Если вы оставляете машину на ночь во дворе и побаиваетесь за сохранность колес, старайтесь по-возможности ставить машину боком к бордюру вплотную колесами. По крайней мере у вас останутся те 2 колеса, которые были прижаты к бордюру - под них невозможно будет ни поставить домкрат, ни снять со шпилек.
Пыльники купил в автомире по 200 руб масума, на вид вроде нормальные.
скажу своё мнение о масуме-купили с братом колодки ихние-через три недели бесконесного скрипа и прочих звуков олтнесли в магазин назад-они приняли без вопросов,сказали что не только у нас такие проблемы................ после этиого как бы забыли об этой фирме
2Nifilim Не знаю кто такой P&j, но троицу Mapco Shinkai Optimal, даже рассматривать как альтернативу не стал бы. И вообще забыл бы о существовании таких производителей запчастей. Из европейских производителей единственный провереный на данный момент вариант это Монро.
А меня колодки масума устраивают, да, согласен, поскрипывают слегка, зато пешеходы реагируют, были до этих jnbk бесшумные, но почему-то потом диски тормозные пришлось менять из-за их появившегося большого износа и вибрации. А пыльники купил оригинал, потому что пыльники российского производства отходили 20 т.км и в клочья, причём летом, может им сильно жарка было, на юга ездил ) Правда говорят, барнаульские ничего.
Сообщение отредактировано 17 марта 2011 12:18. Редактировалось 1 раз(а)
Вчера поменял таки задние стойки с пружинами. Каяба однозначно жестче Токико, которые стоят у меня спереди. Чувствуется мелкая рябь на дороге, но энергоемкость выше и стоит на дороге уверенней. Но на перед Каябу, наверно, ставить не решусь, попробую Монро.
В выборе запчастей я не спец, поэтому может что-то просмотрел! я обычно беру электронный каталог на эксис для ниссан ищу своё авто выбираю деталь и смотрю что предлагают и есть ли аналоги или нет....(извиняюсь за флуд)
Nifilim, Ну так можно только расходники искать мелкие. А что-то серьезное нужно уже искать методом подбора и перерывания кучи каталогов. Нут же есть соседняя ветка про Монро. Там все аналоги расписаны.
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом по ложении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх
но нашел ещё другую инфу на нашем же сайте
1. Достаньте амортизатор из упаковки и установите его в вертикальное положение штоком вверх на 1-2 минуты; 2. Плавно вдавите шток до упора вниз и удерживая его в таком положении 3-6 сек., снимите стопорную транспортировочную ленту; 3. По-прежнему оставляя амортизатор в вертикальном положении, выдвиньте шток вверх без резких рывков и оставьте амортизатор в таком положении на 3-6 сек.;
Разница в том что в первом варианте предлагают перед прокачкой перевернуть стойку а во втором пишут что стойку переворачивать не нужно!!!! И как же правильно интересно знать...[b][/b]
Сообщение отредактировано 1 апреля 2011 13:27. Редактировалось 1 раз(а)
мне вообще сказали в магазине, когда стоики покупал, что нужно в вертикальном положении штоком вверх примерно 50 раз вдавить шток до конца вниз и через пару секунд отпустить, он сам довольно быстро выскакивает вверх. только после этого ставить на машину. Магазин Реактор г. Омск.
[Nifilim]По поводу прокачки стоек, указанные тобой варианты просто для разных стоек. С переворотом для газо-масленных, без переворота просто для масленных.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2011 00:55. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 0
