Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Ранее я был тоже противником автозапуска, но после того как столкнулся, перосмыслил своё видение. На второй машине стоит а/з, установлена защита картера, т.е. низ практически прикрыт. Спереди картон, сверху картон и слой войлока 35 мм. На капоте еще фольгированый вспененый утеплитель. Стоит вторая неделя -30-36 вчера -38. Авто само заводится за ночь 2 раза (по температурам не сориентирую), но проблем нет (обмерзание и т.п.), машина всегда на ходу, под капотом практически всегда тепло. Расход да,стрелка на глазах падает, но и друзей вместо летних 10-11 сейчас 17-18 л/100км. Силфи надрывал на холодную до -30, потом жалко было и ездил на автобусе. Звук как у дизеля при прогреве шкрёб душу ппц. На работу приезжаем, машины стоят 8,5 часов на улице: лансер 9 (2007г., 2,0 л), вектра (2008г., 1,8л), церато (2012г. 1.6) у друзей (нет а/з), вчера первый раз ниодин не завёлся после работы (-38С). Все парни молодцы и ухаживают за своими авто, не в этом дело. При прогреве нагревается всё подкапотное пространство, в т.ч. аккумулятор. На прогретую он может выдать свои 560 или 750 А*ч у кого какой стоит. Сейчас для себя решил, что конечно а/з, а по хорошему + капитальный гараж, залог безпроблемной эксплуатации в зимний период. Я не могу себе позволить, чтобы машина не завелась, это потянет срыв всего графика жизнедеятельности (дитя в сад, самому на работу (траспорт, опоздание), обратно так же, магазин, дом).
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Статья висит давно, несколько раз проглядывал, пытался врубится о чем это? Не впечатлило... я бы ее назвал,-" как я провел выходные" Были предпосылки нырнуть... Где диагностика? Ну нырнул где... Где суть, зачем нырял? Что нашел? Какие особенности этого двикателя? Ремонтировать двигатель, много ума ненадо, Но свой минимум нужен, как в школе учили писать сочинение начиная от слова ПЛАН. закнчивая, "источники" http://www.youtube.com/watch?v=g-RcPQ6-uaE&list=PLduNegTMSMWwwSX2vZGKHBXUz5ifq5z Tu&index=8
Антон, на вопрос что вреднее ответ естественно один - раз в -30. Но я б не решился так убивать мотор. И в -20 тоже. Объективную инфу про бешеный износ цилиндров и выдавливание резиновых заглушек все пропустили мимо ушей.....ребята-новички читайте и мотайте на ус. Остальные делают так, как им лучше.
По поводу остывания до 0...-5 гр. за 70-80 минут......ну что могу сказать - утепляйте свои авто товарищи. У меня нигде ничего не глючит, все показывает четко: машина остывает за 4 часа примерно до 0...-5 градусов, силф остывал по датчику температуры до -5 (двигатель) за полдня (с 8.30 до 12.00) и заводился два раза за рабочий день при -30-ти! Сейчас авто греется минут 20, не засекал. НО за 10 минут без включенных электроприборов она прогревается до оптимальной температуры (92-98 гр.), т.е. я прихожу утром, сажусь в нее и еду, включив печку, свет и музыку.....машина прогрета. это на холостых.
Жень, без обид, достаточно просто представить как выглядит двиг изнутри в момент запуска в очень холодную погоду и подсчитывать ничего не надо, все встанет на свои места, там просто на холодную кольцами посдирает все зеркало стенок головы и надолго такого двигателя не хватит. Конешно, если не собираешься долго ездить на таком авто, то хрен с ним, но когда оно у тебя надолго, то потом доливать маслице на тыщу км по литру не айс, я уж молчу про капиталку или контрактник. Не буду писать про ИМХО, потому как глубоко уверен, что пишу объективную правду.
