В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
Еще вопрос обороты падаю после второй заводки: если завести сразу, т.е. заглушил и в течении первых же секунд завел? или если подождать секунд 10 после того как заглушил, и потом уже заводить?
Делал всегда вот так: первый раз завел - обороты завышены бывает 900 держатся, бывает 1100 - 1200 или 1500, бывает что машина газует от 1200 до 1500 как буд-то кто-то на педаль нажимает, приблизительно 1 или 1,5 секунды обороты поднимаются, и в течении 1 - 1,5 секунды опускаются интервалы подгазовывания одиноковы.
Затем выключаю двигатель, АКПП в положении Р или N. ждешь приблизительно от 8 до 12 секунд за перчаточным ящиком (у переднего пассажира перед ногами) щелкает что-то скорее всего релюха, после щелчка завожу и обороты становятся стабильны - 650.
Только что попробовал при завышенных оборотах (на этот раз держались 1500 ровно) выключить двигатель и по истечению 4-5 секунд включил - обороты снова завышены ровно 1500. Снова выключил, включил через 6-7 секунд, обороты стали 650.
Второй результат сегодня перепроверю, быть может не услышал и релюха все таки успела щелкнуть. В общем еще сегодня поэкспериментирую.
И вопрос на засыпку, из-за чего машина у меня газует (описано выше)? И только ли у меня?
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
abbyy, И у меня и у меня газует (серьезно). На счет того что щелкает это бензонасос закачал бензин и настроился инжектор на запуск. Всегда чтобы был четкий запуск, нужно чтобы бензонасос при включении зажигания закачал бензин.Обращу внимание ; нужно делать так . включил зажигание , насос до щелчка накачал. лампочка подушек безоп. погасла тогда пускаешь.
nautilus, мне этот щелчок по другому объясняли, вроде как до этого щелчка после того как заглушил двигатель машина подготавливает системы для следующего пуска, и вроде как щелчек означает что все для след пуска готово - вроде так объясняли, особо не вникал.
ilnur777 Так в общем поставиля эксперимент: машина простояла на морозе 1,5 часа, успела хорошенько остыть, при запуске обороты подскочили до 2000., затем снизились довольно быстро до 1500 и плавно опустились до 1200, двигатель прогрелся обороты так и остались на уровне 1200. Выключил, отсчитал 4 секунды - запустил - обороты держит 1200, так повторил 4 раза!!!! и все разы держит обороты 1200. Затем дождался пресловутого щелчка (секунд 8-12) завел - обороты пришли в норму - 650.
В общем вердикт такой, после прогрева для установления нормальных оборотов необходимо ждать перед очередным пуском не менее 10 секунд.
abbyy, я это уже второй год как ботаник пишу пишу , а никто и не сказал что делать. Сам не знаю что делать. Теперь грешу на неисправный кхх, а вот купить и поставить буквально вчера хотел, с разбора за 2тыс. рублей но вдруг прочел , что типа ставили и без результатно, помойму ты и менял его(если мне не изменяет память). только после установки его надо обучить . там про обучение ничего не написано.
Alex708, я с уважением хочу заметить (не смейтесь) я как ....... уже везде снимал и одевал, все перепробовал. на запущеной и на заглушеной . ошибки сбрасывал, фары протирал. жалел, полировал. таже к доктору водил, мозги почистить кармансканом. можно скажать приглашал психолога для беседы с ней (машиночкой моей).а как -1 так мля опять капризничает. единственное только запчасти не менял кроме мафа нового. все остальное говорят лучше чем на заводе работает.
nautilus, Понимаю... Бывает!!! И все же, моторчик нежный, возможно смазка стала гуще. возможно заусениц на штоке. Его не трудно снять и хотябы внешне осмотреть. полечить можно тоже. аккуратно развальцевав его. Новый стоит в районе 5 т.
Alex708, да я вот тоже думаю на моторчек. парни с форума сдесь говорят что типа ставили от другой машины этот моторчик. а результат нулевой , только вот про обучение после установки не упомянули.
