1. Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе
2. Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше
3. Хорошая штука \"лежачий полицейский\" - и регулирует, и переехать приятно
4. Водители делятся на две категории: камикадзе – те, кто обогнал тебя, и тормоза - те, кого обогнал ты
5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Решил создать тему в Almera, потому как про Bluebird и так всё знаю... Но и птицеводы могут так же и сюда постить...
А вопрос мой простой: чего вам не хватает в вашем авто? Т.е. "...это супер, это прекрасно, а вот тут явная недоработочка... Я бы сделал так и так"
Я вашего позволения, я начну: меня конкрентно не устраивает подвеска. А именно задняя. Хитрая балка до сих пор не поддаётся моему разуму и сознаю.. Как она работает? По книге жёсткая балка от левого колеча до правого... Но зачем тогда посередине этот хитрый обвес? ИХОИ, если бы была подвеска независимая машинка бы лучше себя вела на дороге. Мне этого явно не хватает... Всё прекрасно, и динамика, и шумка в меру цены, и экномика авто.. Но вот ходовая и задняя ось.
Так же хочу обратить ваше внимание на второй очень важный момент: стабилизаторы поперечной устойчивости. Если по простому, - они не дают машине кренится в поворотах. У меня их нет ни с переди ни сзади... Спереди заметил отверстия в рычеге кузовных деталях для этих стабилизаторов... Но самих обнаружить не удалось... У кого как? Как это дело выглядит на Almera?
Я на своей поменял уже три датчика: -первый был MAF сенсор (ДМРВ) -затем второй датчик кислорода -сейчас жду первый датчик кислорода (к сожалению только оригинал - 3 т.р. (прим. как оказалось - ошибка. не оригинал!)
На это дело я уже потратил около 7 т.р. (с учётом стоимости сканера). И я знаю зачем я это делаю, потому как 6 трасса 8 город (отжигать я люблю) я ощущал целый год... Потом начали появлятся мелкие неприятности... Полез копать... Показания датчиков отклонялись от норм. И начал менять по очереди, потому как зависимые они, а точно наши кулибины со сканерами сказать не могут, как я понял... Но я знаю, что сейчас у меня 11-14 (с прогревами) и это много.
Обращаю ваше мнимание, что данный двигатель очень экономичный при ПРАВИЛЬНОЙ работе. Т.е. при исправных датчиках и правильной их регистрации в компе. Иначе комп переходит на другую (не то чтобы аварийную, а не очень корректную) схему работы. ИМХО, их больше десятка (схем таких)...
При этом CHECK ENGIN не факт что загорится. Она загоратся (или начинает мигать) начинает только при опасных ошибках.
Так что, AnyBody, думаю, тебе сканерок бы поискать... А лучше с умелыми ручками. Хотя с другой стороны пробег у тебя маленький.... Всё должно работать.
В магазине купил новые клеммы,поддон и планку аккумулятора.Все затраты составили окола 100 рублей.
Далее все просто - отрезаем (+) и (-) клеммы аккумулятора ножницами по металлу.
Зачищаем провода и прикручиваем купленные клеммы.
Почти все готово - подкладываем под аккумулятор поддон,подключаем (+) и (-) провода.
Осталось прикрутить планку крепления АКБ,чтобы аккумулятор не съезжал со своего места.Так как купленная мною планка оказалась от вазовской "классики", пришлось ее немного укоротить по длине.Думаю , что планка от ваз 2110 пришлась бы в пору.Пришлось еще подогнать по длине шпильки,которые держат планку.Смазываем клеммы специальным спреем,чтобы клеммы не окислялись и все.
Теперь автозапуск работает без проблем и можно дольше послушать музыку при включенном двигателе.
присоединяюсь ко всем, добавлю, что бывают колодки (разных стран производства, и порой сомнительных), которые по определению всегда свистят... а по хар-кам - мыло мылом! кашияма хороший бренд - проверено. (оранжевая коробка) ~800-900р.
Если короче - лажа. Не то. Ехать понятно будет, но иначе. Лучше или хуже - вопрос...
Посмотрю по каталогу дубликаты от NGK должны быть... И обязательно 4-х контактные. С длинной резбовой части это правильно. Собственно она то и важна. + величина зазора. А иридиевые везде проталкивают... Хочешь их ставь... Менять их пропорционально цене - реже. То на то и выйдет...
