Человек по натуре, ленив, и я в том числе. Включать каждый раз, после стоянки, противотуманки, не то что лень, как то не серьёзно. И к автосвету привык, мелочь, а приятно. Появилась мысль залезть в автосвет и чего ни будь наколхозить, но схему так и не нашел. Оно и к лучшему. Мысль ставить дополнительное реле, отпала сразу. Зачем? Когда есть штатное. Посмотрел схему, нужно подать «+» на катушку реле туманок, вместо штатного, от куда то, где он есть только при включенном зажигании. «-» подается, через выключатель на руле. Ближе всего,10 см провода, оказалось реле кондиционера. Там плюс прямой, с замка, а упраление по минусу. Еще и отключается при положении ключа «стартер».

Теперь как это выглядит на практике.

Открываем крышку большой коробки с реле под капотом, справа. Нам нужны отмеченные на рисунке реле. Чтобы добраться до проводов, придётся все гнёзда вытаскивать из рамки, провода у реле туманок короткие. Для этого отжимаем защёлку крепления (в кругу, по направлению стрелки) и утапливаем гнездо. Я думал, оно вверх вытаскивается, много на этом времяни потерял. Потом снимаем рамки, защелки с боков. Рамок две, между собой соединены защёлками. Что бы вытащить реле, нажимаем на белую защёлку отверткой, и тянем реле вверх.

 

 

 

 

 

Имеем следующее, я коробки с реле откручивал, это не обязательно делать.

 

Вытаскиваем клеммы из гнезд. Нам нужны, сине-желтый провод, на реле кондиционера, и бело-красный на реле туманок. Сине-желтых проводов два, идут с одного места, но лучше не "путать" силовые провода, с проводами управления.

 

Шилом подцепляем крышку, отодвигаем на пару мм, потом сдвигаем вниз и открываем.

 

Отжимаем защелку, удерживающую клемму, и тянем за провод.

 

С туманок клемму, я откусывать не стал, не люблю хоронить целые провода, купил на разборе сломанное гнездо с проводами, за 10р. Припаял, лудятся, правда, фигово, заизолировал пайку и ненужную клемму.

 Втыкаем новую клемму в гнездо туманок.

 

 

Проверяем работу, собираем все на место. Теперь туманки включаются, если включены на руле, при включении зажигания, ключ в положении IGN.

P.S. Расположение реле, под капотом, с книгой не совпадает. Что включают (выключают) черные, не знаю.

Оригинальная статья с комментариями: Штатные туманки, как дневные ходовые огни ...

Расход на холостых при пуске в холод (-20 тире -30 гр.) около 3-4 литров в час.
Как двигатель прогрелся до 70 градусов, расход 1,0-1,2 литра в час. В рабочей температуре 80-82 градуса, расход 0,7 литра в час.
А средний расход по городу (дом-работа-дом) у меня 17-20 литров на 100 км. прогреваю минут 20, еду до работы 20 минут (почти как у mizhik) расстояние 6-7 км.
Когда весь день езжу по городу (двигатель прогревается только утром, далее на прогретом) то расход 11-13 на 100 км.
P.S. Определяю по мультитрониксу риф-500. А вообще жду тёплую погоду, буду радоваться расходу после морозов

В общем всем большое спасибо кто приехал на встречу и не побоялся погоды, ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ одноклубникам из Прокопьевска.
Как обычно все прошло хорошо, пообщались, поговорили и поехали на шашлык. Как всегда было весело.
С утра был дождь и когда мы собрались на шашлык вдруг солнце выглянуло, ашь погода была рада тому что мы встретились. Жалко что не все приехали
Вот немного фоток со ВСТРЕЧИ 29 августа у АЛПИ.

Всем большое спасибо

VIT8940,
Читай здесь: Обучение КХХ ДВС с ЭДЗ!

ЗЫ: И усиленно пользуйся ПОИСКОМ!!!

Звонил в ниссан сервис, сказали D - минералка, J - синтетика

Ладно делюсь опытом инета записывайте как исправить вмятину без задиров(просто вмята) за 3 минуты !
Нужно то всего-ничего: обычный фен и балончик с Carbon dioxide дающую температуру - 78С. По некоторым данным это углекислота СО2. Применяется у спортсменов в местной анестезии (принцип замораживания).
Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течении 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув балончик. После того как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой - и все.

