой и не знают выхода из нее... может кому и поможет данная статья
Установка дополнительной помпы на радиатор печки Nissan Bluebird Sylphy (Sunny Сингапур, Almera)
Всем известна проблема плохой эффективности печки в сингапурских Sunny/Almera, и в некоторых Bluebird Sylphy. Печка перестаёт справляться со своими обязанностями, где то на -18 и ниже. У меня авто, сингапурский Sunny, и прошлую зиму, при – 20, в салоне было заметно холодно, мёрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. Такого быть не должно, если сравнивать с другими авто, которые у меня были до этого, где печка работает в норме, по крайней мере, ногам тепло, и лобовое стекло не замерзает. Первым делом, пробовал заменить термостат, и антифриз. Термостат у меня стоял на 82 град, такой и поставил, покупал оригинал в местном магазине. Салонный фильтр то же подвергался замене. Стало по теплее, видимо потому что вышли воздушные пробки, но как то не так, хотелось бы иметь больший запас мощности печки, особенно при наших -30. Начитавшись форумов, и проведя собственные эксперименты, выяснилась основная проблема. За частую, когда двигаешься по городу, не больше 60 км/ч, или стоишь в пробке, то обороты редко выползают за 2000 об/мин. А проблема заключается в том, что через радиатор печки, на оборотах ниже 2000, идёт очень плохая циркуляция антифриза, и ещё хуже на холостых оборотах. Я провёл эксперимент: прогрев двигатель, сдёрнул шланг обратки с радиатора печки. (Двигатель был, на холостых оборотах.) Ожидая, что из патрубка польётся как из ведра, оказалось что бежала тоненькая, тоненькая струйка антифриза. Это говорит о том, что на холостых, очень плохая циркуляция, таким образом, я в этом убедился. Если повысить обороты, до 3 – 4 тысяч, то сразу идёт довольно-таки хороший напор, всегда бы так... Видимо так устроен двигатель QG15, что он имеет вот такую проблему, или это специально сделано, для тёплых стран. Как известно, в Сингапуре очень тепло, где то читал, что средняя температура за год, не ниже + 24 град. Понятно, зачем там тёплая печка…
Решение проблемы Если иметь технический ум, то не сложно догадаться, что тут поможет только принудительная подача антифриза в радиатор печки. Изобретать велосипед не придётся. Такая практика существует, очень на многих автомобилях, как на дорогих марках, так и на наших Российских, в частности на наших Газелях. Там как раз и используется принудительная подача антифриза в радиатор печки. В качестве насоса, стоит помпа, приводимая электрическим двигателем. Мы же, в нашем любимом, Nissan Bluebird Sylphy (Sunny/Almera), сделаем таким же образом.
Выбор и поиск помпы Опять же, из форумов, узнал, что те помпы, что ставят на Газелях, по качеству, очень и очень, плохие. У них не надёжное место - это сальник, который может выйти из строя в любой момент. Я спрашивал у Гзелеводов, они говорят что бывает течёт, особенно когда мороз. Ведь Российская машина, есть Российская… Плюс ко всему, Газелевская помпа громоздкая. Я решил пойти в магазин и посмотреть на неё воочию, что бы убедиться. В общем взял я её в руки, и …. Дааа… Теперь я понимаю, почему они текут. Качество очень плохое, корпус самой помпы скручен саморезами, да так, что аж рёбра усиления треснули, и куда саморезы вкручиваются, там пластмасса немного побелела, видимо какие шурупы были, те и вкрутили, не задумываясь о их диаметре, ещё наплывы на корпусе. Ясно дело, брать её не стоит… Хотя стоит около 800 руб. Я думаю что даже, за такое ужасное качество, очень дорого… Из того же интернета, узнал что есть импортный аналог помпы для антифриза. Выпускает её фирма Bosh. Якобы у этой помпы нет сальника, привод крыльчатки сделан через магнитную муфту. Так же она меньше габаритами и легче. Вот это меня заинтересовало. Ведь никаких сальников, такая помпа никогда не потечёт! Решено, берём её. Вот её номер 0392-020-034 на www.exist.ru . Обошлась она мне, на сегодняшний день 2000 руб. Везли из Германии, прождал почти месяц. И вот она, красавица, у меня в руках.
Фото. 1. Внешний вид
Не зря я ждал месяц... Покрутив в руках, у меня сразу сложилось положительное впечатление, т.к. качество идеальное, малые габариты, и не большой вес. Всё совершенно, ничего лишнего. Произведение технического искусства! Ни в какое сравнение с Газелевской…
Устройство помпы Любопытство не терпит ждать. Я её конечно же разобрал, дабы убедиться что там нет сальников, да и вообще, посмотреть как всё там устроено. Внутри помпа, так же сделана очень качественно. На фото 2 – 6, показаны все детали помпы. Фото идут по порядку сборки. Ещё решил начертить чертёж (Рис. 1), что бы было понятнее внутреннее устройство. Чертёж выполнен не в масштабе, цель чертежа, показать только самое главное, это магниты, и перегородка из алюминия.
Фото. 2. Все детали помпы
Фото. 3. Ведущий стакано-образный магнит
Фото. 4. Перегородка
Фото. 5. Крыльчатка
Фото. 6. Корпус установлен и саморезы вкручены
Рис. 1. Чертёж помпы в разрезе
На валу мотора, жёстко сидит стакано-образный магнит (ведущий магнит). Далее в него вставляется вогнутая перегородка из алюминия, в центре которой торчит жестко закреплённая ось крыльчатки. На эту ось одевается сама крыльчатка с жёстко закреплённым ведомым магнитом. Магнитное поле без проблем проходит через алюминиевую перегородку, и тем самым прочно соединяет крыльчатку с валом мотора. Таким образом, перегородка из алюминия, хорошо пропускает магнитное поле, но не пропускает совсем антифриз, что мне кажется сделано гениально. Дальше на перегородку, одевается уплотнительное кольцо, и ставиться крышка. Всё стягивается четырьмя саморезами. Из чертежа видно, что антифризу там просто течь негде. Если только шланг не плотно одет, или уплотнительное кольцо не плотно прижато будет, но это так надёжно, что можно не париться. В отличии от простого сальника... Опять же, ради любопытства, и тяги к экспериментам, решил опробовать её в простой воде. Набрал в ведро воды, одел кусок шланга на выходящий патрубок, подал 12В на мотор, и опустил всасывающий патрубок в воду. Из шланги, пошёл очень хороший напор, такой напор, пошёл бы из выходящего патрубка радиатора печки, если бы двигателю дать обороты тысяч шесть. Кстати, когда помпа засосала воду, начала работать очень тихо. Потребляемый ток мотора был около 1А. В общем покупкой я доволен.