снимал я его лечил, мыл, вдэшкой брызгал .кармансканом шток вытаскивали. и также пошагово. нажимая подачу через контакты засовывали шток обратно. даже пластину из под моторчика снимал и без нее пробовал,все одно. но подозрения у меня всеравно на него. он же гад дорогой только всборе продается с дз и стоит у нас 6850, чего жалко хотя понимаю не пробуя не поймеш
Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды:
http://autogear.ru/enc/all/250/ вот господа читканите может ,что и порешаем
abbyy, ну и что теперь думаешь поэтому поводу. мне кажется мы с тобой решили проблему
по ходу датчик термостата не успевает нагреться и не риагирует на изменения подклиниванием, а после перезапуска , выражаясь фигурально. вздрагивает сбросив глюк и все тут
abbyy привет!. Значит плавают обороты - нужна чистка БДЗ. Вероятно не корректно работает мембрана. Разбирай до тла, меняй прокладку и чисти всё бензином. Хотя, это отдалённый диагноз. Нужно смотеть, ка к на горячую себя ведёт и т.д. (в совокупности), т.к. это может вызывать даже неисправный датчик положения коленчатог8о вала
По вашей общей проблеме. С холода завышены, потом, после прогрева и перезапуска в норме. Две зимы мучался. Но как то решил. Точно говорю. Как не помню, хоть убей. Вчера и на форуме искал... - ноль.
Могу сказать точно: шаговый я только чистил, разбирал. Ничего не менял. Он никак не подклинивал. Усилия, (продольные) которые развивает вал - очень большие. И грязь, которая вероятно находтся на его валу (конусе) может лишь создавать гидравлическое сопротивление (сопротивление движению воздушного потока). Чистил ERG клапан (который так или иначе связан с ХХ) и активно участвует при запуске, после глушения (шевелится). Смотрите вообщем первый пост темы, ссылки добавил.
Что примечательно - более нередко эта неувязка возникает конкретно с пришествием холодов. И можно практически уверенно огласить, что не нужно находить причину в неисправности "механической части". Причина в другом и лежит она практически на поверхности. Комментариев: С пришествием зимы на почти всех автостоянках можно, наверняка, услышать таковой разговор: - Вчера вот поставил машинку на стоянку, все было нормально, а сейчас днем завел - обороты не скидывает. Держит наиболее тысячи… Электронный блок управления (ECU) в собственной работе учитывает показания множества датчиков, но одним из главных можно именовать Датчик Температуры. Датчик температуры (THW) представляет собой обычный терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры. К примеру, при температуре охлаждающей воды минус 10 градусов у него сопротивление около 5-6 Ком, а при температуре плюс 80 градусов - уже в пределах 300 Ом.Блок управления чрезвычайно пристально "смотрит" за переменами этого сопротивления. Метод работы у него достаточно обычной: чем ниже температура мотора, тем больше нужно подать горючего в цилиндры. Это самое "больше" достигается повышением времен открывания форсунок. При минус 10 градусах, к примеру, ECU открывает форсунки на 2,5 мс, а при плюс 80 градусах - на 1,2 мс. Машинки выпуска 1990 года и следующие стали намного "умнее" собственных предшественников. На наиболее "продвинутых" моделях мы не увидим на дроссельной заслонке винта байпасного канала. Он уже не нужен, так как все делает электроника. В том числе - прогрев машинки и установка холостого хода. Включив зажигание мы "оживляем" блок управления, который за толики секунды успевает выполнить массу операций : "Опросить" все главные датчики, детекторы и сопоставить приобретенные значения с теми, что имеются у него в памяти и сразу приготовиться к запуску мотора. Произвести проверку цепей и при неисправности какой-нибудь "записать" для себя в память эту неисправность в виде цифрового кода. Итак, мы запустили движок. Он еще прохладный и блок управления "осознает" это, так как датчик температуры указывает огромное сопротивление. Форсунки открываются на наиболее огромное время, в цилиндры поступает больше горючего. Сразу с сиим блок управления , делая упор на те же показания датчика температуры заведует и количеством воздуха через шестиконтактный серводвигатель, установленный на корпусе воздушной заслонки. И горючего, и воздуха в цилиндры "подается" ровно столько, сколько требуется при данной температуре. Все эти характеристики "записаны" в памяти блока управления и отправной четкой для их являются показания датчика температуры.