номер коробки скинь и эта

1.Выделяешь текст
2.Кликаешь на ник цитируемого
3.Смотришь в форму ответа

Вчера наконец-то дошли руки и я поменял задние стойки. Были куплены оригинальные пыльники и стойки U2972 (цефировские).
Хочу отметить что стойки покупал через www.autodoc.ru, там они были дешевле. На сайте стоял срок поставки 1 день. Контора Московская, стойки находились на складе в Москве, от сюда и срок поставки один день. Внимание со дня оплаты, до момента отправки мне стоек (через ж/д) прошло 9 дней!!!!! Слов нет, работают круто, но это все лирика.
Как видно из фото цефировские стойки выше родных по чашке примерно на 2-3 см, забегая вперед, скажу, что в конечном итоге машина приподнялась примерно на 5см, считаю это отличным способом приподнять задок машины.
Все работы проводятся из-под арки колеса, в салон и багажник лезть не надо. Снятые старые стойки еще умели сами выдвигать шток, но работали уж откровенно халтурно, покачивая за зад машины, качалась она безбожно, и при даже одном пассажире сзади подвеску часто пробивало.
Т.к. съемника для пружин не было, из подручной полоски железа сделал два крючка, сжав пружину (положил под подвеску кирпич и опустил домкрат) сцепил её двумя крючками, потом снова поднял на домкрате, и пружина оказалась сжата. Стойка крепится всего тремя болтами. Один внизу, и два сверху крепят опору. Поэтому снимаем все в сборе, есть некоторые проблемы как это все вынуть от туда.
Выглядит все так опора такая страшная, потому как грязная .
Теперь все разбираем и меняем аморик с пыльником и собираем все в обратной последовательности.
Ощущения от замены: зад машины стал на много жестче, садясь на багажник машины, она проседает совсем чуть-чуть. Сила выталкивания штока у одного амортизатора примерно 10 кгс, у старых была примерно 4 кгс. Садясь в салон тоже заметно, что зад приподнялся. По ездовым ощущениям стало просто супер, но полностью это выяснится завтра, когда поеду в деревню.
Стойки стоили по 780р. что в сравнении с аналогами и оригиналами очень даже не дорого. Про ресурс посмотрим.
Хочу еще напомнить, что перед установкой стоек газомаслянных их обязательно надо прокачать!!!
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

P/S/ Заказал еще передние стойки, т.к. их тоже иногда пробивает.

Выкладываю сие, так как проблема касается всех у кого дроссельная заслонка управляется тросиком, то есть большинство сильфиводов. У кого к дроссельной заслонке от педали газа тросик не идёт, можете не читать, вам повезло, у вас на одну проблему меньше.
Итак, для данной операции потребуется собственно прокладка, несколько ключей и отвёрток, очиститель карбюратора(carburetor cleaner) или нечто подобное в баллончике, две руки, голова, не лишним будет несколько бутылок пива и надёжный товарищ, который будет открывать бутылки.

Снимаем резиновый патрубок с дроссельной заслонки, откручивая хомут. Снимаем тросик с заслонки. Снимаем с патрубка шланг который идёт с клапанной крышки, и ещё один тонкий шланг с банки на патрубке. Отщёлкиваем 4 защёлки с воздушного фильтра, выдёргиваем разъём с МАФа, а также с шагового двигателя, датчика положения дрос.заслонки, и ещё один сверху. Убираем весь этот хобот чтобы не мешался.
Откручиваем четыре болта дроссельной заслонки. Между корпусом заслонки и коллектором имеется прокладка.
Отводим это хозяйство в сторону и видим внизу два резиновых патрубка, убираем пассатижами хомуты снимаем патрубки и достаём заслонку в сборе. Со снятых патрубков побежит антифриз, я просто их заткнул двумя болтами подходящего диаметра.
Кладем заслонку на стол и начинаем её интенсивно разбирать, откручивая всё что попадается под отвёртку, кроме самой заслонки.
Располовинив конструкцию смотрим и удивляемся нагару, который там обнаружили. Если нет следов антифриза там где их быть не должно, значит вам повезло как и мне, и вы вовремя решили поменять эту прокладку.
Достаём из своих мест шаговый двигатель, заслонку с пружиной и если есть желание датчик положения дрос.заслонки. Кстати он регулируется поэтому советую нанести метки на корпус и на датчик. А вообще можно его и не трогать.
Берём баллончик с чистящим средством и чистим всё что разобрали пока не заблестит как сами знаете что у сами знаете кого.
После чистки ставим новую прокладку, без всяких герметиков. Собираем всю конструкцию в обратном порядке.
После сборки заводим авто и прогреваем до рабочей температуры. Когда прогреется, видим что обороты холостого хода увеличились. У меня стали 1300. Нужно "обучить" мозги.
Вот алгоритм:
Включить зажигание, ждать 1 сек.
Выключить зажигание, ждать 10 сек.
Завести и прогреть (если прогрета дать поработать с полминуты)
Выключить зажигание, ждать 9 сек.
Завести, ждать 28 сек.
Выдернуть верхний(коричневый) разъём с датчика положения дрос.заслонки, ждать 5 сек.
Одеть на место разъём и ждать 20 сек.
Заглушить
Завести и убедиться что холостые в норме.
У меня получилось со второго раза, стали 800.
Обязательные условия для обучения:
Выключить все энергопотребители(свет, печка, магнитофон, радиола, телевизор, микроволновка и т.д.), руль в прямом положении, вентиляторы не работают. Если во время процедуры включатся вентиляторы нужно начинать сначала. Видимо поэтому у меня с первого раза и не получилось, включились вентиляторы.
Кстати я не случайно писал антифриз, господа не лейте в машину наш тосол, не жалейте денег на хороший антифриз. Разница есть.

