При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
Свою же машинку я так же покупал на рынке, как беспробежник по РФ. Состояние было(!) очень хорошее. Пара ДТП, и резвые поездки сделали своё дело. Цена два года назад была 280 т.р.
Сейчас на одометре 130 т. км, из них моих 78.
Но помаленьку машнка уже устаёт, но мы ей активно мешаем, покупая всяческие запастные части, новые, и металические защиты под днище, т.к. скоро лето, и нам с ней придётся по горам полазить.. :)
Правила коротки, посему рекомендую прочесть до конца.
на форуме запрещено:
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме. 2. Личные оскорбления и выражения нецензурного характера. В том числе Албанский язык. Кроме ПМ (персональный месседж). 3. Прочее, выходящие из рамок конституции РФ, и личной совести каждого. 4. Реклама сайтов схожей тематикой (особенно сайтов сателлитов и дорвеев). 5. Коммерческая реклама (не частные объявления) без дополнительной договорённости с администраций сайта.
на форуме разрешено:
1. Всё что не вошло в раздел на форуме запрещено.
Прежде чем что-либо продавать/покупать, воспользуйтесь поиском, вероятно кто уже разместил это объявление.
Формат объявлений, предложений:
Предмет купли/продажи Город продавца/покупателя (по желанию) Состояние этого самого предмета (новое или б/у) Фото - (по желанию, но в ваших интересах) Контактные данные
Придерживаясь этого формата вы увеличиваете в разы вероятность купить или продать з/ч или автомобиль.
Удалось выяснить что BKR5EY-11 по геометрическим параметрам абсолютно идиентична с BKR5E-11, но по каталогам NGK ставилась лишь на Nissan bluebird до 1996 г.в.
А вот именно к Sylphy относятся BKR5E-11 и BKR5EIX-11
Важно заметить, что последняя свеча имеет иридиевый электрод, поэтому и стоит в 3 раза дороже. Имеет больший жизненный цикл, и лучшие характиристики воспламенения топливо-воздушной смеси.
топикстартер, на мой взгляд если любишь пошустрее и ловчее - конечно с ручкой ловчее.. а если берёшь машину чтобы много ездить не заморачиватся особенно в пробках, - только автомат.
я беру у приятеля иногда прокатится тойоту на ручке, да приколько, да клёво, но не на каждый день... умрёшь в пробке..
а по надёжности - осные неисправности от кривых ручек\ножек. как будешь ездить, как следить... так и отработает. а меньше 200-300 сотен тем более ручка не ходят.
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в нашем деле обозначает коэффициент избытка воздуха в рабочей смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1.При этом идеальный вариант процесса горения.
Задний расположен перед(!) катализатором, но не на всех моделях. Есть как оригинальные так и дубликаты, в т.ч. российского производства.
Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)
Контроль работы двигателя осуществляется в том числе исходя из показаний этого датчика. Если выхлопном газе содержится много О2 (кислорода), то электронный блок управления подачей топлива льёт больше бензина (учитывая конечно же полежение ДЗ), и наоборот, если кислорода очень мало, то кол-во топлива сокращается. Т.о. достигается оптимальный состав рабочей топливо-воздушной смеси.
Второй датчик ставится после катализатора (каталитического нейтрализатора) выхлопных газов, и служит лишь для более точного контроля работы "системы регудировки О2".
Причём, насколько мне известно, первый датчик работает по одному принцыпу, а второй по другому.
Задний датчик на наши авто можно и нужно приобретать дубликат. Т.е. разработки сторонних компаний. Передний же, - только оригинал. Видимо из-за того, что он не циркониевый, а двуокисьТитановый. Это может быть и есть Bocsh, т.к. они делают оригинальные датчики и поставляют их на завод. Цена вопроса 3-4 т.р.
Номера:
22690-5M500
22690-AN210
22690-WD800
Какой то из них. Выяснить это можно, как раз по кол-ву проводов. 4-х или 5-проводной. Сегодня себе его меняю, так что точно скажу. У меня передний 5-ти проводной. Задний 4-х.
подсветка климата включается при зажигании , кнопки подсвечиваются при включенных габаритах .Бери контрольку и прозванивай провода на блоке климата и заодно предохранители .На выходных собираюсь музыку штатную менять - посмотрю распиновку своего климата.
Кедровский, тебе правильно сказали. Любой производитель масла пишет о синтетическом масле как о Моторном масле предназначенным для форсированных\турбовых моторов, какими наши не являются.
И здесь не подходит поговорка "кашу маслом не испортишь"
Добавлено спустя 3 минуты:
Цитата: Basic_
Число следующее за W характерезует "летний" параметр масла, или, показывает характеристику масла при нагреве. Чем выше эта цифра, тем лучше масло сохраняет свою вязкость при нагреве. Ведь, если при 900 С масло станет совсем жидким, т.е. его вязкость упадёт, оно не будет поддерживать необходимую масляную плёнку на валах двигателя. Максимально возможное число характеризующее этот параметр -60.