Мы стоим, курим, движок прогревается и температура датчика увеличивается - его сопротивление понижается и сразу с сиим миниатюризируется количество подаваемого горючего и воздуха. Обороты мотора понижаются. И так длится до того времени, пока показания датчика температуры не станут минимальными, другими словами таковыми, при которых блок управления "усвоит", что движок уже прогрелся и "выставит" обороты холостого хода. Естественно, что при таком сопротивлении обороты мотора будут завышенными, так как блок управления "задумывается", что движок еще не прогрет. Почему такое случилось, в чем причина? Но это в "эталоне". Так обязано быть. В нашем же случае такового не вышло, на машине клиента движок "стабильно" держал 1.100 оборотов.Проверяем температурные режимы - мотора и датчика температуры. В "обычных" критериях температуру мотора можно приблизительно найти по стрелке температурного устройства на панели. Вне зависимости от того, какого типа у вас устройство (бывают вертикального и горизонтального расположения) - стрелка обязана находиться либо ровно в центре шкалы либо немножко ниже.Это означает, что движок уже прогрет. А сейчас перебегаем к датчику температуры и измеряем его сопротивление. Очень лучше при всем этом воспользоваться мультиметром. Смотрим на шкалу - 420 Ом. Термостат Да-да, причина конкретно в нем, а не в "глубочайшей электронике". В 80-ти вариантах из 100 опосля его снятия и внимательного осмотра выясняется, что термостат просто-напросто "подклинивает" - на поверхности его термоэлемента видна блестящая потертость. Все верно: термостат "перепускал", датчик температуры не успевал греться и блок управления "задумывался", что движок еще прохладный. Опосля подмены термостата обороты холостого хода пришли в норму.Охото добавить очередное замечание по "правильной" подмене охлаждающей воды. Почти все автовладельцы совсем не уделяют свое внимание на расширительный бачок ( к нему еще идет трубочка от радиатора ). И напрасно. При подмене воды заливают "Тосол" лишь в радиатор, не удосуживаясь заглянуть в расширительный бачок. А ежели там пусто ? В данном случае происходит вот что : при нагреве мотора жидкость расширяется и ее излишек "выдавливается" из системы остывания в расширительный бачок. При выборе и покупке термостата почти все автовладельцы "утыкаются" в таковой вопросец: "по каталогу положен такой-то, а его-то в этот самый момент в продаже и нет. Не предвидится. Что делать?". В данной для нас ситуации можно порекомендовать вот что - основной параметр термостата - его температура открывания, номиналы которой выдавлены на кольце либо "донышке". Опосля остановки мотора и его охлаждении жидкость начинает "втягиваться" обратно в систему остывания. И ежели в бачке нет воды либо ее не достаточно, то охлаждающая система начнет "завоздушиваться", что чревато либо недопрогревом печки либо перегревом мотора. В особенности это актуально для дизельных движков 2 L-T и всех Митсубиши - при неверном температурном режиме у их "лопаются перегородки" меж клапанами. Дальше - поперечник и высота. Вообщем на крайнее - высоту термостата можно не сильно уделять свое внимание, так как в "теле" мотора постоянно есть запас. Выбирайте по температуре , поперечнику и смело устанавливайте - работать будет, проверено. Одно время мы даже устанавливали на Тоета термостаты от Nissan со смещенным центром. И все работало нормально, претензий от клиентов не было.