Вот фото:

Ну вот немного подъитожил инфу с инета

Написано это в основном, как вспомогательное пособие, а так же необходимая информация для новичков ветки.

Хочется отметить, что здесь собрана только та информация, которая относиться именно к Блюбам Силфи.

(Там ребята потрудились на «Славу» большое им спасибо). Смысла что-то переписывать или что-то брать оттуда, помещая в свой, я не вижу.

Все что здесь написано не может трактоваться как догма или исключительно верное и правильное. Во многом здесь лежит опыт эксплуатации всех участников форума.


Выбор и приобретение

Существуют 3 типа двигателей устанавливаемых на авто для внутреннего Японского рынка:

1) QG18DE рекомендуемый к приобретению, оптимальная динамика авто;

2) QG15DE аналогичный двигатель, за исключением некоторого навесного оборудования, немного худшая динамика по сравнению со старшим братом;

3) QG20DD(DI) обычно идет с вариатором, двигатель с непосредственным впрыском, имеет проблемы из-за «российского» бензина – не рекомендуемый к приобретению.

Двигатель QG18DE, устанавливающийся на модель Bluebird Sylphy, получает награду RJC the Technology of the Year.



Прочитав всю ветку задумался о том, а как при покупке машины на рынке проверить работу КХХ?

Смотри прогревочные обороты. Если они есть то скорей всего пока с КХХ все в порядке. А так же смотри ХХ, если плавает то не бери. Если машина будет уже прогрета, то обрати внимание на тросик газа, он должен быть ослаблен. Иной раз при сгоревшем шаговом, чтобы обороты держались в норме его подтягивают.

Панель приборов

На панели приборов есть две кнопочки: первая переключает показания между двумя суточными пробегами и обнуляет их при задержки в нажатом состоянии на несколько секунд; вторая - служит для увеличения яркости подсветки приборов при включенных габаритах.

Как снять панель приборов? Откручиваешь два самореза сверху панели их видно, опускаешь рулевую колонку, снимаешь пластик с рулевой колонки который мешает вытащить заглушку. Далее без заглушки сразу видно какие саморезы самой панели еще откручивать. Вынимаешь панель снимая при этом разъемы проводки их там два, достали панель, видим с обратной стороны панели патроны лампочек пластиковые у меня они синего и коричневого света, эти лампочки - подсветка аварий и прочих там предупреждений. А вот чтобы добраться для подсветки шкалы надо еще снимать саму плату, ну там уже должно быть все понятно.

Горизонтальное положение стрелки температуры охлаждающей жидкости свидетельствует о нормальной рабочей температуре двигателя. Перегрев будет, если температура полезет от середины наверх.

Стрелка тахометра показывает не 250 об\мин, а 750 об\мин, т.к. первая риска это 500 об\мин каждая последующая 100об\мин.

Торпедо

Снимаешь пластмассу под дерево вокруг рычага АКПП просто потянув вверх.

Вынимаешь пепельницу, откручиваешь там один саморез. Самый верхний бардачок с крышечкой, открываешь крышечку, чтобы удобно было браться и тянешь енто все на себя, оно тоже на защелках. Далее центральную пластмассу под дерево немного вверх и на себя. Далее сама панель с магнитолкой и всеми остальными приблудами откручавается четырьмя саморезами.


Стойки на блюб


Задние стойки оригинал 56210-4M427 заменитель KYB 341279

Передние - правая 54302-6N0X5 (54302-6N025 снята с производства) - аналог KYB 333310

- левый 54303-6N0X5 (54303-6N025 снята с производства) -аналог KYB 333311

Возможна замена на аналог KYB 333308 и аналог KYB 333309, но на них не совсем подходит кронштейн для АБС-совского провода.

54302-6N425- номера предних стоек авто 4вд, замена 54302-6N400

Задние стойки на силфи 4вд:


KAYABA: Правый * 332058

Левый ** 332059

BOGE: Правый * 27-A79-A

Левый ** 27-A78-A

Пыльники на передние стойки 54052-0M012

Подкрылки



Подкрылки на N16 (+)



NNALM00300L 638434M700 TYG 00- ALMERA {+N16E (02-)} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ЛЕВ

NNALM00300R 638424M700 TYG 00- ALMERA {+N16E (02-)} ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН КРЫЛА ПРАВ

ссылка



Брызговики



KE788-4M485 Брызговики передние

KE788-4M486 Брызговики задние

Заказывал с сайта



Рулевая тяга



48520-15U26 - Наконечник левой рулевой тяги

Обратите внимание заменителей рулевой тяги на силфи нет (для 4WD есть: 48521-4M485, by mizhik), оригинал (48521-6N025) отличается шагом резьбы. На силфи стоят тяги с шагом 1,5, а все заменители в том числе и с Алмеры с шагом 1,25.

Есть два выхода:

1. Купить тягу с рулевым наконечником от МАЗДЫ (тяга рулевая CRMZ-19 наконечник CEN-80) Он немного больше в диаметре, но идеально подходит.

2. Купить новую тягу от мазды (№3073-01 CRT по-моему). Она толще алмеровской и позволяет нарезать новую резьбу под рулевой наконечник.