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8 Vi, 2002 QG 18 с наклейкой и Xanavi БЫЛ Lada Priora, хэч, 15'', СС20, черный мат ЁПТТТ!!!! ПРОДАН!!!! Peugeot 308, 2011 г.в, ГРОМКИЙ ПЫЖ! НЕ ПОШЕЛ! Subaru Legacy, 2003 г.в, 190 л.с. ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ СУБАРУ!!! ВАЗ 2115, 2006 г.в, была. Chrysler 300C, 2006 г.в, был Toyota Corolla Wagon 1998, была Toyota Corona Premio 1999 есть
Ёмкость даёт как раз продолжительность "маслания", а пусковой ток то насколько хорошо будет крутить стартер. Соответственно в мороз важен пусковой ток. А ёмкость важна для максимальной продолжительности работы всех приборов на заглушённой машине.
Я думаю если сравнить любой аккумулятор на 55 А/ч с батареей 90 А/ч то пусковой ток у второй будет явно больше. Например на моей батарее этот стартовый ток равен 600 (видно на первой фотке).
Цитата: sanya
У меня авто греется автозапуском каждые 3-4 часа. Да, я заправку уже могу купить на те деньги, что залил в бак субарика, НО, температура двигла после простоя 4-х часов на морозе в -30 составляет 0..-5 градусов. Т.е. я начинаю его греть еще толком не остывшим. Представье такую погоду на улице, греете ли свое авто перед тем как его завести, НЕТ!!! А дрыгатель вашего железного коня утром имеет температуру чуть теплее окружающей....но это ж ети их мать -28-30 градусов....как же ему хреново!
Саня, я тоже ставил эксперименты с автозапуском в первую зиму. Ставил на прогрев при понижении t мотора до -20С. Машина заводилась каждые 4 часа. Период прогрева - 12 минут. 95% вероятности, что у тебя глючит датчик температуры мотора. У меня до 0...-5С она остывала за 70-80 минут. Твоих же показателей можно достичь только поставив машину в гараж. В обычных же, уличных условиях, машина выстужается очень быстро. Тем более что на холостых оборотах (без нагрузки), она прогревается весьма неохотно.
В связи с этим возникает еще один вопрос: что вреднее мотору - 4 запуска при -20С или 1 при -30С?
--------------------
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. Каково?
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 11.2001 г.в. ГБО 4-го поколения. Пробег 175 т.км (На газу 85 т.км).
Привет всем! Может кто-нибудь подскажет мне. Утром заводится нормально (машин стоит в гараже...) Поездив, стоит только заглушить и через 20-30 мин не заводится. Бензонасос не работает, а стартер крутит или как сегодня наоборот, слышно как бензонасос работает, а стартер нет. На буксире поставил о5 в гараж и прям уже знаю завтра пойду и заведется (гараж холодный)... Двиг QG15.
"расскажи, какой контакт то восстановил? где именно загвоздка была?)"
абсолютно согласен с жекой в посленем высказывании! Автозапуск компенсирует неподготовленность авто к зиме! А холодный пуск это конечно не айс! Но машина это всего лишь кусок железа который недолжен подвести в ответственный момент! Как автомат и в дождь и снег! И не беда что шланг гура лопнул - починил и впуть!
абсолютно согласен с жекой в посленем высказывании! Автозапуск компенсирует неподготовленность авто к зиме! А холодный пуск это конечно не айс! Но машина это всего лишь кусок железа который недолжен подвести в ответственный момент! Как автомат и в дождь и снег! И не беда что шланг гура лопнул - починил и впуть!
--------------------
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ! ВАЗ 21053 1,5 1994г. 06.2003-01.2005 Ваз 21093 1,5 1997г. 01.2005-12.2007 Toyota sprinter 1,5 1997 г. 03.2008-10.2008 Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2003г 11.2008-01.2011 Toyota Ipsum 2,4 2002г. 01.2011-...........КРАСАУЧИК, ВАЗ 21093i 2002г 02.2013 - 08.2013 продал и не жаляю, более того надеюсь что это мой последний автомобиль семейства АВТОТАЗ На ГАРКОМЕ и в канале БАШНЯ я БРОДЯГА
Здравствуйте подскажите пожалуйста !почистил сегодня дросельную заслонку на Ниссан блюберд сильвия двигатель Qg18 2003 год загорелся чек клему скидывал все равно не тухнет что можно еще сделать ????
