При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Когда столкнулся с проблемой регулировки фар выяснил что мне нужен корректор который регулирует свет вверх,вниз. Месяц бегания по магазинам результата не дал. Тогда я попробовал включить голову и собственно вот результат.
1. вот что не обходимо
а) две шайбы подходящего диаметра (купил от жигулевских аморов 10р.шт.)
б) две шпильки M6 длина 8-10 см и две гайки М6
в) две пружинки (какие подойдут)
г) клей крепкий (я использовал момент)
2. Ну начнем по порядку на наждаке в шпильке протачиваем 2 канавки и затачивем кончик вставляем шпильку в крепление корректора проверяем чтобы он там крепко сидел туда же опускаем пружинку, наносим клей на шайбу и корпус фары, ждем мин 10-15 потом ставим шайбу на место прижимаем покрепче,опять курим минут 10 чтобы получше прихватилось, накручиваем гайку и корректор готов.
Тоже хочу но пока не встречал у нас Wh`te, Саму зеркалку снять не сложно снизу поддеваешь тоненькой отверточкой там две защелки между ними растояние сантиметров 8-10 предварительно заклеиваешь само зеркало скотчем для прочности (ну и на всякий случай ) у меня легко снялось, а вот как потом его из пластмассы вытащить вот это проблемма на мой взгляд но ради такого я бы попробывал. Как поставишь фото в студию.
итак vin VIN JN1CFAN16Z0014612 комплектация CDGARSAN16EYAKD-M4 год выпуска 0801 цвет AT4- red perl body S двиг QG16DE трансм -AT коды с fasta при сильном ударе в левую сторону
извини что не сразу ответил.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 22 секунды:
а вообще ищи на разборках от силфи 90% все подходит
Для сингапурцев идут иные колодки чем для силфи причем отличаются как передние так и задние на перед 41060-8M190 ставил аналог производитель нишимба но не помню какой на зад 44060-8M125 кашияма К-1247
Кстати у меня такая же проблема но она проявляется только при движении (то есть под нагрузкой) у меня сложилось такое впечатление что это резонатор, хотя.......
George, как вариант можно проверить так . Снимаешь шланг перед форсунками который идет с насоса физически над БДЗ их там 2 один на подачу другой на обратку, включаешь зажигание и бенз должен литься секунды 2-3.
Откидываешь плусовую клейму аклематора и в разрыв цепляешь тестер в режиме измерения тока милиампер 500 для начала замеряешь что пекажет
Дело говорит замерь ток при выключенном зажигании он должен быть в пределах 20-30 милиАмпер если больше то надо смотреть где идет утечка.( как вариант это стартер или генератор) они первые по цепи стоят)
mizhik, сидел щас смотрел умную книгу так вот там насос очень сильно зависит от датчика коленвала (как вариант можно посмотреть его) 20 контакт ECU это сигнал управления реле топливного насоса , в течении секунды после включения зажигания примерно 0.9в, далее да момента включения стартера -напрежение акумулятора, далее при работе на холостых примерно 0.9в
Снял Баранку и заменил кольцо внутри руля с железным штырем. Или тут не так?
Все оказалось на много проще. Высохла силиконовая смазка. Разобрал все очистил от старой смазки и нанес новую все работает без проблем. Вот некорорые фотки
вот это та самая штука которая и отвечает за выключение в ней и засохла смазка
Сообщение отредактировано 5 апреля 2010 09:28. Редактировалось 1 раз(а)
Вытаскивается блок и отсоединяется разъём и всё на обратной стороне блока увидишь три втулочки с разъёмом под отвёртку, поворачиваешь и всё.
Почти но не совсем так . Снимаешь блок (4 болта по краям), вытаскиваешь его (надо снять все ручки) поварачиваешь его так чтобы плата смотрела на тебя, и видишь беленькие болтики (если мне не изменяет память то их 6), выкручиваешь их и снимаешь плату и видешь перед собой 8 лампочек, как их менять я думаю объяснять не надо . P.S. А если не знаешь как его самого снять то вот. Снимаем верхний бардачек (как снимается описывалось не раз), снимаем накладку нижнюю которая над пепельнецей (просто тянешь на себя) видим под ними 4 болта их выкручиваем и вытаскиваем всю эту конструкцию на себя. Удачи в работе.
) у меня легко снялось, а вот как потом его из пластмассы вытащить вот это проблемма на мой взгляд но ради такого я бы попробывал. Как поставишь фото в студию.
