1. Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе
2. Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше
3. Хорошая штука \"лежачий полицейский\" - и регулирует, и переехать приятно
4. Водители делятся на две категории: камикадзе – те, кто обогнал тебя, и тормоза - те, кого обогнал ты
5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
здесь некоторый значения описаны. + посмотри скрины... SW тоже не маленький...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Цитата: NoComment
Вакуум присутствует в связке всегда или образуется в результате работы исполнительного механизма?
не известно. Я этот узел вообще не изучал.
load value это не нагрузка электрическая... Она измеряется, кстати, на ниссан, нев процентах, а ЕСТЬ / НЕТ.
Цитата: NoComment
почему на 1300 - они открыты, причем на 114(!) шагов
откуда нам знать как он работае. Вероятно он открыт на полную при таком значении, а д.б. на 10-ую часть. А м.б. нет.... Сколько 100% ? Может там 1000 шагов?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
и ещё, не думаю, я что, если срабатывает клапан Управления завихрением воздуха (он должен располагаться во впускном коллекторе), то так сильно повышаются обороты.
Да, он превращает ламинарное движение в турбулентное, но не настолько же это влияет на обороты ДВС?!!
Добавлено спустя 21 секунду:
зы: на сегодня удалился....
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
У меня такой вопрос. Промыли дросельную заслонку, после выросли обороты.........их устаканили в районе 800об/мин. Но появилась следующая проблема.на холостых оборотах двигатель работает устойчиво. но при плавном нажатии на педаль газа в раойне отметки 1600 оборотов начинаются скачки примерно 200-400 об/мин, дальнейшее нажитие на педаль увеличивает частоту скачкови после резкий скачок за 3000 об. Такое чувство что кто то сидит в машине и просто балуется педалькой, смотрел никого нет!!!!!!!! И еще ставили 3 разных датчика положения дросельной заслонки , в том числе новый, такие скачки наблюдаются на раных датчиках на разных оборотах, но вот с новы работает хуже всего. Выручайте..........
Шура Балаганов, Если авто на дороге (особенно на трассе, при долговременной езде под нагрузкой) ведёт себя нормально, то пока не паникуй... Это типичная ситуация.
Пообщался сегодня со всеми диагностами, к которым был доступ :) Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Удачи в поисках :)
Сообщение отредактировано 16 февраля 2010 11:59. Редактировалось 1 раз(а)
Принципиальная схема системы управления двигателем. Вариант с двумя лямбда сенсорами.
Удалось выяснить что:
Обороты двигателя повышаются от присутствии дополнительной электрической нагрузки. Причём ECU не мерит, сколько Ампер потребляет система. Он оценивает, что включено в текущий момент. Т.е. ECU оценивает включены ли фары и обогрев стекла одним входом или Вентилятор отопления другим (см схему, 50, 51 и 44 точки входа). 46 следит за вращением руля, 42, за включением селектора в режим кроме N и P.
Здесь не сложно понять, что: если концевик (выключатель) садится на землю, а второй конец в ECU, - то ECU является "приёмником" сигнала. Если же один конец садится на "+", а второй в ECU - то ECU является инициатором сигнала (хотя, это не аксиома).
Дальше.
Выкладываю типичные напряжения для всех пинов ECU для двигателя QG в зависимости от режима работы:
Всем привет!!! У меня такая же проблема была, но к счатью я вроде разобрался с ней. Началось все год назад зимой после замены прокладки КXX, по незнанке разобрал всю дросельную заслонку и отсоединил все разьемы не снимая акумулятор. Поднялись обороты ХХ примерно до 1500 оборотов, всякими способами я обучал КХХ, никчему это не привело разве что к временному понижению оборотов до нормы, но на утро все по прежнему. Недели три я так мучился, потом наконец поехал в сервис и там мне за 30 минут мне все исправили. Токо я обрадовался, не прошло и месяца как начались новые проблемы. Обороты начали при прогреве зависать на отметки то 1500 то 1100 то вообще подхожу к машине а она стоит и сама подгазовывает( как будто педаль кто то то нажмет то отпустит), и как тут писали при достижении примерно 1600 оборотов двигатель начинал самопроизвольно рывками подгазовывать 200-300 оборотов туда сюда, расход бенза стал страшенный зимой до 16 литров доходил на сотню. Перепробовал все способы что тут описаны, но они оказались временными и все приходило на круги своя. Токо я было разочаровался что взял эту машину, как вдруг я осознал что уже почти неделю езжу и все нормализовалось, прогреваеться нормально, расход 10,5 на сотню. Так продолжалось примерно год. И потом зимой опять это все началось(все поновой замена прокладки долгие мучения с обучением КХХ, езда на диагностику на которой мне вешали лапшу про то что MAF уже с отклонениями и всякие мелочи и тд и тп. Но конкретно что это и от чего никто сказать не мог).
И только после очередной замены МАСЛА я понемногу стал замечать что двишка зашептала как новая и все нормализовалось. После этого я сапоставил все за и против и вспомнил что тогда год назад я тоже менял МАСЛО.
