Никогда не тормозите одним затяжным нажатием на педаль тормоза. Всегда старайтесь произвести несколько плавных и последовательных нажатий на педаль тормоза. Во-первых значительно сокращается тормозной путь и Вы в большей степени избегаете экстренного торможения. Во-вторых, последовательные мигания стоп-сигналов привлекут большее внимание водителя ТС едущего за Вами, что заставит его быстрее среагировать на Ваше торможение, если даже он задумался в пробке или на что-то отвлекся.
___________________________ Запчасти на японские авто в наличии и на заказ т: +79149717185 WA,Viber т. +79241261189 skype: kropall25 mail: kropall@mail.ru,
SEDAN, Я думаю подобных дивайсов великое множество...., интрнет большой...просто у нас в Новосибирске, наиболее распространен такой, подойдет любое изделие которое умеет транскодировать сигнал из AV в RGB, (из композитного в компонентный), у меня стоит нави блок который умет выдавать сигнал RGB, на прошлой машине для этих целей я использовал японческий TV тюнер помоему от addzest у него выли входа AV под камеры и выход RGB, +,-, остальные его функции мне были не интересны, а работал он без каких либо дополнительных устройств.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Ильдар, Все просто, разбираешь консоль, вытаскиваеш монитор с приводом, на обратной стороне видишь два разьема, вот распиновка
находишь пины R, G, B, (синхру я цеплял на пин STV) цепляешь в разрыв подходящих к ним проводов RGB комутатор (берешь питание комутатора с соседнего разьема) если планируешь управлять комутатором с кнопки, выводиш кнопку где нравится, подключаешь, на вход комутанора цепляешь то что непосредственно будет давать новый сигнал и в путь. В разделе "навигация", есть тема - штатный навигатор по прямому назначению - посмотри. Кстати Absolute TVSM-01 Ver.04 K умет выдавать RGB?, у них на сайте я не смог об этом прочитать.
Сообщение отредактировано 26 октября 2012 08:40. Редактировалось 1 раз(а)
Что же может произойти на трассе при скорости 100-120 км/ч при температуре за бортом -40 градусов.
Двигатель:
Для начала немного о работе двигателя.
При работе двигателя в картере скапливаются газы, содержащие в себе много паров бензина и для повторной переработки эти газы через специальный клапан (сапун) смешиваются с забираемым воздухом и участвуют повторном смесеобразовании.
В сильный холод горячие газы из двигателя при прохождении через сапун сталкиваются с ледяным воздухом в заслонке, образуется конденсат, и в месте соединения резиновой трубки от сапуна, с алюминиевой от заслонки, образуется лёд.
Постепенно его становится больше и больше, в конечном счёте он полностью перекрывает отверстие. Газы начинают создавать давление под клапанной крышкой. Далее выдавливается масло с картерными газами либо через сальник коленвала (мало уходит на дорогу вы замечается по луже на дороге, по лампочке давления масла или по заклинившему двигателю), либо выдавливает масляный щуп (встречается чаще всего, масло разбрызгивается под капотом, может попасть на горячий коллектор и загорается, замечаете по запаху гари в салоне и дыму из под капота). Так же выдавливает из свечных сальников в свечные колодцы.
Последствия:
При худшем случае если выдавило сальник коленвала. Замена сальника или полностью контрактный двигатель, если его заклинило, ДАЛЬШЕ МАШИНА НЕПОЕДЕТ.
Если выдавило через щуп,
мойка двигателя, доливка масла. Если масло попало в свечные колодцы, то промывка свечных колодцев.
Если с маслом ехали долго то замена резинок на свечах зажигания (резина разбухает от горячего масла).
Если после промывки продолжает попадать масло в свечные колодцы то у вас повредились сальники. В случае с машинами дорестайленговыми (2000-2003г) требуется замена клапанной крышки (на форуме обсуждалось и не раз). В случае с послерестайленговыми машинами (2003-2005г), замена сальников свечных колодцев.
Если масло попало на коллектор и загорелось, затушить тряпкой или огнетушителем (у меня в -40 огнетушитель замёрз наглухо). Проверить проводку, генератор…. Вообщем по ситуации и масштабу пожара.
Что делать чтобы так не попасть:
Картонка перед радиатором. Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства. Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.
Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик).
Если же всё таки у вас выдавило масло то долить масло до уровня и отсоединить сапун. Будет немного выше расход на 0,5 литра не больше. Возможно из сапуна будут вылетать мелкие капельки масла. Так же можно открыть крышку маслозаливной горловины или проковырять там дырку.
Рулевая система
Если у вас непонятно что залито в гидроусилителе то обязательно поменять жижу на специальную лучше импортного производства. Декстрон 3 после -35 превращается в лёд.
Последствия:
Выдавливает сальник на рулевой рейке и жидкость убегает либо в пыльник и там замерзает либо на дорогу. (У меня выбежала в пыльник и там замёрзла, я долил обычного масла). При езде без жижи насосу гидроусилителя крандец. Отключить его нельзя, этим же ремнём работает помпа.