температура двигла после простоя 4-х часов на морозе в -30 составляет 0..-5 градусов
Дружище, ты конечно прости, но слабо верится. Либо твой датчик врет, либо одно из двух Поясню: очень многие (я даже скажу большинство) ставит автозапуск "по температуре двигателя" и обычно это -15, причем, всей толпой потом утверждают, что машин заводится при этом за ночь два-три раза (при -30), не хитрая математика, позволяет предположить: что если поставить авто на прогрев, на режим -15 градусов, в 20.00, то к восьми утра, перед третьим запуском, температура двигателя, будет близка к -15, не так ли? По большому счету, -15 не так критично конечно для двигателя, как -30, но все же. Далее по износу.....Сань, расчитать, даже средний, износ двигателя при пуске, это очень маловероятная задача. Каждое авто разного возраста, разного обслуживания, разных пробегов, разных хозяев с их манерой езды, разные расходники и прочее прочее.....даже если вывести среднее, диапазон погрешности будет настолько велик и глуп, что эффективность этих замеров, стремится к нулю.... И все таки, моя "имха".....не фиг мерзнуть заднице на остановке, если есть машина. Да, мне тоже жалко её, я её люблю и ухаживаю, но простите, это железка все таки, а наше с вами здоровье дороже. Я конечно противник автозапусков и не раз об этом говорил, но все же, если машина не достаточно подготовлена к холодам, автозапуск выручает.....либо гараж. Как то так, господа
Чтобы понять про недозаряд/перезаряд, нужно отлично понимать теорию процесса.
В нашем случае никакого недозаряда быть не может, потому что принцип заряда аккумулятора сводится к контролю величины напряжения на АКБ. Ток зарядки - это величина, которая характеризует скорость зарядки АКБ.
Например АКБ с ёмкостью 88 А*ч необходимо заряжать первые 5-8 часов током 8,8 А. Последующая зарядка будет производиться значительно меньшим током, ибо АКБ уже зарядится, и увеличившееся его внутреннее сопротивление, сформирует ток в разы меньше (это и есть штатный режим зарядки АКБ на авто).
Разряженный в ноль АКБ имеет очень малое внутреннее сопротивление, поэтому бытовые зарядные устройства имеют ограничение по т.н. току зарядки.
Для примера я всегда говорю так: представьте на вашей даче две бочки: 55 литров и 88 литров. И шланг - диаметром 30 мм. Здесь первая бочка - это 55 А*ч АКБ, вторая 88 А*ч. Разумеется, током, который на автомобиле всегда обусловлен внутренним сопротивлением АКБ первый зарядится быстрее. И заряжаться он будет до величины 14,7 В, на АКБ. По достижению этой величины реле-регулятор, расположенный ВНУТРИ генератора сам ограничивает напряжение.
Если вы свой 88 А*ч АКБ при пуске посадили здорово, но завелись, то в течении нескольких часов он зарядится не полностью, в отличии от 55 А*ч АКБ. Но такое бывает не часто, и в основном, АКБ разряжается при пуске далеко не полностью (реле стартера просто не даёт его убить, отключаясь).
Сопротивление АКБ обусловлено плотностью электролита. По мере зарядка АКБ его плотность снижается, тем самым увеличивая внутреннее сопротивление АКБ. Температура, так же значительно влияет на электрохимические процессы в АКБ, являясь ингибитором большинства процессов.
ЗЫ: Закон Ома, вспоминайте школу, и думайте, это полезно
У меня авто греется автозапуском каждые 3-4 часа. Да, я заправку уже могу купить на те деньги, что залил в бак субарика, НО, температура двигла после простоя 4-х часов на морозе в -30 составляет 0..-5 градусов.
в целом согласен, лучше сжечь лишнего бензина чем заводить мотор в -30, но у меня стоит прогрев на -10 и в -30 она заводится примерно раз в два часа
Не стоит так придраться к словам. Естественно будет недозаряд. Я поставил 56 Ач, если АКБ в поряде, то крутит нормально. Сегодня утром -32 завелся нормально, а в субботу обещают -40! Попробую завестись т.к. на работу надо.