Какой из вариантов выбрать решать Вам...

Колодки


Jnbk PN-2435 Колодки тормозные exist

Kashiyama D1233M Тормозные колодки exist

Asva AS614 Колодки тормозные передние exist

NissanAY040-NS108

NissanAY040-NS096

Nissan AY040-NS096 exist



Нижние рычаги


Нижние рычаги подвески 54500-4M500 и 54501-4M500


Гранаты


Левый шрус внутренняя граната - 3974101E89

Левый ШРУС внешняя граната - 392418V125



Пыльники гранат


Правый ШРУС внутренняя граната (та что в коробку воткнута) ПЫЛЬНИК ШРУСа:

Asva ASBT-116 Пыльник ШРУСа комплект

Maruichi 05-418 Пыльник ШРУСа

Febi 18775 Пыльник 39741-01e89 8

Blue Print ADN18159 Пыльник шрус

Friesen QJB270 Комплект пыльников

Nippon pieces N282N75 Комплект пыльников

Jakobs autoteile J2 881 002 Faltenbalgsatz, antriebswelle

Triscan 8540 14901 Комплект пыльников

Nipparts J2 881 002 Пыльник ШРУСа внутренний

Quinton Hazell QJB270 Пыльник ШРУСа

Jakobs autoteile J2 881 002 Faltenbalgsatz, antriebswelle

Nissan 39741-01E89 Пыльник ШРУСа внутренний правый


Правый ШРУС внешнняя граната, ПЫЛЬНИК ШРУСа:

Jakobs autoteile J2 861 024 Faltenbalgsatz, antriebswelle

Nipparts J2 861 024 Пыльник ШРУСа

Nissan 39241-8V125 Комплект ремонтный

Nissan 39241-8V125 Комплект ремонтный

Jakobs autoteile J2 861 024 Faltenbalgsatz, antriebswelle



Суппорта



Стук на мелких неровностях – это стук суппортов - болезнь Санек, Пульсаров, Силфи. Для решения этой проблемы есть три варианта:

1. Забить силиконовой смазкой направляющие суппортов, по возможности поменять местами верхние и нижние направляющие (нижние подвержены большему износу, чем верхние)

2. Подпружинить суппорта (обсуждалось в форуме саней)

3. Ну и последнее купить новый узел в сборе



Стабилизатор Поперечной устойчивости



На 2WD

Стабилизатор 54611-5M420

Втулка стабилизатора 54613-4M420

Яйцы (косточки) 54618-50Y00



На 4WD

Стабилизатор 54611-WD300

Втулка стабилизатора 54613-4M722

Яйцы (косточки) 54618-50Y00



АКПП


Масло: вариатор - NS-1, автомат - любой качественный DXIII периодичность - 50 тыс синтетика 20 тыс. минералка.

Существует три вида замены масла в АКПП:

1. Частичная замена, сливаем с картера старое масло и в таком же количестве заливаем через щуп новую жидкость. Данную процедуру следует производить 3-4 раза через определенное количество километров

2. Полная замена на аппарате в специализированном сервисе

3. Полная замена масла в гаражных условиях со снятием поддона и вытеснением старого. Суть такова: сливается масло с картера АКПП в мерную емкость, откручивается поддон, как следует, промывается, садится обратно на герметик, заливается такое же количество свежего масла, плюс еще около 1-1,5 литров лишнего, снимается шланг ведущий к радиатору охлаждения, опускается в пластиковую бутылку, заводится на несколько секунд двиг, визуально контролируется сколько масла слилось в бутылку, заливается столько же опять в АКПП, опять заводится и т.д. пока не пойдет чистое масло. Расход масла от 8 до 14л (по желанию).

При нажатии на тормоз, когда коробка стоит на парковке, раздаются щелчки в ручке переключения передач, это нормальная работа фиксатора ручки АКПП.

Для чего есть маленькая кнопочка на ручке переключения передач?

1) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF), как Вы все прекрасно знаете у Вас становится 3 передачи вместо 4 и соответственно перераспределение момента переключения 1 и 2 тоже (передачи становятся длиннее) -
а) это необходимо для резкого обгона (на высоких оборотах 3 передачи самая высокая степень "подхвата" мотора при нажатии тапки в пол)
б) это необходимо при рваном стиле езды (например при прыжках из ряда в ряд на широких трассах типа простите МКАД)

2) На выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) машина начинает дольше тормозить двигателем при отпускании газа и позже включает нейтраль - это необходимо на льду зимой
3) Как все прекрасно знают - на выкл овердрайве (лампа ГОРИТ OD/OFF) хорошо вести сильно гружёную машину или транспортировать прицеп


Фильтра


Сводная таблица всех авто и фильтров к ним с номерами.

http://www.jptrade.ru/catalogs/Filters.xls


Свечи - BKR5E-11 NGK


Оригинальные свечи Nissan 22401-20J06


Защита двигателя


Металлическая защита двигателя подходить от Алмеры (только для переднеприводных), если движок 1500,бери от Алмеры 1500, если 1800, то соответственно от Алмеры 1800



Объем антифриза в системе около 6,5-7 литров



Натяжной ролик


Номер натяжного ролика ремня генератора и кондиционера по каталогу 1192731U00
Если есть знакомый токарь, то можно купить ролик от Шевроле-нива за 270 руб и выточить 5 мм внутреннюю втулку.