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Первым делом я полез в первоисточник, а именно, что рекомендует завод. Много рылся в инете, жаль японского языка не знаю... Однако кое-что мне удалось выяснить. Официальные дилеры Nissan (не только в России) рекомендуют (цитата):
"Для двигателей QG/QR производитель рекомендует:
Оригинальное масло NISSAN API SG, SH, SJ илиSL ILSAC grade GF-I GF-II илиGF-III ACEA A2 с вязкостью по SAE 10W-30, 5W-30, 10W-40, 5W-40" (Автоцентр на Таганке, офф дилер Nissan в России)
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
(все указанные классификации относятся к международным сертифицированным, запатентованным, и всенародно-принятым стандартам физико-химико-механических свойств масел)
Неправда ли сильно широкий диапазон спецификаций? :) Меня это тоже смутило. Ищем дальше, и находим вот что:
Каталог применяемости масел. Здесь предлагают делить не помоделям двигателей, а по маркам кузовов, в частности sylphy:
Кузов FG10 (здесь только "полторашки"):
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
Кузов QNG10 (то же что и QG10, только 4WD):
по API: SJ
по SAE: 10W30
Кузов TG10 (это уже QR20DD движки)
по API: SJ
по SAE: 0W20
(вязкость может иметь другие значения, в зависимости от температуры окружающей среды, нооб этом ниже)
Здесь видно, что классификация по API у всех моделей Nissan Bluebird Sylphy одинакова: SJ.
Теперь мне стало интересно посмотреть, что же этотакое"API"ис чем едят"SJ"?
API - это лицензионная компания, которая занимается тем, что выдаёт компаниям производителяммаселлицензии на те или иные выпускаемые масла, присваивая им соответствующий физико-эксплуатационные стандарты по "API".
Существуют три вида штампов по стандарту API на маслах:
1. "Звезда" - Масло с таким штампом проверено для т.н. текущего двигателя. Т.е. такой штамп бывает на маслах, которые разработаны для конкретных двигателей.
2.Если стоит буква "S"- масло для бензиновых двигателей. Последующие буквы - смотри категории ниже. Если буква "С" - речь идёт о дизельном двигателе, с последующими категориями.
Теперь, собственно, о категориях:
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
Для всех автомобильных двигателей до настоящего времени в использовании. Ввелось в эксплуатацию 30 Ноября, 2004, масло SM предназначено обеспечивать улучшенное сопротивление окисления, улучшившее депозитную защиту, лучшую защиту износа, и лучшее низкотемпературное исполнение над жизнью нефти. Некоторые SM масла могут также встретить самую последнюю спецификацию ILSAC и/или квалифицировать как "Energy Conserving" ("Энергосохраняемое").
SL
Действующее
Для 2004г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SJ
Действующее
Для 2001г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SH
Устаревшее
Для1996г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SG
Устаревшее
Для1993г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SF
Устаревшее
Для1988г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SE
Устаревшее
Внимание!Не предназначено для использования в автомобилях выпущеных после 1979 г.в.
Категории SD, SC, SB, SA - совсем старые, и их описание не целесообразно. (оригинальное описание: "Не содержитдобавки. Не пригодный для использования в усиленных бензиновых автомобильных двигателях построенных после 1930г. Использование в современных двигателях может вызвать неудовлетворительныйвред исполнения или оборудования.)
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
Введено в 2002г. Для высокоскоростных, четырехтактных двигателей. Разработано, чтобы встречать 2004 выпускных стандартов эмиссии введённых в 2002 году. Масло CI-4 сформулировано, чтобы выдерживать машинную долговечность где выпускное газовое зацикливание (EGR) использовано и предназначено для использования с дизельным топливом, колеблющимся в содержимом серы вплоть до 0.5% веса. Может быть использовано вместо CD, CE, CF-4, CG-4, и CH-4. Некоторые CI-4 масла могут также квалифицироваться как "CI-4
PLUS"
CH-4
Действующее
Введено в 1998г. Для высокоскоростного, четырехтактных двигателей, разработано, чтобы встречать 1998 выпускные стандарты эмиссии. Масло CH-4 особо составлена для использования с дизельным топливом, колеблющимся в содержимом серы вплоть до 0.5% от веса. Может быть использовано вместо CD, CE, CF-4, и CG-4.
CG-4
Действующее
Введено в 1995г. Для серьезной обязанности, высокоскоростные, четырехтактных двигателей, использовавшие топливо с менее чем сера 0.5% веса. Масло CG-4 необходима для двигателей, встречающих 1994 стандарты эмиссии. Может быть использовано вместо CD, CE, и нефти CF-4.