Поставил себе 65-й, но у меня 2 литра мотор. Это для него просто необходимо.
Буду спорить наверное....
Минусом ночных прогревов являются: их затратность (больше бенза тупо уходит) и максимум засирание топливной системы. Это частично лечится бодрой ездой с продуванием свечек, форсунок и т.п. или летом чистка форсунок и дросселя, замена свечей. Но, минуточку, вы итак это будете делать раз в год, бенз то у нас г...о!!!
В остальном только плюсы!!! Если не прав, то поправьте.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС ХОЛОДНОГО ПУСКА это бешенный износ поршневой группы. Да, вы экономите бенз, но представьте только, что творится в те секунды, когда Вы начинаете маслать околевший (а он быть другим не может) двиг! Масло хоть арктическое будет, оно все равно будет густым. И вот вы рады, авто с аккумом в 80-90 Ач завелось, правда звуки адские, масло то в поддоне и пока оно отогреется и маслянным насосом поступит туда, где оно нужно для смазки, поршни о......ют! А еще офигевает ГУР, он тоже колом, ему не отчего греться, двиг ледяной. И еще, резиновые части двигателя может легко повыдавливать, а это весной или летом заезд на СТО и выкладывание определенной суммы денег.....проходил, знаю.
У меня авто греется автозапуском каждые 3-4 часа. Да, я заправку уже могу купить на те деньги, что залил в бак субарика, НО, температура двигла после простоя 4-х часов на морозе в -30 составляет 0..-5 градусов. Т.е. я начинаю его греть еще толком не остывшим. Представье такую погоду на улице, греете ли свое авто перед тем как его завести, НЕТ!!! А дрыгатель вашего железного коня утром имеет температуру чуть теплее окружающей....но это ж ети их мать -28-30 градусов....как же ему хреново!
Не зря ж исследования показали, что каждый холодный пуск двигла это 400 км пробега. Вот помножьте, и прикиньте на сколько Вам хватит ресура Вашего бедного двигателя. А мы потом еще чёта удивляемся, чё это они так мало ходят!
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8 Vi, 2002 QG 18 с наклейкой и Xanavi БЫЛ Lada Priora, хэч, 15'', СС20, черный мат ЁПТТТ!!!! ПРОДАН!!!! Peugeot 308, 2011 г.в, ГРОМКИЙ ПЫЖ! НЕ ПОШЕЛ! Subaru Legacy, 2003 г.в, 190 л.с. ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ СУБАРУ!!! ВАЗ 2115, 2006 г.в, была. Chrysler 300C, 2006 г.в, был Toyota Corolla Wagon 1998, была Toyota Corona Premio 1999 есть
Вот это более похоже на правду. Но и тут нюанс есть, недозаряд зимой и на штатных батарейках. Ибо короткие поездки с работы на работу, автозапуски, частые запуски/глушения и тд. Еще более пагубно сказываются. Поэтому батарейка бОльшей емкости, намного эффективнее в такие морозы как у нас, тем более экономия бензина, а равно и ресурса двигателя, без ночных прогревов. А тем кто говорит про недозаряд батарейки большей емкости, советую открыть учебник физики, за 7-8 класс. Для более продвинутых профессоров - учебник электротехники для ВУЗов. Без сарказма.
Ёмкость даёт как раз продолжительность "маслания", а пусковой ток то насколько хорошо будет крутить стартер. Соответственно в мороз важен пусковой ток. А ёмкость важна для максимальной продолжительности работы всех приборов на заглушённой машине.
Поясню: очень многие (я даже скажу большинство) ставит автозапуск "по температуре двигателя" и обычно это -15, причем, всей толпой потом утверждают, что машин заводится при этом за ночь два-три раза (при -30), не хитрая математика, позволяет предположить: что если поставить авто на прогрев, на режим -15 градусов, в 20.00, то к восьми утра, перед третьим запуском, температура двигателя, будет близка к -15, не так ли? По большому счету, -15 не так критично конечно для двигателя, как -30, но все же.