Ремни


Ремни оригинал

генератора и кондея 119206J910
помпы и гура 1195067S01
ремень генератора (мотор без кондея) 117204M512


Ремни заменители

генератора и кондея - Meyle 0500061115
помпы и гура - Gates 3PK853


Диагностика


Если после запуска горит индикатор MI (лампочка check), значит бортовая система диагностики обнаружила сбой в работе двигателя.

При тестировании рекомендую производить точный хронометраж времени.

1. Убедитесь что педаль акселератора (газа) полностью отпущена.

2. Включите зажигание в положение "ON" и подождите 3 секунды.

3. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторить следующую процедуру:

- полностью нажмите на педаль акселератора.

- полностью отпустите педаль акселератора.

4. подождите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её нажатой, пока не начнёт мигать индикатор MI, (около 10 секунд).

5. Полностью отпустите педаль акселератора.

Вы вошли во 2-йрежим диагностического теста.

Код неисправности определяется по количеству миганий индикатора MI.

Код состоит из четырёхзначного числа. "Ноль" обозначается десятью вспышками, "9"- девятью и т.д.

Между кодами интервал времени длиннее чем между цифрами кода.

Таким образом, все неисправности различают по цифрам, составляющим код. Если у вас код "0000" то можете радоваться, ваша машина полностью исправна. Если другой код, значит что-то неисправно.

При отсоединении АКБ код удаляется из памяти примерно через 24 часа. Не сотрите память прежде чем приступите к диагностике.

Для стирания кода войдите во 2-й режим (см. выше), полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте её нажатой более 10 секунд.

Теперь полностью отпустите педаль акселератора и убедитесь, что высвечивается код "0000".


Лямбда-зонд


На силфи для внутреннего японского рынка ставили 5 контактный лямбду или wide-band (широкополосный) лямбда зонд каталожный номер 22693-6N100. С диапазоном напряжений от 1 до 5В. Цена за оригинал неоправданно высока. К счастью есть заменитель Лямбда от Bosch 0 258 007 057 , внешне один в один как оригинал, 5 проводов, цвета совпадают, отличается разъемом.
Стаья sl о 0 258 006066 как более точном аналоге.

Про Bosch 0 258 007 057 смотрим здесь - wbo2.com


MAF


Оригинал 22680-6N100 15 328 руб.

Заменитель 22680-7J600 1990,04 руб. Внешне он один в один как родной, только отсутствует маленькая красненькая штуковина с нижней стороны (вроде бы как температуру воздуха меряет), но есть два контакта для нее. Ставится со старого MAFa. Сейчас на улице температура временами до - 30 доходит, не каких проблем.


Сальник клапанной крышки


Если при смене свечек обнаружилось протечка масла в свечные колодцы, виной тому сальник клапанной крышки. Пути решения:

1. Замена самой клапанной крышки, цена которой довольно внушительная 150 у.е.;

2. При установке крышки обезжиривается и обмазываются сальники герметиком;

3. Подбирается сальник (28*43*10, где внутр. диамерт*внешн диаметр*ширина сальника) в магазине торгующем автозапчастями. Выковырял старый сальник из крышки по кусочкам. Садиться в крышку новый купленный сальник на красный герметик ABRO. Вставляется он туда с натягом так что осторожней. Цена вопроса 8 рублей. (Можно вставить туда сальник распредвала от таз 2108, правда внешний диаметр там 47 и следовательно надо будет ложить больше герметика)

фотка покупного сальника:



Подогрев двигателя


Ну вот как и обещал. Немного о подогреве. Купил в магазине Тюменский подогрев охлаждающей жидкости за 1650 рублей. Сразу отмел всякие там вебасто, теплостары и гидроники за их космическую цену.

Сам подогрев прикрутил на крепление двигателя как можно ниже с помощью имеющегося в комплекте крепления, правда удлинив его на 10 см. Фотка немного не удачная но туда фотиком не подлезти.

Охлаждающаяся жидкость при нагреве поднимается к верху и попадает в блок "вход". использовал для этого стандартный из набора штутцер вкрутив его в блок на герметик.

Теплый антифриз попадая в головку блока вытесняет находящуюся холодную жидкость к низу через тройник (изготовил знакомый токарь диметр на 16 мм + сварил сварщик опять же по знакомству) Тройник подключил в разрыв шланга идущего к радиатору печки.

Вот и все. Теперь морозы мне не страшны.

1
2
3


КХХ


Номер прокладки КХХ 16618-4m501.