всё правильно ты говоришь, я так и писал. но вот о
ЗЫ: себе залил Mobil 1 0w30 (синтетика). очень доволен.
- даже залив трактарную отработку результат будет не ч-з неделю и не через две... [/code]
опяьнки, а вот это интересно... Можно поподробнее... Я из рисунка не совсем понял что к чему. Номерки и немного коментов... Потому как пассажиры конкретно жалются на холод в ногах сзади.
basehack, у меня из салона открывается багажник... комплектации...
| Правила | #2598 | Добавлено: 29 января 2008 06:26 |
Город: Барнаул
Правила коротки, посему рекомендую прочесть до конца.
на форуме запрещено:
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме. 2. Личные оскорбления и выражения нецензурного характера. В том числе Албанский язык. Кроме ПМ (персональный месседж). 3. Прочее, выходящие из рамок конституции РФ, и личной совести каждого. 4. Реклама сайтов схожей тематикой (особенно сайтов сателлитов и дорвеев).
на форуме разрешено:
1. Всё что не вошло в раздел "на форуме запрещено"
aleksandor, Ну тогда давай называть это не "хруст".. Под хрустом я понимаю очень частые щелчки... И ещё: проверь состояние колодок. Если они изначились значительно - меняй. У меня при езде по мелким неровностям и при изношенных колодках явно слышен стукаток суппорта. При замене не помешало бы ещё прошприцевать (забить хороши литолом) направляющие тормозных суппортов (поправте с терминалогией, вероятно я ошибаюсь, но что это помогает знаю точно)
сталкивался с такой проблемой: у людей тоже были сильные толчки при переходе с 1 на 2-ую, и 5 (прямую) включить было сложно... и вообще коробка вела себя странновато. Как выяснилось провод массы, (минус) который идёьт от АКБ к кузову, и потом продолжается до коробки - от коробки отвалился... Перетёрся и на коробке не было хорошей массы. Восстановили - всё встало на свои места, но через несколько дней. Так что глянте на этот провод, доходит ли он до коробки (слева, под АКБ).
да, до кучи тебе нужно было отреставрировать наконечники рулевой тяги, вероятно это они и брякают... А про треск, если это на самом деле "треск", то похоже на ШРУС... В повороте нет его? если нет, значит не он.
менять наконечники очень не рекомендую. смысла нет. при грамотной проточке они становятся как новые. так же посмотри пальцы ступицы.
тестером вряд ли тебе что сделали... :) им можно что то измерить... ток, напряжение, сопротивление...
Сегодня наконец победил обороты, их плавание, и прочая хрень, непонятная с оборотами: Дело оказалось в датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он состот из одного переменного сопротивления (патенциометра, если угодно), и двух сенсоров (включателей). Движок сопротивления линейно связан с валом дроссельной заслонки, с одной стороны, а возвращается под силой действия пружины. Сенсоры же расположены в крайних положениях дроссельной заслонки (при угле 0 град., и 90 град.) и регистрируют лишь её крайние положения. Данные же с потенциометра регистрируют текущий угол положения ДЗ, а так же ускорение, с которым этот угол меняется. Это данные умело обрабатывает ECU (комп.), и даёт соответствующие команды (учитываю другие датчики), я думаю, фарсункам. А именно "сколько" и "когда" и "как долго". Теперь о том что же всё таки было (думаю у многих такие ошибки). Менял я прокладку КХХ сам. Первый раз менял её, но ничего вокруг не трогал... (страшновато). Второй раз смелости оказалось побольше, и решил разобрать весь узел БДЗ, включая ДПДЗ. Там я и заметил возвращяющееся сопротивление... У блока с этим потенциометром (крепится он на двух болтах) есть возможность соосно с валом ДЗ вращатся. Как оказалось очень не даром! Устанавливать его нужно очень внимательно: при закрытом положении ДЗ её вал и вспомогательные рычаги должны несколько напрячь пружину потенциометра, и немного увести вал потенциометра из нулевого положения. Дак вот, моя сборка (как я снача думал) была верной. Т.е. немного напряг пружину - показал некое (но совсем маленькое) сопротивлдение из 0-ого положения, затянул, поехали... Обучил нулевым положениям по схеме 10х2-10х2-10х0,1 (описывал выше). Сначала всё ок. Обороты в норме. Но стоило немного прокатится... 30-50 минут, как обороты опять поднимались. И в положении АКПП N или Р обороты были ~1000 (+\- 10%)... Не улыбало... Быстрое обучение 0-вым положениям - опять норма... Но на 30 минут...
