С ПРИХОДОМ ЛЕТА...Главный датчик в машине - это указатель температуры охлаждающей жидкости. Он всегда должен находиться под вашим вниманием. В багажнике всегда должна быть канистра с водой,(если нет антифриза)на случай утечки жидкости с радиатора(напр. обрыв/срыв резинового патрубка),её всегда можно залить в радиатор,и доехать до сервиса или магазина.если температура поднялась выше нормы,необходимо остановиться и заглушить двигатель,дать ему остыть,выяснить причину и только после этого доливать жидкость НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
2 Wh`te к посту № 63 к теме про обучение ХХ. Так какую, говорите, фишку надо сдергивать? :) и если Вам не доставит большого беспокойства на указанном фото обведите пожалуйста.
Сообщение отредактировано 16 февраля 2009 20:17. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
у меня такая же проблема с оборотами, но только на холоде как будто чтото закусывает и машина так может стоять ночью на прогреве и газовать то 800 то 1200 и так плавает до конца прогрева перезаводишь- все в норме лечиться теплым гаражом,мойкой.
вопрос такой в тему, у меня ХХ = 800 об. стабильно на P, либо на D когда стоишь ХХ = 700 - 750 об. посмотрел на подкапотную табличку, написано = 700 типа стандарт. менял прокладку КХХ еще прошлой весной. Обучал, и с тех пор такие обороты, где-то в факе обучалке было написано что на механике 700 норма, а на автомате типа 800. И я успокоился, и ездил пока вот недавно не посмотрел на табличку. Попробывал вчера еще пообучать, но также на 800 становится, и всё. На расход в принципе не жалуюсь, машинка нормально ходит.
grom, так же как и ты всем отвечал (значит нужна) Убрал и не пожалел. (понимаю) раскомплектовывать тоже не охота ,но вот если к примеру возьмем дэу.,10ку, там нет никакой прокладки, шток просто из-за нее не доходит до конца так-как подтерся!
Включил зажигание и начал поворачивать рукой барабан дроссельной заслонки ,потихоньку отводя услышал звук такой(прошу серьезно отнестись) уууууу, отпускю звук пропадает ,снова так делаю звук идет ,но никак не могу понять откуда? Кто что знает
Включил зажигание и начал поворачивать рукой барабан дроссельной заслонки ,потихоньку отводя услышал звук такой(прошу серьезно отнестись) уууууу, отпускю звук пропадает ,снова так делаю звук идет ,но никак не могу понять откуда? Кто что знает Ребят есть мнение ! Этож я не спроста спросил, а после этого еще и чек загорел, я еще и егр клапан промыл вдэшкой
dts01, позновато, он всё таки выскажусь. Видел лично как сигналка старлайн выдавала температуру под капотом -38, а ты говоришь -40 не было =) Я с Новосибирска между прочим, это на тот случай вдруг ты не тот город выбрала. Про то, что за -15 не ездить смешно, сегодня чуть меньше, но машина словно ожила, и обороты в норме, и едет как надо, не брякает ничего, не то, что за 30 когда. У меня тут прогрев глючил, пришлось пару дней без него до выяснения обстоятельств. Машина простояла всю ночь на морозе за -30 (не давно было), вышло более 10 ч. Аккум 60 А*ч, утром завёл, всё ок, аккум между прочим не брендовый, опять бесплатно достался, но как оказалось очень даже ничего. Так как ты девушка, хочу (коль уж ты сама хочешь во всём разбираться) чтобы у тебя сложилось адекватное мнение о происходящем вокруг, сдесь, с топориком (как тот типчик) надеюсь никто не ездит
Вот что нашел про проблему ХХ в период отрицательных температур:
"С наступлением зимы на многих автостоянках можно, наверное, услышать такой разговор: -Вчера вот поставил машину на стоянку, все было нормально, а сегодня утром завел - обороты не скидывает. Держит более тысячи…
Что примечательно - наиболее часто эта проблема возникает именно с наступлением холодов. И можно почти уверенно сказать, что не надо искать причину в неисправности "механической части". Причина в другом и лежит она почти на поверхности.
Электронный блок управления (ECU) в своей работе учитывает показания множества датчиков, но одним из основных можно назвать Датчик Температуры. Датчик температуры (THW) представляет собой обыкновенный терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры. Например, при температуре охлаждающей жидкости минус 10 градусов у него сопротивление около 5-6 Ком, а при температуре плюс 80 градусов - уже в пределах 300 Ом.Блок управления очень внимательно "следит" за изменениями этого сопротивления. Алгоритм работы у него довольно простой: чем ниже температура двигателя, тем больше надо подать топлива в цилиндры. Это самое "больше" достигается увеличением времен открывания форсунок. При минус 10 градусах, например, ECU открывает форсунки на 2,5 мс, а при плюс 80 градусах - на 1,2 мс.