Установка помпы Помпа может врезаться как во входящий патрубок радиатора печки, так и в исходящий. В первом случае антифриз будет нагнетаться в радиатор, а во втором случае отсасываться. В обоих случаях, разницы нет, т.к. тот или другой вариант, одинаково улучшат циркуляцию антифриза. Но по изучав подкапотное пространство, можно сделать вывод, что удобнее всего помпу врезать в исходящий шланг. Во первых есть за что закрепить саму помпу, во вторых не понадобятся дополнительные шланги. Длинны штатного шланга, как раз хватит. На фото 7, 8 видно как установлена помпа, и видно где резать исходящий шланг. Вымерять место разреза шланга, не нужно, всё делается на глаз. Плюс, минус два сантиметра, погоду не испортят, т.к. запас шланга есть. Итак, для установки устройства на авто, нам понадобиться: - Острый нож; - Ключ на 10; - Крестовая отвёртка; - Пасатижы; - Кусачки; - Дрель + свёрла на 6,2мм и на 4,2 (5,2)мм; - Два хомутика для резиновых шлангов, на 25мм; - Канцелярская скрепка, или кусочек проволоки из любого металла, диаметром 1,5мм; - Ёмкость, куда слить антифриз; - 0,5 - 1 литр антифриза, на всякий случай, бывает нужно доливать; - Полоска алюминия толщиной 1,5 мм, или полоска кровельного железа (толстой жести), размерами 20 х 250 мм; - Кусок резины (камера от грузовика, УАЗика); - Провода, сечением не менее 0,75 кв.мм, длинной примерно 2,5м, и сечением 0,2 – 0,4 кв.мм, длинной 3-4м; - Выключатель (тумблер) любой, какой понравиться; - Светодиод на любое напряжение + сопротивление; - Паяльник не менее 40Вт + припой, канифоль; - Термо-усадка (изолента); - Правильно растущие руки + мозг.
Для начала, нужно слить антифриз, достаточно только из радиатора. Снимаем хомут с исходящего патрубка, и прежде чем сдёргивать шланг, подставьте под него обрезанную пластиковую бутылку, т.к. с радиатора печки и со шланга, выльется немного антифриза, грамм 100. Далее отрежьте ножом шланг, в том месте, куда будете врезать помпу. (См. фото 7, 8) На фото 7, видно где примерно резать шланг. Ни каких дополнительных шлангов не потребуется, просто режем и в место разреза ставим помпу. Заранее изготовьте хомут-кронштейн крепления помпы. (См. Рис. 2) С помощью его мы зафиксируем корпус помпы. Помпа держится очень хорошо, на самих шлангах и на хомуте-кронштейне.
Рис. 2. Крепление помпы
Хомут-коронштейн будем крепить к корпусу кузова, а точнее к передней стенке подкапотного пространства. Там как раз, рядом есть два очень удобных болта. Они крепят удерживающий кронштейн топливных трубок. Удобнее всего использовать верхний штатный болт. Значит, одеваем хомут на корпус мотора помпы, вместе с резиновой прокладкой, из резины от камеры грузовой машины, и затягиваем хомут болтом М4 или М5. Одеваем все шланги, затягиваем хомуты. Шланги на саму помпу налезают немного с трудом, так что будьте к этому готовы. В общем, устанавливаем помпу, как на фото 7, 8 и рис. 2. Ничего сложного…
Фото 7. Помпа установлена, вид сверху
Фото 8. Помпа установлена, вид сбоку
Электрика Теперь нам нужно правильно подключить мотор помпы к электрической системе автомобиля. (См. схему рис. 3)
Рис. 3. Схема включения
Если делать по путёвому, то мотор помпы запускать лучше всего через реле, т.к. пусковой ток мотора, может доходить до 3,5А, реле в таком случае, для надёжности нужно выбирать с запасом по току, с контактами, ампер на 10 не меньше. Реле я купил в радио-магазине, тип: SONGCHU 875 B-1A-C 12VDC 16A, размеры: 20,6 х 21,0 х 16,0 мм. Не обязательно именно этот тип реле, можно любой другой, главное что бы катушка реле была на 12В, и замыкающие контакты не меньше чем на 10А. Размер то же не важен. Так же можно применить любое автомобильное реле. Управление помпой, осуществляется с помощью выключателя в салоне машины. Выключатель может быть любой, на любой ток, т.к. нам придётся коммутировать не саму цепь мотора помпы, а только катушку реле, которая потребляет не больше 0,1А. Вилку для присоединения проводов питания мотора помпы, можно применить от форсунки нашего ТАЗа. Контроль за работой помпы, осуществляется с помощью светодиода HL1. Светодиод подключен параллельно мотору, таким образом, горящий светодиод говорит о том, что 12V на мотор приходит и помпа - работает. Но если светодиод погас, то можно судить о вероятном выходе из строя предохранителя, либо контактов реле К1, или в обрыве какого либо силового провода. Таким образом, с помощью светодиода, можно осуществлять контроль за исправностью схемы. Светодиод можно ставить любой, а сопротивление последовательно, в зависимости от того, на какое напряжение светодиод (см. схему рис. 3). Сейчас есть в продаже светодиоды на 12V, тогда сопротивление совсем не нужно. Всё можно купить, в том же радио-магазине. На фото 9 и 10, пример установки выключателя и светодиода.