CF-4
Действующее
Введенное в 1990. Для высокоскоростного, четырех-тактного, естественно отсасывавшее и турбовых двигатели. Может быть использовано вместо CD и нефти CE.
CF-2
Действующее
Введенное в 1994. Для серьезной обязанности, двухтактных двигателей. Может быть использовано вместо нефти CD-II.
CF
Действующее
Введенное в 1994. Для-дороги, косвенный введенные и другие дизельные двигатели включая то использование топлива включая свыше серы 0.5% веса. Может быть использовано вместомаслаCD.
СE
Устаревшее
Введенное в 1985. Для высокоскоростного, четырех штрихового, естественно отсасывавшее и turbocharged двигатели. Может быть использовано вместо CC и нефти CD.
Масла CD-II CD CC CB CA устарели, и их использование может серьёзно повредить двигатель.
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
Один мой знакомый моторист говорил: "...нет ничего лучше, чем хорошее минеральное масло, но только не для форсированных движков". Т.е., если двигатель атмосферный, и не высокооборотистый, то хорошая минералка будет в самый раз.
А вот что думает Nissan Corp.:
NISSAN EXTRA SAVE-X SJ 10W30 - это единственное моторноемасло выпускаемое Nissan по категории API SJ. И это минеральное масло. Вот его характеристики:
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
1
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
2
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт
ГОСТ 33-2000
70,39
3
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт
ГОСТ 33-2000
10,35
4
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
5
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
6
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
7
Температура потери текучести, С
ГОСТ 20287-91
-25
8
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
Но это совсем не значит, что его нужно покупать. Причин я вижу несколько: не факт что вам в руки попадет не подделка; купить не так просто, как любое другое... Хотя, есть такой факт: подделывают очень продаваемые продукты, т.к. низкопродаваемые, пусть иногда и даже очень дорогие, не выгодно подделывать - объёмы маленькие.
Мой личные вердикт такой: лить минералку, не самых известных фирм, и не самое дешёвое. Важно чтобы попадало под категории API SJ, а ещё лучше ACEA A2 или ACEA A3.
На последок немного информации по классификации моторных масел по SAE
SAE классификация моторныхмасел по вязкости, разработаннаяв СШАкомпаниейSAE (association car engineer), подразделяет масла накатегириипо способности масла течь и одновременно "прилипать" к поверхности металла.
Здесь всё предельно просто: Цифра стоящая перед W (Winter) характеризует параметры масла относительно холодного периода работы двигателя. Чем меньше эта цифра, тем при меньшей температуре можно эксплуатировать двигатель. Самым маленьким бывает 0W.
Число следующее за W характерезует "летний" параметр масла, или, показывает характеристику масла при нагреве. Чем выше эта цифра, тем лучше масло сохраняет свою вязкость при нагреве. Ведь, если при 900 С масло станет совсем жидким, т.е. его вязкость упадёт, оно не будет поддерживать необходимую масляную плёнку на валах двигателя. Максимально возможное число характеризующее этот параметр -60.
Т.о. получается делема. С одной стороны (когда холодно) нас не нужно сильно густое масло (стартер не провернёт коленвал и двигатель не заведётся или выдавит, что ещё хуже, какой-нибудь сальник), но с другой (когда тепло) - нам не нужно сильно жидкое масло (оно не будет обеспечивать прямых своих обязанностей). Если буква W отсутствует, то это летнее масло, с только летней характеристикой.
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
15
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
15
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
15
10W-30
-20
20
10W-40
-20
30
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
20
30
0
30
40
20
выше +40
50
20
выше +40
[/center]
Делайте выводы сами, а на последок, я оставлю несколько полезных ссылок:
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
топикСтартеру - обучать КХХ(!) не факт что получится тем методом что предложил grom в начале (4 сообщение)... Сразу замечу для всех: а вот обучать начальным (нулевым) положениям ДЗ (дроссельную заслонку) и КХХ нужно всегда после снятия любых разъёмов с БДЗ (блока дроссельной заслонки). Делается это несколько проще, чем описал grom в 10 посте, а именно:
-прогреваем двиг хорошо (все(!) эл. нагрузки выключены); -глушим на 10-20 сек (ключ - OFF(!)); -поворачиваем ключ в ON, отсчитываем 2 сек, назад в OFF; - осчитываем 10 секунд, вновь ключ в ON; -опять держим ключ в ON 2 сек, затем в OFF; -ждём 10 секунд, затем в ON, и тут же в OFF; -заводим, - наслаждаемся.
densep, ставь прокладку назад, и сделай что я описал выше, будет тебе счастье!