Что делать чтобы так не попасть:
Просто поменять жижу в гидроусилителе. Если же всё таки такое случилось то попробовать долить масла синтетики или полусинтетики, и последить чтобы при повороте руля не убегало, таким образом можно доехать до ближайшего СТО.
Тормозная система:
Особенность тормозной жидкости в том, что она впитывает в себя влагу, и через 2-3 года воды может стать до 10%. Соответственно в мороз вода замёрзнет, и вы останетесь без тормозов. Меняйте тормозную жидкость хотя бы раз в 3 года.
Ну а теперь кратко.
Картонка перед радиатором
Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства.
Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.
Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик)
Проверить, что у вас залито в гидроусилитель. Если это Декстрон то обязательно поменять. Заливать только специализированную импортную жидкость для гидроусилителя. (DextronIIIв -40 превращается в лёд).
По возможности прикрыть двигатель снизу, Пластиковой защитой или картонкой…..
Поменять тормозную жидкость.
Сделать впуск воздуха в двигатель через выпускной коллектор.
Обязательно взять с собой тёплые вещи и инструменты. Не забудьте фонарик. Масло на доливку.
Тут приобрел датчик дождя и возникли проблемы при установке данного девайса. А именно не могу понять по какой схеме подключать. 1ая "positive on" wiper motor 2ая "negative on" wiper motor вот и не могу понять сигнал от регулятора на мотор идёт положительный или отрицательный? помогите
На наших машинках управляющий плюс, так, что по логике positive on.
___________________________ Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя. BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя. BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Прежде всего, стоит убедиться в их не исправности. Несколько основных причин: - передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов - на протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро - машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте - Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге - шток и корпус амортизатора покрыт маслом
Начнем… Прежде всего, отмойте свою птичку, в частности под арками. В чистоте, да не в обиде.
Номера амортизаторов которые применялись в данном случае: KYB 332116 KYB 332117 ценник 2400 р. за шт.
Необходимый инструмент: - накидной ключ на 12, 17, (желательно «трещотка» c длинным рычагом, и головками) - съемник пружин (рекомендуется) или пару стяжек с вылетом захвата >5 см и длинной >20 см - отвертка и молот 400 - балончик WD40 - одни правильные руки - времени минут 30 на каждую стойку (с перерывами и перекурами) а так же желание помочь себе и своей машинки…
Инструкция если имеем только стяжки (при наличии съемника порядок немного другой): Устанавливаем машину на ровной площадке, на ручник (желательно под заднее и переднее колесо ставим башмак, и.т.п). Открываем капот, и ключом на 17 и 12 «срываем» (полностью не откручиваем), гайку со штока и со шпилек , для облегчения откручивание предварительно брызгаем на все гайки WD, откручивание производим плавно без рывков, что бы не сорвать головки.
Цепляем стяжки за максимально крайние витки… здесь можно пригласить на помощь друга по тяжелее (вес), что бы он придавил пружину присев на сторону (не на крыло), Вы сэкономите много сил и времени на их прокручивании.
Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо и видим такую картину (если другую, то Вам не сюда или Вы что то не так сделали)
Очищаем болты и гайки (2 шт) от грязи, , брызгаем на них WD40 и оставляем на минут 5-10, можно глотнуть водички или покурить.
Откручиваем гайки ключом на 17 (особенно здесь рекомендуется пользоваться «трещоткой» c длинным рычагом); снимаем тормозной шланг (понадобиться отвертка и молот, что бы снять защелку), а также шланг ABS (крепится в двух местах, см. внимательно, слева и за стойкой); вытаскиваем болты или выбиваем их, сначала нижний получаем следующие:
Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля., придерживая стойку рукой, что бы она не упала на ноги или еще куданить, (в сборе вся конструкция весит кг 5) Зажимаем все ето в тиски, если у Вас короткие стяжки, то тут придется искать еще пару, т.к . хода стяжки может не хватить и самые верхние и нижние витки все еще будут «разжаты»…
убедившись, что спиральная пружина сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока далее разбираем все по порядку… последней это будет пружина…удаляем, отработавшый свое, амортизатор и тут теперь главное… - проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию: - прокачайте амортизатор: ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Инструкция прокачки: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Собераем амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа.
Удостоверьтесь, что верхняя опора установлена в положение в соответствии с отметками
так же и пружина
также данные амортизаторы имею немного другую конструкцию одного из крепления шлага ABS:
на родном оно токое:
на новом:
труда особого изготовить не составляет: требуется 2 гибких планки и 2 болта на 6 (можно металл. хомуты)
В конце должно быть вот так...
Все!!! Наслаждаемся отсутвием причин перечисленных в начале статьи.
Правовая оговорка: Эти инструкции представлены только как общие рекомендации. Автор не несет ответственности за ущербы, которые могут появится в результате использования этих рекомендаций.