Сегодня общался о прокладки КХХ с мастерами из Ниссан центра. Они полностью подтвердили суть проблемы. Первым признаком приближающей беды являются проблемы с холостым ходом, а также постепенное уменьшение уровня антифриза. Антифриз попадая в шаговый двигатель разъедая изоляцию вызывает КЗ обмоток шагового двигателя, вследствие увеличивающийся в разы ток и губит микросхему STA509A, находящуюся в контроллере. Если и дальше продолжать эксплуатировать авто, то полностью выгорает контроллер. Если идет разрыв а не КЗ обмотки тогда микросхемка STA остается целой. На состояние прокладки очень сильно влияет отрицательная температура наружного воздуха.

Чтобы избежать этой проблемы, надо своевременно обслуживать дроссельную заслонку, меняя прокладку. Лучше вообще убрать антифриз из данного узла и поставить в разрыв 2-го и 5-го зеленых проводов керамические предохранители на 1 А.



Обучение


Обучение


Стартер


Стартер не крутит, только щелкает втягивающее. Возможные неисправности: ГАЙКА, которая крепит плюсовой провод к втягивающему реле имеет насечку для вгрызания в металл. Так вот она этими насечками грызет на проводе площадку контакта, а по все окружности хорошего контакта НЕТ! Это даже видно по прогарам на гайке и площадке провода. В итоге на плюсовом проводе напруга есть, а на медном выводе втягивающего реле уже нет! Лечится, как Вы понимаете, простой заменой гайки или переворотом родной на другую сторону.


Бензиновый фильтр


Бензиновый фильтр находится в бензобаке и чтобы его заменить нужно снять заднее сидение и отсоединить три защелки. Япы дают на него пожизненную гарантию, но с нашим бензином он требует замены через 100 тыс.км.


Бензин


По мануалу нужно заливать 92 бензин, но можно и бензин с более высоким октановым числом. Но, так как этих бензинов для повышения октанового числа используют различные присадки - трихлористое железо (именно оно дает красный токопроводящий нагар на свечах), соединения марганца (лучше, но тоже шняга) и уж совсем плохо - этилаты свинца (типа яд), то либо заливать 95 при абсолютной уверенности в его естественном происхождении, либо предписанный мануалом 92...

Кроме того, у 95 хуже испаряемость - в зимнее время это не гуд.


Радиатор


Радиатор AURADIA KDN218 (220$) предназначен для установки на NISSAN ALMERA UK MADE QG-18DE AUTOMATIC TRANSMISSION, но по размерам и по патрубкам полностью подходит к SUNNY SALOON EX Japan QG-15DE Automatic Transmission (ну и к QG-18 тоже).

Вообще к нам подходят следующие радиаторы:

1) Nissan 21460-4M700 JAPAN - 420$
2) Nissan 21460-4M417 JAPAN - 420$
3) Nissan 21460-BM700 UNITED KINGDOM - 300$
4) Nissan 21460-BM702 UNITED KINGDOM - 300$
5) GERI 27.288 - 220$
6) AURADIA KDN 218 - 220$
7) NISSENS 67345A - 260$



А ещё в Москве есть контора, которая занимается только радиаторами (тел. 506-79-99, 518-57-64) у них были радиаторы китайского производства по 2800 рублей за штуку, но говорят, что радиаторы достаточно качественные.


Фары


Фары фирмы TYC(Тайвань) не рекомендуются к покупке, качество изготовления низкое, у лучей нет чётких границ световых пучков(слева) и пределы регулировки ни чему не соответствуют.

Вообще для NISSAN Bl. Sylph. (правый руль) и для NISSAN Almera (левый руль) мне известно (держал в руках, и ставил!) 3 вида фар (все "хрусталь").

ОФФ: "Хрусталь" - есть не стекло, а отделка отражателя под гранёную(!) поверхность. Теперь о видах фар.

1. Родные с передним стеклом(!). Выполненны НЕ как блок-фара, т.е. указатель поворота отдельно. Двуглазые. Т.е. ближний свет одна лампочка, дальний другая.

2. Тайвань с платмассовым(!) передком. Выполненны НЕ как блок-фара. Одноглазые. Ближний и дальний свет выполненны в одной двуспиральной лампочке.

3. Родные двуглазые с пластмассовым передком, и стеклянным, но немного другой расцветки. Выполненны как блок-фара! Есть DEPO (кач-во превосходное), есть родные JPN Nissan mk. Те, что DEPO (кстати, это японская контора) пластмассовые, имеют чёрный окрас внутри, или серебристый. Те, что родные Nissan, со стеклянной мордой, и только серебристые. И те, и другие ставяться на Nissan Bl и Alm, только с 2003 года!!! До 2003 года они несколько не подходят по нижнему креплению.


У меня SUNNY EX Salon Сингапур в кузове Bluebird Sylphy мотор QG-15. Поставил я себе фары

1) ЛЕВАЯ DEPO 215-1188L-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594L-AE
2) ПРАВАЯ DEPO 215-1188R-LD-EM С ПОВОРОТНИКОМ DEPO 215-1594R-AE

Стекло - стеклянное (не пластик), отражатель гранёный, дырки под лампочки H1/H7+дырка под сервопривод корректора. Поворотники зараза - от родной фары чутка не подходят, пришлось покупать.