ЗЫ вообще я уже несколько устал бегать вокруг своего авто с похожими симптомами + ещё кое что... сначала была такая проблема как у densep, затем дошло до замены переднего датчика кислорода. цена - 4 т.р., не жидко... :(
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Цитата: Кедровский
понублюдай немного... несколько дней. подробные симптомы сюда, придумаем..
Vik, вообще всё зависит от характера мигания. Если мигает с одинаковой периодичностью и постоянно, то нужно ехать к электрикам на сканер. Это неисправность блока SRS. Если характер мигания не имеет постоянного периода, то это скорее всего неисправность проводки или разъёмов, как правильно заметил Nicolaich
А вообще рекомендую почитать раздел именно по твоему случаю: SRS (стр.74, диагностика без сканера) прочая инфа: Almera N16
Nicolaich, про присадку: лил её одно время... но как ты правильно заметил
рекомендуется для двигателей с прямым впрыском топлива
, (ещё он называется непосредственный впрыск) а силфи (2000-2002 г.в.) очень мало с движками DD. По крайней мере в нашем городе ещё в живую видел лишь одну (из ~50)..
Поэтому, ИМХО, нужно сначала выяснить какой тип впрыска топлива (DE или DD) а уж потом лить или не лить присадку.
Не для кого не секрет, что форсунки, работающие на двигателях с непосредственным впрыском топлива испытывают очень сильные давления со стороны сгорания рабочей смеси, и управляются они электронным "плунжером" внутри этой самой форсунки (например на TOYOTA такие форсунки делает bosch, кто на Nissan - не знаю), одним словом сделаны они очень прицензионно, и с нашм топливом не очень дружат...
у меня тоже есть толчок с 1-ой на 2-ую... но он строго зависит от: -температуры коробки; -момента передачи (положения педали газа при переключении).
т.о. иногда я этот толчок просто не замечаю, а иногда очень заметно. я не обращаю внимания... уже 70 тыщ, ничего не меняется (т.е. ухудшения - нет, - и это радует)
по поводу модели: почти всё (~95%) подходит от обычной sylphy. исключения - скорее всего кузовные детали и некоторые детали связанные с именно твоим объёмом двигателя (свечи зажигания, возможно масляный фильтр и др.. ).
а вообще у меня идея: дай мне свой VIN номер и номер кузова полностью (6-10 цифр и букв - в СР`ке есть) (в ПМ). я попытаюсь по каталогу посмотреть про твои запчасти.
и ещё, если нужно что то конкретное - пиши здесь.
ЗЫ тема перенесена в Альмеру, т.к. она будет ближе...
плохи твои дела... :) говори что у тебя sylphy. кузов: Q10 двиг: QG18
отличия только, тем что у тебя ограничение на спидометре (и фактич.) нет, и объём двигателя 1,6 литра, в отличии от моего - 1,8. у меня обычный японец. а сингапур - это обычный экспорт японии, так же как и альмера в европу\россию. только сингапур в отличии от последних - праворукий. вот и сделали япы сани в новом кузове (силфи) для сингапурцев. кста, мощьность твоего двигла немного меньше. около 100. что написано в SR - это фигня - Россия... . если есть трафик - скачай ФАСТ прогру, что я выкладывал в новостях... Там есть твой кузов. (объём ~ 400 MB)
Вообще говоря, SunnyN16Qg16, немного напутал. Двигатель QG16 не устанавливался на автомобили Nissan Bluebird Sylphy и Sanny для японского рынка. Насколько мне известно он применялся для других стран. В частности видел его на а\м Nissan Almera. А если в частности, то это обычный движок объёмом 1,6 л, с многоточечным (распределённым) впрыском топлива (не путать с "прямым впрыском"). Очень похож на QG18.
