Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Все началось с металлического стука в районе двигателя (потом выяснится что не от туда). Проехал за 2 дня около 600 км. При подъезде к городу начал ощущать характерные металлический стук из двигателя. Подумал что залил не качественный бензин с низким октановым числом и, что это детонация - застучали пальчики. Причем это все происходило когда в топку даешь. Недавно поменял цепь и подумал может это связано с углом зажигания. На всякий случай поехал на сканер померить. Угол зажигания в норме. Шаговый 29 шагов (многовато - но сейчас не об этом). Померили противоток, показал 0,4 очка. Сказали дескать это катализатор. Предложили выбить оба за 2 рубля. Я человек жадный и поехал на работу разбираться сам. Заехал на яму. Нам потребуется ключи на 10, 12, 13, 14, 24, 27 и тоненькая отверточка. Снимаем глушитель. У кого как у меня фланец переваренный брал от восьмерки вот такой
Снимаем резонатор под днищем. там стоит металлическая прокладка состоящаяя из нескольких слоев хотрой формы. ЕЕ я выбросил и купил новую, так как та была уже плоская и не на что не годилась.
далее отключаем разъем второй лямбды и откручиваем два болта с пружинами от выпускного коллектора. Сам коллектор с первым катализатором снимаем полностью со штанами. Потребуются ключи на 10 - снять кожух, на 12 - открутить от головка блока, на 14 открутьть две крепежные лапки, 27-29 открутить трубку газов. Прокладки выпускного коллектора я купил новые, так как они металлоасбестовые. Которые стоят на креплении к головке блока сжимаются при затяжке до 1 мм и дальше не сгодятся (хотя новые 1,5мм)
и вот эта снизу
Вынимаем коллектор и раскручиваем его, не сфотал состояние катализатора но он был оплавленный. выбиваем его молоточком и у нас получается пустая банка. Перед разборкой все болты брызнуть ВД и оставить на час.
Далее изготавливаем пламегаситель по примеру товарища JAVEN и других берем трубу на 76 сверлим в ней отверстия диаметром 7мм и привариваем пятку с насечками как показано на рисунке
этой пяткой будем опирать на выступ в банке катализатора затем в магазине покупаем мочалки Русалочка (проверял сам в течении часа грел над газом, они из нержавейки и даже не подкаптились)
Имел неосторожность поставить две штуки китайские тоже якобы из нержавейки но они прогорели. ( ну наших только 5 штук было в магазе на время покупки), потом их заменил. Мочалок нужно 7 штук. Одеваем их на трубу.
Трубу вставляем в банку.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем. Из головки блока торчат шпильки - они очень слабенькие - не перетягивайте их. Имел неосторужность одну сломать другой резьбу в головке сорвать. Лечится так: шпильки подходят от ВАЗ 2108 один в один только короче на 2 мм. С головкой сложнее нужно рассверлить на 8,5 отверстие, нарезать резьбу на М10Х1,25 и применить ремонтную шпильку с 2108, где диаметр резьбы в головку блока цилиндров М10, а под гайку М8. Далее я занялся вторым катализатором. Который оказывается развалился и куски оказались в резонаторе - Это и была причина металлического стука. Выбил катализатор поставил все трубы на место и завел машину. Все класно только из банки второго катализатора был звук - БОМ-БОМ-БОМ. Решил снять и отрезать.
и вварить туда простую трубу от москвича
заодно разрезал резонатор и вытряхнул все от туда
грязи было что в две ладошки не поместится - осколки катализатора. Самое главное приварить как следует фланцы - они там под хитрым углом приварены. Скажу сразу у меня этого не получилось и из стыка фланца второго катализатора и фланца резонатора секло. Решение: заказал с новосиба трубу со вторым катализатором за 2 тыщи рублей + доставка 500р. Сняли с японского распила с пробегом 70000км. Думаю его мне на года 2 хватит. При сборке всего и заводке машины не пугайтесь дыму из под капота. Это обгорает ВДшка. Как определить утечки: на холодном двежке дыма нет значит все в поряде. Нагреется задымит - значит обгорает всякая фигня. Ну вот в принципе фсе. Чо вспомню напишу еще. Сори за некоторые чужие картинки с нета. Просто своих не было а для наглядности нада.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Ребят, после всех выбиваний и замен расход конский стал, порядка 13 литров. Буду пробовать ставить обманку механическую. И динамика ухудшилась. Думаю в компе всеравно ошибочка болтается и по средним значениям все работает.
night angel, Каким образом функции пламегасителя выполняет корпус? Япы не тестировали же корпус без каталика и не закладывали в его возможность этих функций. Я пробовал кататься без пламегасителя и с таковым. Без - звук бом-бом, а с пламегасителем ничего не слышно.
КОНСТРУКЦИЯ ПОНЯТНА,А КАК ОН ГАСИТ ПЛАМЯ,ЕСЛИ У НЕГО ПРЯМОТОК? Скорее,он работает,как глушитель...
Я не знаю, но я знаю что давление до катализатора и после, должно быть разным.
Вот тут теория написана. http://www.drive2.ru/users/yakov/blog/4035225266124047490/
Ещё мне не ответили на вопрос, какое давление у забитого катализатора, какой манометр вкручивать? У меня есть манометр на 10bar, выточу переходник и посмотрю на давление. Я спросил по тому что у меня бренчит что-то под днищем. Когда авто прогревается, долго пахнет бензином как в карбюраторных ЖИГУЛЯХ 2106, а на другом авто MAZDA DEMIO DY3W 2005г.в, завел двигатель, пахнет бензом совсем чуть-чуть с минуту где-то, а потом ни чем не пахнет, и в гараже заводил, сразу вонь бензина проходит и ни чем не пахнет.
У меня 1,8 4WD. Одна лямда и всего один катализаторный бачок (вертикальный) в нем 2 огромные каталитические таблетки. Короче я разобрал и выкинул их к х..ям. Машина легче пошла, на 402 метрах выигрыш в 1 сек ( было 20,5, стало 19,3-19,5). Мне этого и не хватало, т.к. ТАЗ 2112 выезжал к финишу и привозил мне сука один корпус. И пусть это не гоночный болид, но творчество отечественных автомобилестроителей, при кубатуре в 1,8, обгонять обязан.
У меня только один вопрос, нужен или нет пламягаситель? т.к. у автора это не пламягаситель (уж извините) У меня на мотоцикле была подобная труба и ниче она не гасила.
И может кому интересно будет, Расход после удаления моего катализатора (напомню бачок один, лямбда зонд - один) не изменился. Динамика возрасла.
У меня только один вопрос, нужен или нет пламягаситель? т.к. у автора это не пламягаситель (уж извините) У меня на мотоцикле была подобная труба и ниче она не гасила.