Фото. 9. Выключатель и светодиод
Фото. 10. Выключатель и светодиод в салоне
Питание помпы, на мой взгляд, лучше брать с зажигания (IGN). Зажигание, это такой провод, который идёт на главное реле зажигания. Т.е. когда включаешь зажигание, там появляется +12В. Почему именно к зажиганию? Потому что вентилятор печки работает, только на зажигании, во всех остальных положениях ключа, работа помпы бессмысленна, т.к. вентилятор печки отключается. Такое подключение, защитит от ненужной работы помпы. Т.е. когда покидаешь автомобиль и извлекаешь ключ зажигания, помпа сама выключиться, и не будет работать зря, и не будет расходовать аккумулятор. А когда решил ехать, или сработал автозапуск, то помпа сразу заработает, т.к. обязательно включиться зажигание. Так же питание помпы, можно подключить к системе питания дополнительного оборудования (ACC), туда как раз подключен прикуриватель и авто-магнитола. АСС это такой провод, где появляется +12В в положении ключа АСС, а так же в положении ключа зажигание IGN. Получается, что АСС то же нам подходит. Не рекомендую, подключать напрямую на +12В аккумулятора, как это часто делают. Вы можете, забыть и оставить помпу включенной, когда покинули машину, хотя она и потребляет мало, всё ровно, это не совсем грамотно. Ну а если не удастся найти плюс IGN, или плюс ACC, или лень искать, то присоединяйте на плюс аккумулятора. Но не забываем включать помпу, когда покидаете автомобиль. И ещё вариант. Можно вообще не ставить, никакие светодиоды и реле. Можно включать помпу, просто напрямую через выключатель (тумблер), в салоне. Но только тумблер нужно поставить по мощнее, с контактами ампер на 10, для надёжности. Более слабые контакты, то же будут работать, но они через некоторое время эксплуатации могут подгореть, и пропадёт контакт в месте соединения. Но я не отвечаю, что будет из-за проводов, которые вы там намотаете, хотя бы предохранитель поставьте. Я применил на 5А. (см. Фото 11) Предохранитель стандартный автомобильный, можно применить от старой авто-сигнализации.
Фото. 11. Предохранитель
Какова же, всё-таки, функция выключателя в салоне? Например, летом помпа не нужна, и если не сильно холодно, её можно выключать, что бы не гонять лишний раз. Через выключенную помпу, антифриз проходит без преград. Существует миф, что если помпа не работает, то через неё ничего не проходит. Всё там проходит свободно, проверенно. Итак, подключили, проверили, светодиод светится и помпа работает. После установки, заливаем обратно антифриз. Только всё что слилось, не влезет назад, т.к. нужно сделать процедуру по выгону воздушных пробок, а об этом далее. Для выгона пробок, нужно машину загнать на горку мордой вверх. Но перед тем как загонять, пока двигатель и антифриз холодные, скручиваем пробку с радиатора охлаждения, и под вакуумный клапан, в виде металлической тарелочки, подсовываем кусочек U-образной проволочки, так что бы он всегда был открыт. (См. рис. 4) В качестве U-образной проволочки, можно использовать канцелярскую скрепку, только разогнув её, и откусив кусачками всё лишнее.
Рис. 4. Установка U-образной проволочки
Смысл этой проволочки, это сделать прямое сообщение системы охлаждения с расширительным бачком, так же при откручивании пробки, на прогретой машине, не будет выплёскиваться антифриз наружу, т.к. всё давление будет стравливаться в расширительный бачёк. Почему я и советую установить проволочку, пока двигатель холодный, потому что, когда прогреете, при открывании пробки, что бы не обжечься. Ставим пробку с проволочкой на радиатор, заводим машину, прогреваем до 90 град, загоняем машину на горку, мордой вверх, включаем нашу помпу, открываем капот, и кратковременно (секунды по 3), даём несколько раз, почти максимальные обороты (5 тыс). Потом, открываем пробку радиатора, уровень антифриза должен упасть, доливаем, ставим пробку назад, и опять большие обороты несколько раз. Открываем пробку, опять доливаем. И так, 6 - 7 раз, пока уровень не будет больше падать. В любом случае, всё что слили, всё должно залиться назад. Если вошло всё что слили, и уровень всё ровно падает, то это означает, что у вас, до установки помпы, были воздушные пробки. Это одна из основных причин, холодной печки. Придётся съездить в магазин, если заранее не купили, то купить антифриз на доливку. Я думаю, одного лира хватит, ещё останется на будущее. Кстати, когда помпа засосёт антифриз, она начнёт работать тише. Это один из признаков, что воздушные пробки с печки ушли. Входящий и выходящий шланги на печки должны быть одинаково тёплые. Это тоже желательно проверить. Как уровень перестанет падать, убираем U-образную проволочку из под клапана, закручиваем пробку назад, доливаем антифриз в расширительный бачёк до максимума, если там не максимум, и смотрим как теперь дует печка…
Испытание Спустя неделю, как я установил помпу, у нас начались морозы, стукнуло -20, и у меня появился шанс проверить работу печки. В итоге: небо и земля по сравнению с прошлым годом. Раньше в -20, у меня мёрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. А сейчас, через 20-25 минут после начала движения, ноги начинают “гореть”, температуру печки убавляю на 22-23 градуса, чего до этого ни когда не было. Теперь печка дует одинаково горячо, не зависимо от скорости и оборотов двигателя. В общем, я очень доволен как теперь работает печка! Осталось дождаться -30 вот тогда посмотрим кто кого… Результаты в -30 будут в комментариях. И вообще я хочу сказать, что машины могут быть разные, и результаты разные, я не могу гарантировать что после установки помпы, сразу будет Ташкент в салоне. Неизвестно какой результат будет у вас, нужно пробовать и экспериментировать. Но всяко, будет теплее, это 100 пудов.
Заключение В заключении, хотелось бы посоветовать, на всякий случай заменить термостат и антифриз. Термостат, такая штука, что может выйти из строя в любой момент. Тем более если вам неизвестно, когда и кто его менял, соответственно вы не может себе гарантировать что термостат исправен. Если да же вам кажется что термостат целый, возможно что нет. Неисправность термостатов, не заканчивается на том, что он открылся и не закрывается, или наоборот, перестал открываться, что хуже всего, особенно летом. У него ещё может сдвинуться температура открывания, или закрывания, буквально на несколько градусов, что повлечёт за собой неправильный температурный режим двигателя, в следствии этого, неадекватный расход топлива и не очень тёплая печка. Расход топлива обуславливается тем что, двигатель может быть постоянно в режиме прогрева. Так же, замена антифриза, процедура полезная. Тем более у антифриза, есть свой срок эксплуатации (примерно 5 лет). А если ещё, произвести замену, с промывкой дистиллированной водой, то ещё лучше! Конечно, промывка системы охлаждения и замена антифриза печку теплее не сделает, но бывают случаи, что после замены антифриза печка становиться теплее. И кажется, что у нового антифриза лучше теплопередача. На самом деле, теплопередача одинакова, что у старого, что у нового, хоть ты туда воду залей. Просто, на путёвом СТО, где шарят, после заливки нового антифриза, всегда делают процедуру по выгону воздушных пробок из системы, и из-за этого печка начинает работать эффективнее. И вообще, я считаю, что за своей машиной нужно следить, и тогда она вас отблагодарит, прослужив вам долго и безотказно. И это не зависит от марки автомобиля, всё зависит от отношения владельца к автомобилю… Т.е. от прокладки, между рулём и педалями.