После этого я стал консультироваться у спецов а могут ли начаться такие проблемы из за несвоевременой замены масла или масла с другой вязкостью. И был ответ что при слишком большом пробеге без смены масла его характеристики меняются а так как двигатель у нас цепной и цепь натягивается гидронатяжителем, вязкостные параметры в процессе эксплуатации у масла меняются и движка наш не из простых напичкан электроникой. Зажигание у нас регулируется изходя из положения датчиков распредвала и коленвала. и плюс система изменения фаз газо распределения(типо vtec, vvi).
Исходя из этого вязкость меняется, натяжение цепи меняется, разность в показаниях датчиков распредвала и коленвала тоже увеличивается но по видимому не до критических. У компа сносит башню и он пытается регулировать параметры из за чего изменяеться работа движка а так как он не может обучаться мгновенно, то после выключения зажигания и 10-20 секундной паузы он все таки настраивается на более менее ровную работу. Поэтому нуно менять масло вовремя. Я лил полусинтетику ENIUS 5w30, сейчас MOBIL FE 5w30, возможно конечно что более дорогое масло не подвержено такому роду изменений.
Нет это не то. Вот я всегда к наступлению морозов меняю масло, и после них. И не важно 3000 проехал или 4000. По этому с увереностью говорю что масло ни причём. Так как масло у меня новое, а проблемы есть.
Ребят, по моему это ещё не производилось всеми желающими полечить. Предлагаю проверить, тех, у кого есть глюки с оборотами на морозе, проверить (когда двиг пере-запущен, и работает правильно) есть ли такие скачки оборотов, при искусственном завышении оборотов без нагрузки. Так же прошу принять во внимание, мою статью про рывки на трассе. Не те ли это рывки, что наблюдаем при искусственном газе.
Внесу свои результаты. Было: 1. завышенные обороты при прогреве (не всегда, примерно в 30-50 % случаев, при температуре ниже -20. При температуре наружнего воздуха! ниже -25 - почти всегда.) При перезапуске ( 10 секунд ожидания) обороты всегда приходили в норму. 2. не сразу загоралась лампа Check при включении зажигания. Опять же, в зависимости от температуры наружнего воздуха при -15 задержка от 3 секунд до при -32 задержка до 1,5 минут. И после загорания Check и включения насоса - насос работал долго и сам не выключался пока не попытаешься завести машину. Что сделано: 1. Замена реле катушек зажигания и ECU (код 25230-7996А). Все, Check зажигается сразу и при -30, насос включается и выключается практически сразу (ну типа через 1 секунду). 2. Сняли шаговый двигатель (прокладку не трогали, т.к. там снаружи было все сухо и на герметике - возможно уже меняли до меня). Шаговый снаружи совершенно сухой, шток чистый без заусениц и т.п. Внутрь шагового брызнули WD-40 (там есть небольшой продольный канальчик). Все. Обороты проверяли и выставляли примерно за месяц до этого по компьютеру у этого-же мастера. Так, что после снятия шагового - обороты и показания датчиков только проверили, обучение не понадобилось. Клемму аккума не скидывали. Тестировал машину 4 дня. Первые 3 дня было утром ниже -30, днем около -25. Заводил и утром и несколько раз днем (часа через 3-4) и с ключа и с брелка...). Обороты послушно опускались до 650-700 при достижении стрелки датчика температуры вертикального положения (ну и еще пару минут). Морозы пока кончились. У меня и до ремонта до температуры на улице обороты при прогреве опускались до нормы. Выводы: Может в шаговом на червяке все-таки есть (была) грязь или пыль и WD-кой прочистилась. А может надо обратить внимание на реле катушек зажигания и ECU. Ведь от его правильного (и главное - своевременного!) включения тоже многое зависит. 5 ней - полет нормальный.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Морозы пока кончились. У меня и до ремонта до температуры на улице обороты при прогреве опускались до нормы. Извините, пропустил. У меня и до ремонта до температуры на улице выше -15 обороты при прогреве опускались до нормы.
sl, эти рывки от неправильно отрегулированного ДПДЗ менял сам две недели назад, старый гнал, после установки через пару перегазовок начальное значение менялось по совету на СТО отрегулировал по напряжению верхнего датчика, на 0.38 рывки не исчезли, и естественно, с чего бы, ведь КЗ пропадало на 5-7 мм хода воротка
После, купил щупы, отрегулировал как в статье, 0.15 - нет КЗ (на нижнем датчике верхняя пара, что за ХХ), 0.05 - есть КЗ Рывки исчезли, и тому, естественно, есть логичное объяснение :)
Но проблему с оборотами это не решило, из 3-5 раз прогрева - один точно будет "зависший"
ЗЫ Почему то чек не погасает, уже две недели езжу, и два раза ездил по трассе на 300км. Эта ошибка из группы, которую скинуть можно только сканером? Чек загорелся при снятии обоих фишек с ДПДЗ :) Еще со старого, пытался понять, из-за него ли "такие" глюки
Лью мобил1 5на40, в предыдущую саньку 1.5, на протяжении трех лет В эту зиму пересел на силфи, но лью то же самое, поменял в январе, ничего не изменилось (к теме о том, что масло влияет) Правда уровень был на минимуме, отчего, как вариант, мог не работать вариатор фаз газораспределения (нету тяги на оборотах от 1500 до 2500), после смены лучше не стало
Поблагодарил: 0
