Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок. Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
здраствуйте у меня на холодную когда с утра заводиш 2000 обор потом резко падают до 500 и возрашаются на 1200 а потом постепенно когда машина прогревается падают на 700-800 началось все с приходом холодов. Что делать
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
artemrs, ну с приходом холодов при запуске подъем до 2000 нормально, вот скачек до 500 я не уверен....но если брать вобщем скачек, а потом падение до 700 это нормально!
Сегодня провел эксперимент с феном. машина остывала 2,5 часа при температуре -5-6 градусов. открыли воздушный фильтр с расстояния 50-70 см дул под крышку воздушного фильтра, температура воздуха около 25-30 градусов (руке тепло было, но не горячо). секунд 20 дули на незаведенной машине, потом запустил двигатель, продолжали дуть. после запуска стрелка температуры быстро поползла вверх, и движок прогрелся до рабочей температуры за 2-3 минуты!!! Обычно греется 7 - 9 минут. обороты к сожалению так и остались повышенными - держались на уровне 1250. Убрали фен. стрелка температуры осталась параллельна полу, однако обороты начали расти и постепенно достигли 1500 - так и продолжали держаться. помог только перезапуск с выдержкой по времени 10 секунд. обороты стали 650. Убрали фен. заглушил машину. от начала эксперимента прошло 5 минут. Подождал 10 минут, завел - опять повышенные обороты, но уже 900 и не скидываются, скорее всего двигатель не прогрелся до рабочей температуры за те 5 минут эксперимента, и стрелка ошибочно показала температуру движка, в этот раз она показывала не 90, а около 50-60 градусов. после прогрева снова перезапустил и опять обороты встали в норму.
В общем информация для размышления...
PS: Есть такой термодатчик на голове двигателя однопроводный, если смотреть на движок он находится с правой стороны и фишка торчит по ходу движения вперед - он может глючить? цена вопроса 300 р за датчик.
PPS: Раз уж решено было поменять термостать после эксперимента поехал за ним, про него напишу позже.
Это основной датчик температуры двигателя. На его показания ориентируется ECU двигателя. Есть ещё один (двухпроводной) он предназгнаячен толкьо для панели приборов....
Любопытно будет узнать о результате замены основного термодатчика.
С феном эксперимент оказался удачным, но не в ту "степь"... Движок греется долго замой не от того, что сам остыл (ему +20 или -20 температура блока - разницы нет), а от того, что "дышит" холодом....
sl извини поправлю однопроводной датчик идет на стрелку он стоит справа над термостатом двухпроводной идет на есу он слева над генератором его я менял непомогло к сожалению
sl, Как в науке говорят: отрицательный результат - тоже результат.
Да однопроводной справа термостата. Интересно ,что будет если он не работает, стрелка температуры будет не подвижна? Я так понимаю надо смотреть на этих датчиках сопротивление? Есть данные по ним?
Поменял сегодня термостат. Купил за 650 замена 300 итого 950. Пока на холодную не запускал, но чует мое сердце не в нем причина... Старый был вполне приличный, совсем небольшая накипь, с надписью NISSAN 82 гардуса. Новый точ в точ такой же только без надписи NISSAN тоже 82 градуса. Коробочка нового термостата с номерком и пара фоток старого.
abbyy, старый покипяти, смотри как он себя будет вести.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
sl, а я почему то думал , что обороты двигателя напрямую зависят от датчика температуры охлождающей жидкости, а не от датчика температуры впускного воздуха. А датчик температуры впускного воздуха нужен для определения количества впускного воздуха как опорный для датчика массового расхода воздуха.
ilnur777 вообщем то прав датчик температуры впускного воздуха нужен для подготовки правильной рабочей смеси тоесть воздух то ведь при разной температуре за бортом по разному расширяется в цилиндрах во время работы двига
блин сколько говорить значения всех датчиков при температуре двигателя 80 градусов есть в книге можно даже без диагностики просто все мультиметром при желании замерить. датчик температуры который над термостатом однопроводной идет на стрелку его отключаешь стрелка лежит, второй дачик температуры который справа над геной он на комп его я уже менял не помогло читай те выше
ну пипец с термостатом, помница еще и сервисмены говорили , когда на холодную пускалии мою птицу, что у клапана кхх, по диагностическим показаниям нехватает еще несколько шагов, типа он тупит. Его под замену говорят.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
abbyy, Ну в новосибе, куда все едут покупать праворульные авто неужели нет мастеров, которые хоть методом испытаний могут причину назвать. У меня все друзья туда за тачками ездиют.
да не кхх виноват на вингроаде , здесь да и на дроме уже много описаний этой проблемы и меняли люди и кхх и датчики непомогает это тут причина думаю скорее всего в электронике уже блин руки опускаются
извиняюсь за оффтоп, но проблема эта мною решена не была, при регулировке зазора выпускных клапанов официалы искали в том числе и причину повышенных оборотов зимой (при -30 и ниже газовала сама, либо стартовые обороты от 1200 до 1000 держались после прогрева до рабочей температуры) высказана была лишь одна из многих мыслей, которая мне до сих пор не дает покоя, что "косяк" находится в ECU, возможно в той части ее прошивки, которая хранит топливные карты однако контор в томске, нормально делающих чип-тюнинг именно на QG18DE, я пока не вижу допустим, даже если я найду такую контору, где найти эталонные топливные карты? как говорится - с чем сверять?
тут
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
такой проблемы вообще нет ни у кого, хотя живущих в климатических условиях, сопоставимых с нашими, хватает
Поблагодарил: 0