За неудачу в установки по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…
А теперь БОНУС, для тех кто вытерпел и дочитал до конца. Ниже очень полезная цитата, из drom`омского форума, с красивым названием “Сага о термостате”.
Сага о термостате или Поговорим о Системе Охлаждения ....
... собственно все взято из жизни и унифицировано в одном изложении.
Про типы и виды антифризов Итак, я не буду подробно останавливаться и разъяснять что такое ТОСОЛ и что такое АНТИФРИЗ, об этих Охлаждающих Жидкостях (далее ОЖ) написано много и достаточно найти все отличия в любой поисковой системе (Яндекс, Гугл и прочее). Стоить отметить, что антифризы отличаются своей классификацией и соответственно цветом, а именно: G11 – зеленый, G12 – красный, G13 – желтый. По составу они отличаются присадками, которые позволяют безопасно эксплуатировать Систему Охлаждения (далее СО) и выполнять главную функцию отвод тепла. Так же присадки заботятся об том, чтобы резиновые патрубки не задубели и не потрескались, чтобы на внутренних стенках блока цилиндров и печки не было накипи и отложений, в общем, за чистоту и долговечность СО. ОЖ как и прочие жидкости используемые в авто имеет определенный срок службы он исчисляется по возрасту (в годах) и по пробегу (в км.). После истечения срока эксплуатации ОЖ следует заменить на новую.
Про доливать или менять, менять или не менять Если вы приобрели авто у авто-дилера и ваше автомобиль имеет гарантию, радуйтесь, вам не надо забивать голову вопросами технического обслуживания автомобиля, за вас это будет делать авто-дилер, если же вы попробуете это сделать самостоятельно, то как правило потеряете гарантию. В большинстве случаев мы приобретаем авто без гарантии, т.е. б/у. В связи с этим вопрос об первом обслуживании уже вашего авто вас мучить не должен, АВТО ОДНАЗНАЧНО НАДО ОБСЛУЖИТЬ, и смена ОЖ в СО это один из пунктов ТО, потому что никто гарантированно не может утверждать, что именно в его автомобиле залита свежая ОЖ, что именно на вашем авто, бывший хозяин, решил перед продажей ее обслужить в виде жеста доброй воли. Следует проверить ОЖ исправным ариометром и Вы узнаете какова температура замерзания. Поэтому, ОЖ ВСЕГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ, не стоить тешить себя тем, что вы дольете в старую ОЖ нового чудо зелья и ваше авто будет порхать как молодой орёл. ОЖ так же как и моторное масло не рекомендовано для смешивания, из-за несовместимости пакета присадок используемых в разных ОЖ, а так как вы не можете определить, что за жижа залита в СО вашего авто, ответ один ОЖ на замену. При замене ОЖ вы можете визуально оценить сменяемую ОЖ на предмет мутности и взвеси прочих компонентов, тем самым определить как бывших хозяин заботился об вашем железном коне. Если же сменяемая ОЖ мутная в ней присутствуют грязь, песок или крупицы накипи, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ СО несколько раз дистиллированной водой (приобретается в аптеках).
Про бульканье воздуха Когда вы слышите бульканье при включенном двигателе, это значит система завоздушена. Завоздушивание как правило происходит при смене ОЖ или разгерметизации СО. Воздух это главный враг двигателя, т.к. он способствует плохому отводу тепла, что ведет к перегреву двигателя! Следует постоянно контролировать температуру двигателя и не допускать ее повышения, а так же контролировать уровень ОЖ в расширительном бачке. Воздух из СО выходит через пробку радиатора или через расширительный бачок, в термостате есть маленькое перепускное отверстие, которое способствует более быстрому выводу воздуха из СО. Иногда данное отверстие глушат, чтоб исключить подсос холодной ОЖ из Большого круга, в этом случае воздух выходит медленнее, т.к. как помпа своими лопатками успевает частично раздробить воздух и при открытие термостата, воздух выйдет не в полном объеме.
Про сам термостат Термостат устройство регулирующее температуру ОЖ методом перенаправления из Малого круга СО в Большой круг СО. Принцип прост, ОЖ циркулирует в Малом кругу СО, если температура ОЖ больше температуры открытия термостата, то он начинает открываться, высота открытия зависит от температуры ОЖ. Стоит отметить, что печка находится в Малом кругу, поэтому если Вы весьма теплолюбивый зимой и включаете печку на максимум, данный процесс помогает ОЖ охлаждаться и если в авто ну очень холодно (вы едите с открытыми стеклами или за бортом за -35) термостат не откроется, тем самым циркуляция ОЖ останется в Малом кругу. Проблемы у термостата это резиновый уплотнитель, который со временем деформируется, из-за агрессивной среды, и в некоторых случаях центральный шток который деформируется и не дает термостату правильно функционировать. Еще есть фантомная аномалия, т.е. когда Вы сняли термостат и начинаете его испытывать, погружая в горячую воду, он может нормально открываться и закрываться, и даже резиновый уплотнитель будет выглядеть нормальным, но термостат все равно будет оставаться неисправным, данная проблема очень тяжело выясняется. Признаки неисправного термостата долгий прогрев двигателя, прохладный воздух из дефлекторов при включенной печке, колебания стрелки датчика температуры ОЖ (датчик живет своей жизнью), иногда стрелка ОЖ чуть не доходит до уровня нормально прогретого двигателя. ВАЖНО!!! на прогретом двигателе, стрелка должна зафиксироваться в одном положении.
Про помпу Отличный девайс требующий не меньше внимания. Помпа состоит из лопаток с одной стороны и шкив с другой стороны и конечно подшипники. Лопатками помпа создает принудительную циркуляцию ОЖ в СО, а приводятся они в движение, за счёт шкива при взаимодействии с ремнем навесных агрегатов. Проблемной частью помпы является сальник, если его выдавит, то ОЖ по дренажному отверстию выйдет из СО. При этом естественно упадет уровень ОЖ в расширительном бочке, а на работающем двигателе слышен стук из-за образовавшегося люфта, т.к. смазку подшипника вымоет ОЖ. По данным симптомам помпу на ЗАМЕНУ.