...QG16 объемом 1,6 л., который теперь развивает мощность 80 кВт (109 л. с.) при 6000 об./мин. и крутящий момент 144 Нм при 4000 об./мин. Электронно управляемая дроссельная заслонка обеспечивает плавную передачу увеличенного крутящего момента, достигаемого при помощи системы изменяемых фаз газораспределения. Алюминиевый коллектор заменил традиционный чугунный, результатом чего совместно с увеличением длины выпускного коллектора явилось увеличение крутящего момента для большей «эластичности» движения. Этот двигатель оснащается 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и так же АКПП в редких случаях
спасибо. просто и со вкусом. недавно набрёл на "псевдо-ксенон". выглядит не плохо. но он лишь для виду. суть такова: ПОДСВЕТКА ставится вместо ламп габаритов. в качестве ламп используется планка с набором светодиодов:
светодиоды - только на подсветку отдельных элементов. на "общую" подсветку приборки не пойдут! т.к. угол у них сильно маленький. как я решил: взял светодиоды сверхяркие. сточих тарец под 90 град. и отполировал. от этих манёвров угол получился большой (>70 град). если обычный светодиод так сточить, то той мощности, что он излучает не хватит на большой угол. посему нужно брать сверхмощные. но сразу хочу заметить, что ток потребления таких диодов очень большой... ~400 mA, поэтому нужно менять силовой транзистор на более мощный. кому интересно - в личку, расскажу. иначе родной транзистор погарит!"
Мастера из Ниссан центра полностью подтвердили суть проблемы. Первым признаком приближающей беды являются проблемы с холостым ходом, а также постепенное уменьшение уровня антифриза. Антифриз попадая в шаговый двигатель разъедая изоляцию вызывает КЗ обмоток шагового двигателя, вследствие увеличивающийся в разы ток и губит микросхему STA509A, находящуюся в контроллере. Если и дальше продолжать эксплуатировать авто, то полностью выгорает контроллер. Если идет разрыв а не КЗ обмотки тогда микросхемка STA остается целой. На состояние прокладки очень сильно влияет отрицательная температура наружного воздуха.
Чтобы избежать этой проблемы, надо своевременно обслуживать дроссельную заслонку, меняя прокладку.
Да, действительно такая проблема существует. Лампочки от проборки автомобиля Nissan несколько отличаются от лампочек приборки Toyota/Ваз. Они несколько больше и имеют бОльший цоколь.
Поэтому не пытайтесь ставить лампочки накаливания от Toyota.
По поводу того что "...быстро горят...". Я бы перефразировал: горят они не быстро, а вот страхиваются при достаточно сложной сборки приборной панели (!) очень здорово. Даже после, казалось бы, аккуратной сборки, лампочка горит, но не долго. Почему? Потому что при сборке были допущены значительные колебания повлекшие межвитковое замыкание вальфрамовой спирали лампочки, в следствии чего сопротивление последней сократилось, вместе со сроком её службы (ИМХО).
У нас в Барнауле такие лампочки я нашёл в одном лишь месте. Их стоимость - 20 рублей/шт. Это или родные или полный аналог... ТАк же есть альтернатива установить светодиод. Имеется несколько цветов свечения, в том числе белый. При установке следует соблюдать полярность (сжечь при ошибке - нельзя).
Вообще в "приборке" устанавливаются три вида лампочек. По цоколю и другим размерам они одинаковы, но вот по мощности несколько различаются. Ниже я привожу изображение, на котором видно, где устанавливаются лампочки и какой мощности.
Сразу хочу обратить внимание: лампочки не будут гореть, если вы установили их не той мощности!!! Более мощная лампа, просто будет несколько больше потреблять электрический ток. Но это совсем не значит, что бОльший ток способен вывести из строя ключи (транзисторы), которые ими управляют (запас мимнум в 100 раз).
Родные лампочки (фирменные Nissan) продаются по цене от 3 до 6 USD. (туттут или тут)
Я меня оптику уже трижды... Угораздило :) первые два раза из-за ДТП, третий по энерции... (если честно, то второй раз просто был не очень удачный, и отъездив год - решил поставить тертьи - ДЕПО от альмеры (не блок-фара)). Сейчас уже готовится статья "О фарах...". Скоро появится. Что к чему подходит, какие лампочки лучше, где найти...
А вообще, отвечая на вопрос автора темы - родные (раздельные лампочки ближный\дальний) фары очень хорошие. Только нужно их настроить на правостороньнее движение.
Правила коротки, посему рекомендую прочесть до конца.
на форуме запрещено:
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме. 2. Личные оскорбления и выражения нецензурного характера. В том числе Албанский язык. Кроме ПМ (персональный месседж). 3. Прочее, выходящие из рамок конституции РФ, и личной совести каждого. 4. Реклама сайтов схожей тематикой (особенно сайтов сателлитов и дорвеев). на форуме разрешено:
.