Всё один в один встаёт, фары стеклянные, 2 лампочки. Габаритная лампочка подходит - ок. Только в этих фарах есть дырка под корректор. Если у Вас корректора нет - просто купите заглушку корректора от ваз-2108.


Подходят так же от Альмеры с 2004 года выпуска:

1. Правая фара DEPO-215-1196 R
2. Левая фара DEPO-215-1196 L

Чтобы их установить, надо удалить полностью вертикальную перегородку кузова, что за фарой стоит штатной и подпиливать чуток саму фару (верхнюю часть в правом верхнем углу, это на правой и соответственно левую верхнюю часть на левой фаре). Разъем немного другой, там папа из фары на 4 контакта в каждой фаре.

Оговорю сразу: ставил я эти фары после того, как немного подмял мордашку... Посему немного подправить посадочные не составляло труда. Хотя, замечу, что это фары чистой Альмеры (до 2002), идут они блоком-фарой, и электрический разъём там совершенно другой, который в комплекте с новой фарой не идёт...

В свете последнего пришлось вспомнить паяльник (тут начинается липуха со всеми вытикающими, печальными последствиями, о них ниже), и в свете, того что это всё же блок фара, немного не подходила (форма та же, но крепление крыла мешало ей встать до конца. последнее гнуть не хотелось, пришлось сделать выборку в корпусе фары...).

В рез-те всех манипуляций (провода зупустил во внутрь и припоял к разъёму ламп, + подправил корпус фары до дырки(!)) фары начали естесно потеть... В внутрь попадала грязь, и влага... При всех моих попытках загерметизировать фару герметиком силиконовым, они всё равно чуток потели... + Ко всему прочему поставил лампу дальнего света 75 ВТ, всместо положенных 55. Результат очевиден - морда (пластик) поплавилась чуток... Почти не видно, но не приятно...


Сейчас у меня DEPO. (Вопросы по номерам этих ФАР к SL, возможно он их выложит)

Те DEPO что у меня, по 2500 за штуку. Крепление - 100% родное (и по электрике тоже). Стекло на морде. Отражатель характерно выполнен таким образом, что отражение света проецируется на стену конкретным (современным) срезом(!) в правильную сторону (евросвет). От чего этот свет очень радует. К тому же он достаточно качественный. Габариты сюда подошли только родные - 1300 за шт. Видимо китай габариты (400 рэ) подходят только к китайским фарам (одноламповые с пластиковой мордой)


Противотуманки


Заглушки родные:

62256-4M441 Заглушка противотуманной правой фары
62257-4M441 Заглушка бампера



ПРАВАЯ:

1) BODY PARTS (NNALM00-070-R) = 30$
2) DEPO (115-2003-RU) = 50$
3) TYC СИНЕЕ (жёлтое) СТЕКЛО (ZDS1188R) = 40$
4) TYC БЕЛОЕ СТЕКЛО (DS1188R) = 40$

ЛЕВАЯ:

1) BODY PARTS (NNALM00-070-L) = 30$
2) DEPO (115-2003-LU) = 50$
3) TYC СИНЕЕ (жёлтое) СТЕКЛО (ZDS1188L) = 40$
4) TYC БЕЛОЕ СТЕКЛО (DS1188L) = 40$



НЕ ОРИГИНАЛЫ на N16:

Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-R Almera {+ sunny 00-01} (фара противотум правая) - 748 руб
Фара противотуманная BodyParts NNALM00-070-L Almera {+ sunny 00-01} (фара противотум левая) - 748 руб
номера туманок


1.DEPO правая 115-2003-RU
2.DEPO левая 115-2003-LU

стоят по 50 долларов каждая, подходят по креплению полностью, только лампочки Н-3, потому что они идут без лампочек. Заказывал на сайте www.exist.ru


Брызговики


Передние брызговики подойдут от любой Almera N16. Задние брызговики - только от дорестайлинговой Альмеры - седана (2001-2002). Отдельно задние брызговики стоят значительно дороже комплекта. Номер комплекта: KE788-4M486. Брызговики подошли как "родные".


Печка


Печка плохо греет? Есть несколько вариантов решения проблемы:

1. Не работает заслонка: разборка торпеды и поиск электрической (механической) неисправности.
2. Забит радиатор грязью с наружи: разбор торпеды чистка радиатора.
3. Забит радиатор грязью внутри: разбор торпеды снятие радиатора, мойка, чистка. Есть еще более простой способ, но нужна будет помпа - дополнительный насос от Газели и пара метровых шлангов диаметром 10-12мм, и пара бутылок раствора для чистки радиаторов. Сдергиваем под капотом шланги от печки радиатора, надеваем длинные шланги, подсоединяем к одному из шлангов помпу. Далее в ведре готовим «гремучий» раствор, кладем оба шланга в ведро, подключаем помпу и оставляем циркулировать раствор на час. Далее повторяем тоже самое только с дистиллированной водой. Все радиатор внутри почищен.
4. Не работает должным образом термостат: замена термостата на исправный. Замену рекомендую сделать в любом случае, т.к. большинство нисанов имеют термостат с температурой открывания в 76 гр.цельсия. Можно поставить термос с температурой открывания на 82 или 88 гр. (в последнем случае необходимо в разрез провода от температурного датчика впаять переменный резистор и отрегулировать его по ходу эксплуатации, в противном случае будут постоянно работать вентиляторы охлаждения)
5. Подключить дополнительную помпу в разрез шланга идущего к радиатору печки, для лучшей циркуляции антифриза в радиаторе отопления. Помпу можно взять от «Газели», есть еще аналогичная помпа «Бош».