Про температуру патрубков При закрытом термостате и прогретом двигателе (температура ОЖ примерно 80С) верхний патрубок (толстый патрубок находиться в Большом кругу и ведет ОЖ от двигателя к радиатору) должен быть горячим, потому что из-за перепускного клапана на термостате часть ОЖ проходит в радиатор, а нижний патрубок (толстый патрубок находиться в Большом кругу и ведет ОЖ от радиатора к двигателю, т.е. к термостату и помпе) должен быть холодным!!! Если нижний патрубок чуть теплый или теплый, это один из признаков, что термостат не рабочий, и он пропускает ОЖ по Большому кругу. Это ведет к долгому прогреву двигателя и, как правило, высокие обороты ХХ. Если заглушить перепускной клапан на термостате верхний патрубок должен быть градационном горячем, т.е. примерно 1/3 патрубка будет горячем, а ближе к радиатору холоднее, а у радиатора холодным.
Про картонку перед радиатором в зимний период Это конечно персональное дело каждого, она в основном спасает при очень холодной зиме, особенно при дальних переездах с большой скоростью, нужна для отсечки прямого поступления холодного воздуха на радиатор Большого круга и далее в моторный отсек. В городе при частых пробках НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать картонку. В любом случае Вы при установке картонки, должны наблюдать температуру двигателя и срабатывание вентилятора, если вентилятор часто или постоянно работает и температура выше нормы НЕОБХОДИМО убрать картонку.
Может кому-то будет полезно, выкладываю фотоотчет по изготовлению автоодеяла. Решил основательно подготовиться к морозам, поскольку приходят они как всегда неожиданно. Смотрел тут автоодеяла, цены от 1500р. Дороговато за кусок стеклоткани с утеплителем, решил сделать сам. Для начала замерил размеры капота
Я брал с небольшим запасом. Далее покупаем 6м стекклоткани и 2 листа негорючего утеплителя, типа стекловаты, толщиной 5 см. Я нашел листы размером только 1м на 60 см, но лучше делать из цельного листа. Сворачиваем стеклоткань по размерам, получаем двухслойный мешок. Размечаем размеры и проходим по краям обычным степлером, обрезая лишнее. Один край оставляем, чтобы засунуть утеплитель.
Далее получившийся мешок выворачиваем наизнанку, чтобы внешний вид швов был аккуратнее. Запихиваем утеплитель, сперва целый кусок, потом добавляем по бокам недостающие куски, подрезая по размерам. Зашиваем степлером, завернув края вовнутрь. Сперва думал 5 см будет много, но утеплитель легко мнется, я просто походил по одеялу ногами и оно стало толщиной в 2,5-3 см))
Чтобы утеплитель внутри не расползался, фиксируем его скобами, сделанными из проволоки.
Все готово! Материалы не горят 100%, проверял зажигалкой и на газовой плите)) По деньгам — 6 м стеклоткани 180р., 2 листа утеплителя 80р. Итого 260р. и немного времени) Неплохая экономия в 1300р. Эффект пока оценить не успел, поскольку морозов у нас пока нет. Планирую использовать после -20 и ниже, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал.
По моему получилось очень неплохо и главное бюджетно! Рад, если кому-то помог)
Ну вот и меня коснулась всем известная проблема с прогнившим фланцем глушителя. Машинка зарычала как трактор, аж уши заложило)) Фланец полностью прогнил и средняя часть глушителя просто висела на задней балке. Вариантов тут 3: варить новый фланец, покупать новую среднюю часть или что-то придумать самому. Сама труба и глушитель в хорошем состоянии, без сильной ржавчины, не гнилые. Варить новый фланец от девятки как-то не хотелось, новая средняя часть дороговата. Будем думать сами. На просторах интернета нашел вот такой чудо хомут Jp Group 1121400500 стоит всего 180р. на экзисте.
Оказывается такие компании как ауди, фольксваген, рено и т.д. давно используют такие хомуты вместо сварки в своих выхлопных системах. Такие хомуты есть разных диаметров, поэтому берем штангенциркуль и идем мерить диаметр трубы, который составляет 45мм. Заказываем хомут (можно конечно в магазинах поискать, но я не нашел). Когда пришел хомут, заехал к другу в гараж с ямой, спилил старый фланец, зачистил посадочные места металлической щеткой, на всякий случай смазал красным герметиком Abro и одел хомут. Его длинна 9 см, хватило как раз.
Нашел какой-то проводок, который цеплялся к гайке фланца, зацепил его отдельно на обычный хомут (на фото видно). А вот старый фланец, который я спилил, видно на сколько он гнилой
На самой банке глушителя тоже болтался ржавый металл, который портил весь вид и постоянно мозолил мне глаза, решил его подрезать
Заодно переобулся на летнюю резину, вот вид из под заднего правого колеса
Завелся, тишина и покой) Ничего нигде не сифонит, глушак висит как надо, не провисает, надеюсь хватит на долго. Кстати хомут сделан из аллюмированной стали ( с добавлением аллюминия), поэтому долго не ржавеет. На экзисте куча аналогов от таких именитых фирм как Bosal и т.д., выбор хороший и цены самые разные. Я брал подешевле, качество порадовало, металл довольно толстый, хомут крепкий и надежный, в общем прекрасная альтернатива сварке.
Возникла задумка использовать пустой отсек под штатный монитор. Так как блок Xanavi был в нерабочем состоянии при покупки машины, а так же отсутствовал блок ТВ, я решил демонтировать всю систему. А пустое пространство задействовать под автонавигатор, но чтоб выезжал и заезжал с кнопки как родной.
Разобрал штатный монитор полностью, померил параметры рамки и экрана штатного монитора. Подобрал 5-ти дюймовый автонавигатор с AV-входом для камеры заднего вида.
Для того чтоб не разбирать сам навигатор, спаял три соединительных шнурка, для передачи видео, аудио и связи с компьютером.
Кабель для связи с компьютером на термоклей приклеил к рамке
Для зарядки навигатора из usb-кабеля вывел два провода
А так же сделал кнопку для включения и отключения навигатора. Для этого купил автомобильный USB-зарядник. Центральный контакт послужил кнопкой (плата преобразователя 12В/5В для питания навигатора см. ниже)
Устанавливаем все в рамку и собираем. Для центровки использовал пенопласт.
Разъемы немного выпирали, пришлось поработать паяльником, нагревать рамку, получилось не очень, но потом заклеил черной изолентой.
Проверяем работу навигатора, зарядку, связь с компьютером, звук и видео
Теперь переходим к управлению открытием и закрытием навигатора
Покупаем монтажную плату, несколько радиодеталей и паяем
Схема драйвера двигателя на базе микросхемы ВА6209
\
Схема управления двигателем
Можно было конечно обойтись без драйвера двигателя, контактов на реле было достаточно. Меньше реле, двухконтакное я не нашел, пришлось использовать эти.