Машины выпуска 1990 года и последующие стали намного "умнее" своих предшественников. На более "продвинутых" моделях мы не увидим на дроссельной заслонке винта байпасного канала. Он уже не нужен, потому что все делает электроника. В том числе - прогрев машины и установка холостого хода. Включив зажигание мы "оживляем" блок управления, который за доли секунды успевает выполнить массу операций :
Произвести проверку цепей и при неисправности какой-либо "записать" себе в память эту неисправность в виде цифрового кода.
"Опросить" все основные датчики, сенсоры и сравнить полученные значения с теми, что имеются у него в памяти и одновременно подготовиться к запуску двигателя.
Итак, мы запустили двигатель. Он еще холодный и блок управления "понимает" это, потому что датчик температуры показывает большое сопротивление. Форсунки открываются на более большое время, в цилиндры поступает больше топлива. Одновременно с этим блок управления , опираясь на те же показания датчика температуры управляет и количеством воздуха через шестиконтактный серводвигатель, установленный на корпусе воздушной заслонки. И топлива, и воздуха в цилиндры "подается" ровно столько, сколько требуется при данной температуре.
Все эти параметры "записаны" в памяти блока управления и отправной точной для них являются показания датчика температуры.Мы стоим, курим, двигатель прогревается и температура датчика повышается -его сопротивление снижается и одновременно с этим уменьшается количество подаваемого топлива и воздуха. Обороты двигателя снижаются. И так продолжается до тех пор, пока показания датчика температуры не станут минимальными, то есть такими, при которых блок управления "поймет", что двигатель уже прогрелся и "выставит" обороты холостого хода.
Однако это в "идеале". Так должно быть. В нашем же случае такого не получилось, на машине клиента двигатель "устойчиво" держал 1.100 оборотов.Проверяем температурные режимы - двигателя и датчика температуры. В "простых" условиях температуру двигателя можно приблизительно определить по стрелке температурного прибора на панели. Вне зависимости от того, какого типа у вас прибор (бывают вертикального и горизонтального расположения) - стрелка должна находиться или ровно посередине шкалы или чуть-чуть ниже.Это значит, что двигатель уже прогрет. А теперь переходим к датчику температуры и измеряем его сопротивление. Весьма желательно при этом пользоваться мультиметром. Смотрим на шкалу - 420 Ом.
Естественно, что при таком сопротивлении обороты двигателя будут повышенными, потому что блок управления "думает", что двигатель еще не прогрет. Почему такое случилось, в чем причина?
Термостат
Да-да, причина именно в нем, а не в "глубокой электронике". В 80-ти случаях из ста после его снятия и внимательного осмотра выясняется, что термостат просто-напросто "подклинивает" - на поверхности его термоэлемента видна блестящая потертость. Все правильно: термостат "перепускал", датчик температуры не успевал нагреваться и блок управления "думал", что двигатель еще холодный. После замены термостата обороты холостого хода пришли в норму.Хочется добавить еще одно замечание по "правильной" замене охлаждающей жидкости. Многие автовладельцы совершенно не обращают внимание на расширительный бачок ( к нему еще идет трубочка от радиатора ). И зря.
При замене жидкости заливают "Тосол" только в радиатор, не удосуживаясь заглянуть в расширительный бачок. А если там пусто ? В этом случае происходит вот что : при нагреве двигателя жидкость расширяется и ее избыток "выдавливается" из системы охлаждения в расширительный бачок.
После остановки двигателя и его охлаждении жидкость начинает "втягиваться" обратно в систему охлаждения. И если в бачке нет жидкости или ее мало, то система охлаждения начнет "завоздушиваться", что чревато или недопрогревом печки или перегревом двигателя. Особенно это актуально для дизельных двигателей 2 L-T и всех Mitsubishi - при неправильном температурном режиме у них "лопаются перегородки" между клапанами.
При выборе и покупке термостата многие автовладельцы "утыкаются" в такой вопрос: "по каталогу положен такой-то, а его-то в этот самый момент в продаже и нет. И не предвидится. Что делать?". В этой ситуации можно посоветовать вот что - основной параметр термостата - его температура открывания, номиналы которой выдавлены на кольце или "донышке".
Далее - диаметр и высота. Впрочем на последнее - высоту термостата можно не сильно обращать внимание, потому что в "теле" двигателя всегда есть запас. Выбирайте по температуре , диаметру и смело устанавливайте - работать будет, проверено. Одно время мы даже устанавливали на Toyota термостаты от Nissan со смещенным центром. И все работало нормально, претензий от клиентов не было.
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск"
Взято с:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Может действительно от этого датчика такие мучения?
Поблагодарил: 0
