У меня слева впереди такои же мелкий стук!!! Развалился упорный подшипник))) Даже когда передок качаешь вверх-вниз в стоику отдаёт (под капотом) какое-то щёлканье!!!
xai26s, Хочу на недельки второй способ испытать!!!! Сделаю проставку и вперёд))) -Satana-, Если не получиться в "Бизон" поеду!!! Там отключение 2ой лямбды 1000рубасов стоит))))))) Тогда точно буду знать чё да как))))))
Ну вот я решил создать отдельную тему по этому поводу!!! Т.к если обсуждать это на всём сайте, возникнет слишком много разногласий, я думаю (имхо)!!!
Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Способ второй - проставка В народе еще зовется \"гондончик\", или \"токарь дядя Миша нам поможет\". В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить \"дышать\" лямбда-зонд \"чуть подальше\" от выхлопного тракта, да \"через маленькую дырочку\" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому \"виной\" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - \"вот это отверстие\" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ третий - электронная обманка Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото:
На фото видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Инфо взята из инэта, так что не проверенна пока и гарантий нет
Первый подопытный Сильфик - Alexx
Удаление второго катализатора, так сказать из трубы вон гадость проклятая))))
Ну и наверное будет продолжение всего этого, скоро дойдет дело и до самого первого катализатора который стоит в самом начале.
Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых
Способ опробован лично, все отлично
Способ второй - проставка В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет". В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Этот способ тоже был опробован лично - все великолепно работает
Способ третий - электронная обманка Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото:
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа.
Вам решать, каким способом воспользоваться
Сообщение отредактировано 28 мая 2010 15:24. Редактировалось 2 раз(а)
Короче я всё узнал!!!! В "Бизоне" убрать 2 лямбду около 1000рубасов стоит!!!!!!! Ставят обманку!!!! Работа 2-3 часа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Гарантия!!!!!!
У меня такое бывало давненько из-за того что я музыку громко слушал!!! Генератор не справлялся, стрелка тахометра прыгала, в итоге повысились обороты!!! После 5 минут езды всё само возвращалось на свой места)))
Я говорю на 19 переносить надо 