С родной платы перепаиваем разъем питания
Припаиваем к плате моторчика и получаем
Устанавливаем плату для питания навигатора (от USB-зарядника), припаиваем провода и получаем
Теперь делаем кнопки управления открытием и закрытием. У меня как раз завалялся нерабочий FM-модулятор с пультом, вот от пульта я и взял их, припаял провода, разъем соединительный и вот
Для удобства в навигатор установил еще два дополнительных альтернативных меню и программу HOBD как бортовой компьютер (прописал прогу в меню).
Устанавливаем все в авто, соединяем с камерой заднего вида с кнопкой управления и получаем.
Есть конечно и минус это неудобное включение (однако надо порыться в инете найти программу управления включением навигатора в зависимости от подачи питания)
Но так же есть и плюсы это функция навигатора Hands-Free, только подключить навигатор к магнитоле, не успел доделать, но это на днях.
Решил написать статью про то, как я решил апгрейдить свою птичку 4WD 2002года! Началось все с того, что у меня появился небольшой гул при скорости 60-80 км в час. По опыту знаю, что это редуктор, передний или задний. Ну и решил я пойти по наименьшему сопротивлению и поискать контракт. А так как птичка 4WD это не самая распространенное явление, особо ничего впечатляющего в разделе запчастей я не нашел. И дернул меня черт залезть в раздел «авто по запчастям»… И вот на мое лютое удивление натыкаюсь на авто, 2003 года с пробегом 42000 км. Списываюсь с продавцом, получаю оперативно фото… Косвенные признаки говорят о том, что действительно пробег близок к реальности!
Глаза загорелись… По разговору понимаю что авто только начали разбирать. Не было стоек, рычагов, руля, обеих подушек. Остальное все на месте…
Сел анализировать автомобили, свой и донора. По фото уже стало ясно что машина эволюционировала, т.к. на фото увидел электронный дроссель. А это как минимум другая педаль с новой проводкой. Наверное стоит разбить по пунктам, чтоб было проще…
Двигатель QG-18 приобретает новую голову, с новой крышкой и системой питания. Появился электронный дроссель. Нет системы дожига газов, нет 2х шлангов на клапан насоса ГУР, стоят свечи с длинной резьбой, датчик выпускного распредвала перекочевал на противоположную сторону и встал на валу впуска. Следовательно проводка двигла другая. Блок мозгов стал на 2х герметичных разъемах. Компрессор кондюка изменился, вместе с посадочным креплением.
По коробке особых изменений не заметил, единственное мозги стоят другие.
Раздатка потеряла датчик скорости, вместо него стоит заглушка.
Система АБС стоит другая, соответственно трубки подкапотные тоже другие. (теперь она будет выдавать скорость на спидометр и АКПП)
Перед рейкой стоит датчик, он имеет три контакта. ( на старом их 2)
Проводка под капотом приобрела дополнительный блочек с релюшками.
Подпанельная проводка потянула за собой климат-контроль со всеми датчиками, блок автосвета, подрулевой переключатель, датчик педали тормоза (стал 4х контактный), замок зажигания(появилась подсветка замка,так бы старый подошел)
В общем было принято решение поиграть «в машинки» по взрослому.
Заказываю:
Двигатель с коробкой и всеми навесами в сборе.
Кардан
Все привода
Заднюю балку со всеми тягами и редуктором
Всю проводку по всей машине, со всеми датчиками и блоками
Рейку рулевую
Блок АБС со всеми шлангами
Панель приборов
Шланги от компрессора кондюка
Всю трассу глушителя
Вот некоторые фото...
Отправляется мне все это в двух «кубиках», в обрешетке Транспортной компанией.
Получаю груз через 20 дней… Начинаю удивляться… Неужели так бывает… Запчасти как новые.. Запакованы качественно, аккуратно, в картон, после пленкой, после скотч… Респект и уважуха ребятам. Демонтировали все аккуратно, все шланги, отверстия, все заткнуто какими то желтыми как силиконовыми пробочками, сложилось впечатление что их делают сами…
Наступил час Х! Беремся за работу. Разбираем полностью салон, весь пластик, панели… все все выносим.. Снимаем капот, все подкрылки, защиты.
Думаю нет смысла перечислять… Задача вынести все чтоб снять движку, проводку, рейку и АБС с трубками. Дальше дело техники… Из тонкостей – обязательно снимаем радиатор охлаждения, и правый привод можно снять без откручивания ступицы от стойки ( 6 болтов открутил, и он твой).
Движку роняем в яму с помощью кран-балки и приступаем к замене рейки и абс, без движка это делается легко и непринужденно. Собираем все, прокачиваем тормозную систему.
Дальше фоток не делал, былоо не до этого... Напишу что делал словами... Пока в памяти.
Наступает гемор с проводкой, ее надо демонтировать и тут же пробросить новую, я делал именно так, чтоб ничего не упустить. Пробросив новую проводку под капотом, выяснилось что не подходят фишки на всех поворотниках и габаритах, пришлось срезать со старой и припаять к новой… На удивление цвета проводов совпадают. На новой проводке идут штатные туманки видимо под лампы Н11, пришлось спаивать с моими старыми наколхозенными проводами, т.к. штатно у меня не шли туманки, я их ставил сам ранее.
С проводами закончили, втыкаем новый двиган, радиатор, все шланги и проводки соединяем, заливаем все жидкости. Можно переходить в салон.
Подпанельная проводка меняется так же последовательно, я менял слева направа, одну отстегивал, другую пристегивал… Хотяяя, наверное можно было и просто снять и поставить, сошлось все как надо. Тут пришлось в печке прорезать два дупла, одно под трубочку, которая продувает датчик темп. салона, вторую для электронного регулятора оборотов двигателя печки. Не забываем про датчик интенсивности солнца, его надо будет просунуть в дупло левой верхннй заглушки крепления торпеды. Автосвет я замотал изолентой и похоронил под панелью, он всегда думает что ночь и при включении зажигания врубает фары, при выключении выключает (до сих пор не могу привыкнуть)
Самый гемор был с переключалкой режимов АКПП. У меня фишка из 7 проводов, на новой проводке из 6. В общем то выяснилось что управление на новой идет по минусовой схеме, а на старой по плюсовой . То есть вместо постоянного минуса приходит постоянный плюс, а с педали тормоза прилетает минус. Главное после того как перекинуть провода на другую полярность, поменять местами провода на соленоиде, япы зачем то туда втащили диод, который у меня благополучно зашунтировался, пришлось вскрывать соленоид и извлекать сгоревший диод. Вобщем то три провода это управление блокировкой, два это подсветка селектора и масса при нажатии выходит с выключателя O/D.
