ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Итак, решил я удалить катализатор, основная причина - возможное попадание керамической крошки в цилиндры и вытекающие из этого проблемы. Но об этом позже. Процесс хорошо видно по фотографиям, так что особо описывать не буду, а вот что псоледовало за этим - опишу подробнее. Сразу скажу, что у меня один катализатор, расположен вертикально сразу за выпускными трубами. Под днищем ближе к середине расположен резонатор и затем глушитель. Второй лямбды у меня нет, только одна - до катализатора.
Общее фото подкапотного пространства. Снимаем защитный кожух выпускной системы:
Вначале я пробовал открутить катализатор от приемной трубы, так как не хотелось ее снимать, но ничего не получилось, несмотря на наличие инструментов - слизал грани двух болтов. Они очень крепко прикручены, надо применять большие усилия и делать это лучше в тисках. Так что откручиваем эти болты крепления приемной выпускной трубы от головки блока двигателя и снимаем ее вместе с катализатором.
Снимаем снизу трубу глушителя и откручиваем 2 болта крепления катализатора к блоку двигателя.
Вот он катализатор в сборе с приемной трубой:
Вот двигатель без выпуска:
Для тех, кому интересно, что там в дырочках :) - видно выпускной клапан
Итак в тисках открутил 6 болтов и разъединил трубу и катализатор
Тут я забыл сделать фото, как выглядели керамические вставки внутри. Два блина были изолированы от корпуса катализатора минеральной ватой, сидели очень плотно. Вынимал я их с обратной стороны, где была труба глушителя - засунул внутрь тряпку и круглой деревяшкой выбивал, постукивая молотком.
Вот они, керамические "вкладыши". Заметьте, что их два (вроде до 2003 года был один большой, и уплотнялся он не ватой, а кольцом, это видно по каталогам, с 2003 года такого кольца нет)
Итак, почистил корпус катализатора от ваты и собрал все обратно.
Выводы..
Касательно улучшение динамики - никакого улучшения и тяги с низов нет. Точнее она осталась такой же хорошей, как и была. Да и откуда ей взяться, если катализатор девственно чистый и площадь поверхности раз в 5 больше сечения выпускной трубы, никакого сопротивления он не оказывает. Второй негативный момент - корпус катализатора был изолирован от выхлопных газов мин. ватой. Пустой корпус жутко греется, повышая температуру под капотом и главное температуру окружающих его деталей, несмотря на защитный кожух. Думаю это не продлит жизнь шлангам кондиционера и др. близко расположенным деталям. Третье это запах выхлопа. Какой же он неприятный.. запах как у "грязного" мотоцикла )) Ну и звук как у жигулей тоже не радует. Это я предвидел и думал сделать что-то типа пламегасителя внутри корпуса резонатора, но решил попробовать пока так.
Что касается основной причины снятия нейтрализатора -возможное попадание керамической крошки в цилиндры. Да, такая проблема действительно существует. Почитайте форумы про алмеры, по ниссану Хтрейл. Возможно на этом форуме это обсуждалось, но я не нашел. Проблема характерна почему-то для леворульных машин. Также это чаще встречается на двигателях 1,8 которые отличаются от 1,5 наличием регулируемых фаз газораспределения и рециркуляцией отработанных газов. Рециркуляция отбирает выхлопные газы из коллектора и может засосать керамическую пыль. Наличие регул. фаз - для лучшего смесеобразования в опред. момент времени выпускные клапана открыты одновременно с впускными и при разрушенном катализаторе керамическая крошка может попасть в цилиндры.
На моем дивгателе рециркуляции нет, это dидно по фоткам. Что касается изменяемых фаз газораспределения - есть ли они они на моем двигателе Силфи 1,5л. после 2004 г.в. - неизвестно. До 2004 их точно не было, после 2004 у двигателя стало 109 лошадей и чуть прибавился крут. момент. Есть фото двигателя до 2004 г.в. http://wapc350.narod.ru/qg15de.jpg вроде нету ничего на шестерне распредвала. Фото вскрытого двигателя 1,5 после 2004 года я не нашел. Да, у меня нету прилива на головке блока, как у двигателей 1,8, но через маслозаливную видно, что шестерня у меня другая, точнее ее не видно, а видно какую то деталь широкую, вращающуюся http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3360
В общем вопрос о попадании керамической крошки в цилиндры, как и вопрос о наличии изменяемых фаз газораспределения на двиг 1,5 после 2004 года остается открытым. Может на этом форуме эта тема обсуждалась, ткните меня носом, почитаю.
Думаю понятна причина, почему я решил все вернуть назад, но столкнулся с проблемой - как эти керамические вставки вставить обратно, чтобы не болтались и были изолированы от корпуса? Мин вату невозможно уложить как она была, она крошится. Пробовал мочить ее водой и запихивал линейкой... получается херово. Пробовал уплотнять металлоасбестом - тогда не решиться проблема изоляции корпуса катализатора - газы будут проникать в щели. К тому же поставить 2 блина друг на друга нельзя - между ними должно быть пространство, иначе при неправильном совмещении сот может снизится пропускная способность катализатора. Пока остановился на необходимости делать пламегаситель внутри корпуса катализатора.