Дело оказалось в том, что я маловато задал начального сопротивления ДПДЗ. Сегодня в гараже ослабил болты (грань 7мм) и вовернул ещё потенциометр (в сторону в которой пружина ещё больше напрягается. Всё встало на свои места!
Так же (когда была болезнь) у меня при попытке удержать 2000 оборотов двигатель начинал конкретно глючить, а именно: обороты резко падали, и тут же поднимались... Примерно за 1 секунду они успевали упасть и поднятся... Получалась картина будто кто нажимает на педаль тут же отпускает... Причём нажимает чуток, (до ~2000 об\мин), и тут же отпускает. После лечения этот эффект пропал как и не было!
Несколько важных околотемных замечаний:
1. Обучать по вышеупомянутой схеме нужно только на хорошо прогретом двигателе. Напомню, что наши движки имеют очень хороший КПД. Посему, даже ездив весь день по городу, не факт что температура антифриза окажется близка к 80-85 градусам. Для этого лучше постоять на месте хотя бы 20 минут, а лучше просто погазовать на месте. 2. Все потребители электроэнергии должны быть выключены (лампы салона, магнитола, вентилятор печки и др.). 3. Секундамер ни к чему... Всегда отсчитывал сам...
Решил создать тему в Almera, потому как про Bluebird и так всё знаю... Но и птицеводы могут так же и сюда постить...
А вопрос мой простой: чего вам не хватает в вашем авто? Т.е. "...это супер, это прекрасно, а вот тут явная недоработочка... Я бы сделал так и так"
Я вашего позволения, я начну: меня конкрентно не устраивает подвеска. А именно задняя. Хитрая балка до сих пор не поддаётся моему разуму и сознаю.. Как она работает? По книге жёсткая балка от левого колеча до правого... Но зачем тогда посередине этот хитрый обвес? ИХОИ, если бы была подвеска независимая машинка бы лучше себя вела на дороге. Мне этого явно не хватает... Всё прекрасно, и динамика, и шумка в меру цены, и экномика авто.. Но вот ходовая и задняя ось.
Так же хочу обратить ваше внимание на второй очень важный момент: стабилизаторы поперечной устойчивости. Если по простому, - они не дают машине кренится в поворотах. У меня их нет ни с переди ни сзади... Спереди заметил отверстия в рычеге кузовных деталях для этих стабилизаторов... Но самих обнаружить не удалось... У кого как? Как это дело выглядит на Almera?
Я на своей поменял уже три датчика: -первый был MAF сенсор (ДМРВ) -затем второй датчик кислорода -сейчас жду первый датчик кислорода (к сожалению только оригинал - 3 т.р. (прим. как оказалось - ошибка. не оригинал!)
На это дело я уже потратил около 7 т.р. (с учётом стоимости сканера). И я знаю зачем я это делаю, потому как 6 трасса 8 город (отжигать я люблю) я ощущал целый год... Потом начали появлятся мелкие неприятности... Полез копать... Показания датчиков отклонялись от норм. И начал менять по очереди, потому как зависимые они, а точно наши кулибины со сканерами сказать не могут, как я понял... Но я знаю, что сейчас у меня 11-14 (с прогревами) и это много.
Обращаю ваше мнимание, что данный двигатель очень экономичный при ПРАВИЛЬНОЙ работе. Т.е. при исправных датчиках и правильной их регистрации в компе. Иначе комп переходит на другую (не то чтобы аварийную, а не очень корректную) схему работы. ИМХО, их больше десятка (схем таких)...
При этом CHECK ENGIN не факт что загорится. Она загоратся (или начинает мигать) начинает только при опасных ошибках.
Так что, AnyBody, думаю, тебе сканерок бы поискать... А лучше с умелыми ручками. Хотя с другой стороны пробег у тебя маленький.... Всё должно работать.
В магазине купил новые клеммы,поддон и планку аккумулятора.Все затраты составили окола 100 рублей.
Далее все просто - отрезаем (+) и (-) клеммы аккумулятора ножницами по металлу.
Зачищаем провода и прикручиваем купленные клеммы.
Почти все готово - подкладываем под аккумулятор поддон,подключаем (+) и (-) провода.
Осталось прикрутить планку крепления АКБ,чтобы аккумулятор не съезжал со своего места.Так как купленная мною планка оказалась от вазовской "классики", пришлось ее немного укоротить по длине.Думаю , что планка от ваз 2110 пришлась бы в пору.Пришлось еще подогнать по длине шпильки,которые держат планку.Смазываем клеммы специальным спреем,чтобы клеммы не окислялись и все.
Теперь автозапуск работает без проблем и можно дольше послушать музыку при включенном двигателе.