Еще пришлось перепаять разъем обогрева заднего стекла и прикуривателя. По цветам все сходится без проблем.
Цепляем обратно все прибамбасы, сигналку, регистратор, навигатор и тд..
Кстати, я разобрался наконец то со схемой открывания закрывания дверей. Схема в книжке нарисована с ошибкой . Поэтому народ голову себе выносит. Внедрил я сигу так, что работает и штатная закрывашка с ключа и сига закрывает. Как бы решение не стандартное, мож кому сгодится.
Закрывание двери водителя идет с блока дистанционного открывания, это силовой толстый синий провод, его разрезаем и пропускаем через НЗ контакты реле сиги, с управления по Плюсу с контакта НР.
А вот открывание мы ищем на панели приборов, Этот провод идет на реле открывания дверей, которое находится левее крепления рулевой колонки. Смысл такой, что с панели идет слаботочный минусовой импульс, который врубает силовое реле и отпирает все двери. Я на всякий случай не рискнул подавать минусовой импульс напрямую в провод идущий с панели на реле, я его разрезал и пропустил через НЗ контакты реле сиги. А на НР контакт подаем массу. То есть в момент открытия сигой, масса залетает только на реле с НР контакта, а панель отключается.
Далее меняем косу, которая идет по правому борту. Хотя, если честно, то похоже старая бы подошла без проблем, лишние провода, они шли в косу багажника, на которой висит блок от нави японской. Я уже проводку багажника не стал менять, сростил по цветам провода, и все заработало.
Остальные косы все сошлись как родные. Вобщем для себя вывод сделал такой, что можно было косы по салону не трогать. Достаточно было поменять подпанельную и подкапотную. Ну что сделано, то сделано..
Заводим!!! Завелась!!! Красота!!! Слава богу!
Собираем подкрылки, капот… прокатимся!!! Ну что сказать, гул исчез, значит подвывал немного передний редуктор. Передачи стали переключаться помягче. Двигатель работает чуть потише… Едет немного получше… Но какого то гигантского прироста я не ощутил. Зима, особо не разогнаться, да и стиль езды у меня не гоночный…
Наверное если бы я на 200 тыщах не делал полное ТО движка с заменой цепи, звезд, натяжителя цепи, успокоителей, помпы и всех подшипников генератора, шкива кондюка, колпачков маслосьемных, разница была более ощутима. Но в любом случае я доволен результатом и полученным опытом. Посажу так же двиган на Mobil 0W-40, в коробку Mobil 320. Прошлый двиган со 150 000 стал на нем только ездить. Чистенький внутри, любо дорого посмотреть.
Надеюсь моя статейка будет кому полезной. По времени, в одного, у меня ушло 8 дней примерно по 12 часов.
Если кому что то нужно из моих снятых запчастей, пишите в личку.
Меня предупреждали, что в механизме часто ломаются шестерёнки и ремонт невозможен. Чтобы сразу не бежать на разборку за зеркалом со складным механизмом (у нас 1700р. без покраски) я решил разобраться в конструкции.
1) Снимаем обшивку двери по известной схеме (много раз обсуждалось и есть в статьях).
2) Отсоединяем разъём (он легко вылезет из отверстия двери) и откручиваем само зеркало (3 гайки).
3) Разбираем зеркало:
- Поддеваем снизу и тянем сам зеркальный элемент, не обращая внимания на щелчки
- Отсоединяем элемент и разъём подогрева
- Откручиваем один винт площадки регулировки, снимаем её фиксатор с пружинкой и саму площадку
- Откручиваем три винта крепления мотора внизу зеркала (один из них под наклейкой "E2" с завода) и откручиваем все винты крепления мотора внутри зеркала
- Извлекаем мотор
Предупреждение! Надо открыть зеркала перед демонтажем и разборкой, иначе мотор будет практически невозможно извлечь из оболочки. Я этого не знал и подавал напряжение на моторчик уже на столе.
4) Разбираем мотор, поддев четыре защёлки и достаём вверх плату с моторчиком.
5) Откручиваем два винта зажима механизма и извлекаем его (не теряем пружинку под ним).
6) Видим сам механизм и тут два варианта его разбора: сразу достать обе оси шестерёнок и выковыривать их или снимать шестерёнки по одной.
В моём случае смазки было достаточно. Шестерёнки были целые. Треснул и откололся кусочек посадочного места оси. Но думаю, можно справится самостоятельно и с другими неисправностями данного механизма.
Обезжириваем поверхности и приклеиваем его на место.
Можно собирать в обратном порядке не перепутав шестерёнки и последовательность их установки.
Закал на ЕМЕКСе ступицу FEBEST (1777руб) — Febest 0282N16GA42R, а заодно и цилиндрик тормозной Ferodo FHW 4343 (736руб), на всякий случай… Разобрал: тормозной цилиндрик был весь в тормозухе… не зря его брал…
1) Ключом на 19 выкрутил гайки колеса (4шт) 2) Подомкратил 3) Легкими ударами молотка по крышке (барабану) снимаем саму крышку 4) Выкручиваем ключом на 10 трубку, подходящую к цилиндрику 5) Выкручиваем ключом на 10 два болта, крепящих сам цилиндрик 6) Снимаем цилиндрик, ставим новый и прикручиваем его.
7) Отверткой долго и нудно снимаем крышку, закрывающую гайку ступицы 8) Головкой на 32 (точно не помню уже) срываем гайку 9) Снимаем ступицу и ставим новую (я новую предварительно и дополнительно смазал литолом подшипники)
10) Закручиваем ступицу 11) Прокачиваем тормоза 12) Ставим колесо на свое законное место и… Да будет тишина в салоне!.. НО! Не надолго. ((( На следующий день загудела вторая ступица. Буду менять опять вместе с цилиндриком.
