И снова про ремонт вентилятора печки

Рекламное место продаётся: slva.web.sit@gmail.com

Всем доброго дня!

Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с вентилятором печки.

Скажу сразу, что имплантация чужеродного тела и переделка всей «улитки» мне была не по душе. Всё моё нутро было против (ну наверное и машины тоже).

Было принято решение восстановить коллектор якоря подручными средствами. Ну а теперь всё по порядку:

Детали разборки/снятия блока нагнетателя опущу, всё описано в руководстве пользователя. Единственное, что хочу отметить, резать ребро жёсткости можно только с одной стороны (со стороны пассажирской двери).

1. Достаём мотор. Можно использовать съёмник. Но так как его не оказалось, пришлось его выбивать используя торцевую головку большого диаметра с обратной стороны, предварительно срезав выступающую часть корпуса улитки со стороны коллектора. На рисунке помечено красным.

2. Мотор на столе, разбираем его, достаём якорь. Видим такую картину.

Ламели коллектора сточились до диэлектрика. При этом образовав конус. Одной из возможных причин я вижу в том, что применяются медно-графические щётки, твёрдость которых выше обычных графитовых. Почему образовался конус, для меня загадка.

3. Берём кусок медной трубы диаметром 22 мм, с толщиной стенки 1 мм.(осталась после ремонта). Радиус трубы примерно равен радиусу изношенного коллектора.

4. Отрезаем кольцо в ширину изношенной борозды 8 мм и режем их на сектора в ширину ламели

5. Наждачим остатки ламели на коллекторе, лудим. С обратной стороны будущей ламели, а также торцами по короткой стороне проделываем тоже самое. Припоя при лужении оставляем в меру, не с избытком и не насухо. Усаживаем мощным паяльником или монтажным феном лепестки на истёртые ламели. Выдавленный припой при монтаже лепестка сбоку срезаем скальпелем. Повторяем 5-ый пункт 12 раз :)

6. Немного наждачим зажав в дрель, получаем…

7. Проверяем, что ламели между собой не замкнуты. Можно воспользоваться омметром с чувствительным нижним пределом. Либо измерителем индуктивности, который при измерении даст однозначный результат.

8. Убедившись в отсутствии «залипов» заливаем эпоксидкой межламельные щели. Мажем обильно, помогая иголкой надёжно заполнить щель.

9. Заключительный этап – идём к токарю на проточку. И получаем конечный результат.

Теперь по земене щёток… вот что было с моими...

Сточились неравномерно и одна была на исходе. Щётки как я уже отмечал медно-графические. Применяют их из-за меньшего сопротивления, нежели у графитовых. В ближайших магазинах я не смог такие найти, да и ездить лишний день при -25 гр. не хотелось. Потому, как временное решение, купил за 30 руб. графитовые, вот такие

и на наждаке придал им нужные размеры, сечение 8х8. Припаял, ограничив длиной проводка минимальный зазор от щётки до коллектора, исключив тем самым полное истирание щётки и попадания пружины на коллектор.

Собираем, мотор, подключаем к аккумулятору, убеждаемся в его бесшумной работе. Даём немного поработать, дабы притёрлись щётки и собираем всё в обратной последовательности.

Итог проделанной работы:

Плюсы:

В машине остаётся всё родное – японское :)

Затраты на материалы минимальны.

Мотор работает тихо, как и до переделки.

Минусы:

Немного кропотливый труд.

Обороты из-за применения графитовых щёток немного упали, из-за их большего сопротивления. Но меня вполне и так устроило, видимо менять я их не буду.

Спасибо за помощь Олегу и Михаилу!