эту тему я читал к ам она неподходит у нас датчик температу стоит с другой стороны от термостата тосол менял в прошлом году да и если машину подержать с полчаса на оборотах 1000-1100 в безветренную погоду при -5 то один хрен прогреется а у нас так не получается можно даже проверить не перезаводить когда обороты 1000-1100 а просто поездить и подождать когда большой круг откроется значит температура во всей системе будет уже одинаковая . Вообщем причин куча в том числе могут быть механические и электрические . Мы уже кучу раз проводили всякие эксперименты давайте обобщим. Узел дроссельной заслонки чистили все из этого следует что хреново все разом почистить немогли отпадает значчит . Теперь по поводу экспериментов сегодня опять проводил эксперименты с температурами.С утра прогрел двигатель примерно до 60-70 градусов обороты около 1100 глушу -завожу все нормально обороты 750 как положено еду по делам в магазин кое что прикупить гулял где то минут 40 температура двигателя упала до 40 градусов значится завожу обороты не падают держатся 1300 нагреваю до 60 перезавожу все ок значит, сейчас буквально 2 часа назад еду намойку естественно двигатель прогрет и все хорошо на мойке примерно +5 достаточно прохладно моют в течении 50 минут за это время температура падает тоже примерно до 40 градусов на мойке завожу и вуаля все отличнот обороты 1100 пока задом выезжают аккуратно из бокса температура поднимается до 60 обороты 900 уже пока еду домой температура около 80 тоесть почти норма обороты 750 тоесть что то увидело что температура в боксе уже плюсовая и надо работать нормально и неважно что температура двигателя всего 40 градусов.Это все то что касается датчиков которые отслеживают различные температуры и следят за режимами работы двигателя тоесть мы здесь наглядно видим участие датчиков и приборов значит может быть электрическая проблема. Далее летом когда двиг заводится обороты подпрыгивают до 1500 и буквально еще стрелка температуры только начинает отрываться от нижней отметки они уже падают до приемлимых для начала движения 1000- 1100 и уже по мере прогрева в движении падают до 750, сейчас же с понижением температуры окружающей среды обороты призапуске прыгают до 2000 тысяч ипадают только до минимум 1000 при перезапуске до 750 тоесть очевидно что разница летом и зимой в оборотах примерно одинаковаюя при первом тоесть от максимума до минимума примерно около 800-1000 оборотов . лето 1600-750=850 зима 2000-1100=900 итого +- 100 оборотов можно сильно в расчет не брать. На этом примере мы наглядно видим что скорее всего шаговый двигатель работает нормально и делает все свои шаги правильно значит есть какая то другая причина повышенных оборотов может форсунки слишком много топлива дают изза неправильных показаний датчиков а может изза биметаллической пластинки в бдз идет слишком много воздуха и мотор крутится на обедненной смеси на 1000 оборотов в холостую что тоже вполне возможно. вот уже вам пример электомеханической неисправности.далее идет клапан егр хз как он работает но он тоже влияет на холостой ход и у него тоже есть датчик темпратурыего я не чистил. по поводу прыгания оборотов это тоже у меня присутствует хз с чем связано видимо она хочет одуматься но неможет но как я понимаю это тоже связано с этой первичной неисправность потому как после перезапуска ни в движении ни на холостом ходу плавания оборотов провалов тяги не наблюдается . вот вообщем то все мои наблюдения и догадки очень буду рад если кого то это натолкнет на мысль о устранении неисправности и он любезно расскажет всем как от этого избавится. далее у меня есть пара вопросов к форумчанам точнее один кто отводил тосол от бдз и кто удалял биметаллическую пружину из бдз . особенно это адресуется к sl т.к. он говорит что аналогичная проблема у него была и он о нее избавился
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
есть соображение что она от старости сменила свои своиства тоесть коэффициент температурного расширения и возможно просто изза нее тупо идет лишний воздух а когда мы глушим двигатель шаговый перекрывает воздух заслонка закрывается и пружина встает на место что при последующем запуске дает положительный эффект. и как раз насчет газует раз газует значит подается либо лишко воздуха либо много бенза бенза скорее всего подается нормально тк частенько раньше просто не обращал внимания на этот глюк и ездил с завышенными оборотами при этом лишнего расхода не замечал
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
просто щас нет возможности позаниматься экспериментами с бдз а то уже руки чешутся попробовать вынуть эту пружину и отвести тосол от бдз. возможно от этого может быть эффект - будет меньше воздуха значит будут меньше стартовые обороты значит чем они меньше тем сильнее упадут вниз возможно к нужным нам 750
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
да и еще обрашение о всем форумчанам отпишитесь если несложно в этой теме при минусовой температуре за бортом какие у вас максимальные обороты при запуске?
Поблагодарил: 0
(серьезно). На счет того что щелкает это бензонасос закачал бензин и настроился инжектор на запуск. Всегда чтобы был четкий запуск, нужно чтобы бензонасос при включении зажигания закачал бензин.Обращу внимание ; нужно делать так . включил зажигание , насос до щелчка накачал. лампочка подушек безоп. погасла тогда пускаешь.