Стекла


Судя по рекламным проспектам, Альмеры имеют UV-защиту на стеклах. Стекло от N16 JPN должно подойти. Стекла на N16E почему то различаются на седан и хетчбек

В Москве есть контора, которая стёкла делает под конкретную машину. Лобовуха 3800р.

Стеклолюкс

Тех у кого нет возможности приобрести родное стекло возможно заинтересует вариант от компании EUROCODE бельгия. Стекло лобовое зеленёное с шелкографией под вклейку и зеркало в Москве стоит 4.200 рублей. На www.exist.ru есть стёкла EuroCode.

Nissan 72700-4M705 Стекло лобовое = 9 897 рублей

Оригинальное переднее правое стекло на Sylphy

правое : 80300-4M721

Almera N16 JPN make (2000-2002г): 80300-4M701

Almera N16 E (с 2002г): 80300-BM701

Обучение стеклоподъемника


Колеса


Алмера N16 расстояние между шпильками 114,3 мм

Стальные 15*6JJ вылет 45 мм для МКПП

15*4T вылет 40 мм для АКПП

Алюминиевые 16*6JJ вылет 45 мм

По шинам
175/70R14
185/65R15
195/55R16

Ширина дисков : 6 или 6.5

Кол. болтов на диаметре: 4x114,3
Диаметр центр. отверстия: d66,1
Самая широкая резина влезающая на 15 радиус - 205х55 R15
Если срезало шпильку, то родная код 43222-70Т00
Но можно подогнать и от нивы, ту которая длиннее, а гайка остается родная. Но немного придется поработать на наждаке.


Салонный фильтр


Номер салонного фильтра 27277-4m400, AY680-NS002, на Альмеру: 27891-BM401
Nipparts: J1341002


Двери


Снятие облицовки передних дверей.
1. Выдергиваешь вверх деталь, за которую берешься когда дверь закрываешь, она на защелках.
2. Снимаешь деталь где находятся кнопки управления стеклоподъемника .....и т.д., потянув в сторону средней стойки
3. Снимаешь облицовку ручки открытия двери
4. Откручиваешь 4 болта (2 болта под ключ на 10, один самонарез под крестовую отвертку в самом низу посередине двери, один пластмассовый самонарез возле зеркала)
5. Отрываешь начиная от открученного винта снизу обшивку двери по периметру она на многоразовых защелках, а далее понимаешь ее вверх.


Родная музыка


Перевод часов
Удерживаешь DISP и кнопками ^ v

Распиновка проводов родной магнитолы

Если в передних дверях поставить обычные колонки диаметром 16 см, то магнит этого динамика будет мешать открываться стеклу. Есть два варианта:

1. Сделать или приобрести подиумы для колонок
2. Использовать сгоревшие передние колонки как подиумы, для этого убираем мембрану, отрезаем крепления магнита. Остаются только обода. На них ложим колонки, отмечаем дырочки, сверлим, прикручиваем колонки к получившимся подиумам саморезами. Далее все ставим в штатные места в передние двери.

Рисунок


Подключение маршрутных компьютеров


Что понадобиться: мультиметр (лучше стрелочный), провод примерно 3 метра с иглой на одной стороне (чтоб вызвонить нужный контакт), паяльник. По OBDII, приборы пока не соединяются…

Плюс и минус берется с магнитолы. Сигнал с форсунок приходится трассировать из под капота. Подключается к EMU (контроллеру) контакты форсунок 101,103,105,107.
С датчиком скорости пришлось немного повозиться. Решено было искать на панели приборов, дабы исключить лишнюю трассировку проводов.

К панели приборов подходят три фишки с проводами, две фишки коричневого цвета, находятся рядом друг я другом, а другая белая на краю щитка дальше от коричневых. Изучив разводку пришел к мнению, что импульс с датчика скорости должен подходить именно к белой фишке.

К одной стороне провода припаял иголку, а другую подсоединил к плюсу стрелочного вольтметра. Минус вольтметра вывел на массу. Поддомкратил переднее правое колесо, повернул ключ в положение «ON», рычаг АКПП в положение «N». На сколько возможно (провода очень короткие) перевернул щиток приборов, не вытаскивая фишек из гнезд. Затем поочередно втыкал иголку в отверстия фишки куда вставляются провода и крутил поддомкраченное колесо. Таким образом выяснил, что импульс от датчика скорости идет (стрелка вольтметра при кручении колеса пульсировала от 0 до 3-4 вольт) только от одного крайнего синего с черной полосой провода.