Так что мой совет - если нет проблем с катализатором, он не забит и не разрушен - лучше его не трогать. Плюсов я не вижу, тем более если двигатель 1,5л.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Вот реальныйвред от форума. Человек начитавшись всякой всячины на форумах начинает думать что не так с его машиной и лезет куда не надо. И делает только хуже. Вообщем в этой ситуации пословица : не мешай машине работать подходит как нельзя лучше.
Вот тут https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-12-30/vse-proshhaj-medlennyj-blyuberd- nadoelo...-i-ya/ положительный опыт удаления катализатора, собственно потому и полез... зато написал данную статью-предупреждение, учитесь на моих ошибках ))
Если кат умер то оптимально насверлить в нём крупные дырки но не выковыривать всю начинку тогда и вваривать ничё не надо и греться не должен Автору: дурная голова рукам покоя не даёт У 1,5 вообще проблем нету с катализаторами, у 1,8 по крайне мере праворуких их быть не должно, у альмер после 2002 1,8 крайне не удачный двжок, но кто делал капиталку катализатор и не трогали и проблем с мало жором повторно не возникало. Я думаю масло жрёт не потому что катализатор осыпается, а потому что двигатель сам по себе жрёт масло оно горит и потом осыпает катализатор.
"не было печали, купила баба порося" работала машина и вот те на!! поломал! зачем все это было нужно - не понятно. Попадание керамсот в цилиндры - вещь довольно абстрактная. Что-то не слышно про такие поломки - скорее из цилиндров все ошметки выкинет, чем обратно через выпускной тракт засосет. Уж если по "заводскому" не восстановить, то выход один - сверлить соты и назад в катализатор устанавливать. Это позволит отработанным газам проходить сквозь них и снизит тепловую нагрузку на стенки катализатора.
не мешай машине работать подходит как нельзя лучше.
Цитата: zubilo
дурная голова рукам покоя не даёт
все это про автора, но в любом случае спасибо ему- всегда интересно посмотреть, что там внутри а если по делу-помниться пришло время менять катализатор на десятке. друг посоветовал выбросить его, а разницу заменить удлиненной трубой так и сделал-в итоге мозги не прошивал, ездил также как с ним, только немного быстрее. а если говорить про блюбик, то у меня на 2,5 оборотах что-то звенит, понят не можем - предположение, что-то в катализаторе отвалилось, т.к. остальное не дребезжит в этом районе и в других тоже, но звук на столько мал, что слышно на 1,2 передачах и только на 2,5 тыс. оборотах. так что вот такие дела. может кто-то что-то посоветует?
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Автору статьи пихающему обратно цилиндры катализатора, если я не ошибаюсь у них разное покрытие сот. Они должны стоять в определённой последовательности. Удачи.
Да, так и есть. На картинке видно, что у "блина", стоящего первым, верхняя часть на глубину примерно пол сантиметра имеет другой цвет - возможно какое-то жаропрочное покрытие. Может вам известно, что же будет, если их перепутать? Любопытно
ниче не пойму.....на санни клабе многие поудаляли каталик, на вингродах тож, на альмерах.....а тут - не мешай машине работать.....у меня тож мысль удалить его..160 пробег...тупит странно как то...вот тож думаю избавиться... а че там может перегреться в подкапотном пространстве??? у нас в сибире зимой))))в -35...точно всё путем будет)))
у кого что ни будь было с двигателем? я имею виду от попадания крошек катализатора? Наскока его вообще на блюберде хватает 1,8?
у меня стоит два датчика перед катализатором (5проводной) и после(4проводной), что они мерить то буду если каталик выбить?
Наскока мне кажица комп по ним СО и смесь мерит «богаче-беднее» подгоняет. Подключал диагностику, при ускорении дальний датчик активно довольно работает, на холостых он молчит, думал хана ему, позже узнал, что он так и работает.(оба датчика выкручивал состояние хорошее, удивило даже 120т. км прошёл авто)
Вчера удалил катализатор.двигатель 1.8 2000 год выпуска.с динамикой те же проблемы остались.будто ктото держит за зад.диагностику делал по электронике все в порядке.осталось 3 момента-замерить давление топлива на подаче к рампе.может не соответствует заявленным по книге.компрессию замерить и тогда останутся только форсунки.ультра звук промывать.кто нибудь сетку менял на топливном насосе?визуально вроде чистая.попробую промыть и воздухом под давлением.
frutilemon, Ну пробега не так много 125 тысяч.видимо сказывается качество топлива.я на крайнем севере живу.эксплуатация в таких условиях и к ходовой части разрушительная.сегодня заметил компрессию и давление бензонасоса все как по книге выдает.норма.остается только форсунки промыть.диагностика показывает что рабочие,а ехать машина не хочет.:-(
Что касается изменяемых фаз газораспределения - есть ли они они на моем двигателе Силфи 1,5л. после 2004 г.в. - неизвестно. До 2004 их точно не было, после 2004 у двигателя стало 109 лошадей и чуть прибавился крут. момент. Есть фото двигателя до 2004 г.в. http://wapc350.narod.ru/qg15de.jpg вроде нету ничего на шестерне распредвала.
имеют так называемый начиная с QG16 однако эта система не регулирует высоту подъема клапанов и длительность открытия, а лишь смещает момент открытия в зависимости от оборотов и насколько я понимаю система стоит только на впускном распредвалу