P.S. Качество ступицы FEBEST порадовало. Бумажная упаковка, голографическая наклейка, дополнительный пластиковый футляр и сама ступица в смазке с новым кольцом АБС и Новыми болтами ))) Извиняюсь за отсутствие фоток работ. Сильно увлекся процессом…
При изучении вопроса отметил,что на всех наших братьев и сестер (Алмера N-16,В-10,Sunny B-15 и т.д.) охотно ставят передние стойки 323061,323062,а о задних упоминание только от Алмеры N-16. Всплыли лишь пара фраз от владельцев Sunny B-15. Первый писал что "подходят болт-в болт", второй - что "доволен как слон",а информации - ноль.И только один толковый человек(честь и хвала ему) грамотно описал,в чем разница.Случай был немного не о том,но суть проблемы понятна. https://www.drive2.ru/l/2133523/
Разница в опорах заднего амортизатора. У Sylphy,Sunny, Алмеры Классик они одинаковые,у Алмеры N-16- своя.Шток амортизатора крепится в нее на 3см НИЖЕ. Если этот амортизатор установить в нашу опору,то шток амортизатора при установке выдвинется на 3см,что сократит его запас на отбой.Это вскоре может его убить.Так как серия "Ultra SR" (351028) предназначена для Алмеры N-16, то при установке задних амортизаторов следует устанавливать АЛМЕРОВСКИЕ опоры и пружины.
Оригинальная задняя опора от N-16 стоит 3 руб.Я выбрал SACHS 802256 (фирма немецкая,читаем "ЗАХС"),стоит на треть дешевле.Было сильное подозрение что в оригинальной упаковке будет она. SACHS поставлял на конвеер для Алмеры Классик амортизаторы и пыльники для них - это то,о чем я знаю,что держал в руках.На них надпись "Рено-Самсунг", а ниже - "SACHS",может еще что-то поставлял,вобщем с "Ниссаном" сотрудничает давно. На задний амортизатор "Ultra" устанавливается пружина KYB RC-5868,а наша пружина ему не подойдет-чашки разные.С задней подвеской все понятно. Появились вопросы по передней.
Меняешь амортизаторы-меняй и пружины - дельное правило.Далее возник вопрос по передним пружинам.На нашем форуме описано применение пружин OBK и NHK на амортизаторы KYB,например "Эксель Джи" 333310,333311.А какие ставить на "Ultra"? Каталог KYB предлагает к ним пружину RC- 2225 для а/м с двигателем 1,5(их успешно ставят на 333310,333311) и RC-2223 для а/м с двигателем 1,8.Были заказаны RC-2225. И зря. Эта пружина в чашку амортизатора "Ultra SR" 323061,323062 свободно НЕ встает. Выглядет это так.Если вставить срез нижнего витка в штатное место чашки(держа это место к себе),то нижний виток пружины свободно помещается между левым и правым бортиком чашки,но не помещается в противоположный от среза бортик.Это без изолятора (резинки) нижнего витка.Возможно в собранном виде под тяжестью а/м пружина и войдет в чашку,но резинку срежет точно. Такой вот "попадОс" получился. Поэтому были заказаны пружины RC-2223 -эти встали как надо.При демонтаже старых передних стоек выяснилось,что заводская пружина по высоте и диаметру нижнего витка одинакова с пружиной KYB RC-2223,а RC-2225 точно также не встала в заводской амортизатор. Значит чашка заводского амортизатора по размерам точно такая же как у амортов "Ultra" 323061,323062.
При демонтаже задних стоек вылезла проблема- гайки задних опор не откручивались.Как мы только вокруг них не плясали - согласились только две,по одной с каждой стороны.Остальные две пришлось аккуратно срубить.Хорошо что шпильки не повредили.Заказывать гайки лучше сразу,их номер 08918-3401А( те же,что крепят стойки СПУ к самому стабилизатору)Выручило то,что гайки крепления штока заднего амортизатора имеют тот же диаметр и шаг резьбы как и у гаек крепления задних опор. Пока езжу с ними.Гайки срочно заказаны.
Теперь о том,что изменилось после установки "Ultra SR"+СПУ. Изменилось ВСЕ.Это не мой Силфик,на котором ездил 8 лет(и 101000км) Был лодкой на волнах,стал локомотивом на рельсах.Привыкаю к новой машинке))))))))))). Ходовая стала очень упругой (не скажу что жесткой).Исчезли звуки работы подвески.Мелких ям,трещин, кочек не замечает.Никаких клевков носом,прострелов,продольной раскачки. Прохождение поворотов - отдельная песня. Разница,конечно,колоссальная. Как-будто раньше ходовки и не было вовсе(заводские амортизаторы все абсолютно живые). Машина заметно приподнялась.
Вот и все. Большое человеческое спасибо моему корефану Сереге за весомейшую скидку в "Емексе",за множество толковых,технически грамотных советов,а также за все,чему научился у него,плавая в море запчастей)))))))))).
Через 3-4 недели планирую глобально освежить тормозную систему птички.Хочу поделиться отдельными моментами по запчастям и устранении бряков суппортов,которые не описаны на нашем форуме,может кому пригодится. Всем удачи,любите своих птиц.
Закупаемся всем необходимым, а именно: — сальник гидроплиты, ОБЗАТЕЛЬНО! Ставится между корпусом коробки и самой плитой на приёме, там где самое дикое давление. Номерок 31528-31X06 подобрать не пытайтесь, у этого колечка сложная форма. 100р не стоимость для такого кроилова. — 12л жижи для вариатора. — очиститель двигателя — 3 литра спирта — запасные болтики поддона — фильтр внутренний, оригинал (был в загашнике) — 2 дополнительных магнита, не знаю зачем но пусть будут — пара перчаток с полиуретановым покрытием — ГОРА ТРЯПОК!
Приступаем
Сливем жижу в ёмкость, откручиваем поддон, сливется еще немного жижи, примерно 4 литра
Осматриваем магниты. присутствует немного налета, это нормально.
Сдергиваем фильтр, предварительно отцепив с него коробки с проводкой.
С фильтра стекает еще около 200мл жижи
Откручиваем гидроплиту
Сольется еще около 2х литров жижи
Итого почти 7 литров жижи
Мозги сняты
Откручиваем степ-мотор
Можно его разобрать и почистить внутри. Лишним не будет.
Снимаем датчик давления масла, блок из двух электромагнитных клапанов и датчик температуры. Половиним мозги
Вот такой налет на промежуточной пластине и такой же налет по всем каналам гидроплиты
Аккуратно, не теряем шарики и пружинки, обратите внимание, что одна пружинка чуть длинее остальных
Вынимаем плунжеры, ЗАПОМИНАЙТЕ, что и как стояло, хотя нафига?! Вот вам фоточки)))
Хорошенько все промываем, сушим и собираем
Собираем все в обратном порядке
Проверяем состояние шкива (ведущий) Идеально) Для его пробега
Устанавливаем новое уплотнительное колечко (про которое я писал в самом начале статьи), прикручиваем гидроплиту, фильтр, поддон. Заливаем свежую жижу. Выводим уровень. Радуемся проделанной работе!