Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
=======================================
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ. Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь. Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка. Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая) К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты: 1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов) 2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу... Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае) Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно. По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь: https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
это не диод, это терморезистор, переставь его со старого на новый (аккуратно можно снять и переставить в новые пазы), он очень важен!!! сто процентов из-за него горит.
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Давайте я попытаюсь описать более точно и коротко существующую проблему МАФ (имхо, это МАФ) и оборотов:
Итак. 1. Пролема есть только когда холодно (хз, возможно меньше 0); 2. Появляется так: остывший в ноль двигатель запустили. Тот прогрелся. Стралка на 90 градусов. Но обороты ~1000. Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько, важно не глуша(!), останавливаемся, коробка в N - обороты ~1000. Глушим. Ждём явного щелчка релле (где то справа, видимо разблокировка чего то) (а может и не нужно ждать), примерно через 3-5 сек., затем заводим. Всё в норме. Даже сканер показывает 700 ровно.
Проблема НЕ механическая, 95%. Проблема электронники/логики ECU.
Вероятно ECU так реагирует на неправильные показания МАФ. Выясняю подробности.
Думаю у меня похожая проблема как и у автора этой темы.
Когда запускаю "остывший в ноль" двигатель обороты на "Р" подскакиваю как обычно при старте, опускаются до 1100 и так и остаются. На СТО почистили ДЗ поменяли прокладку, запрограммировали как надо - обороты на горячуу естесственно были в норме - 600 - 650 на "Р". Однако на следующее утро повторилось тоже самое обороты на "Р" не опускаются ниже 1100.
Естественно приходит в голову выключить двигатель и запустить по новой, проблема проходит и обороты в норме.
Да к стати было замечено что пришло это с холодами как написал sl.
Многоуважаемы sl прокомментируйте пункт № 2 19-го поста, а именно:
1. Почему двигатель нельзя глушить пока не "Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько" почему незьзя сразу переключиться на "N" и заглушить двигатель?
2. И все-таки как лечить это неприятное недоразумение?
Кроме этого на СТО при компутерной диагностике сказали что не работает кислородник, возможно ли что проблема из-за этого?
У меня 2 недели назад ни с того ни сего стоя в пробке обороты подскочили до 1100-1500 (на режиме "D") Перевел на "Р" - тоже самое. Заглушил двиг., завел снова, таже фигня. За пару дней до этого регулировал натяжение тросика (показалось что провис), и к сожалению делал это на горячую машину. После этого скачка оборотов еще раз отрегулировал тросик, на холодную. Поведение машины изменилось очень сильно. Обороты ХХ встали само собой на 700 (на прогретой). Машина стала резче откликаться на разгон. Передачи до этого были затянуты. Сейчас передачи переключаются корректно даже на режиме "тапка в пол". Расход сейчас в связи с холодами и прогревами около 11л/100км. Разгон до сотни не пробовал (был около 20 сек)
Двигатель не держит холостые на холодную машину, заводится и сразу глохнет, второй день грею ее педалью газа, по мере прогрева обороты встают на свое место(700-750 на Р), было у ковонить такое, подскажите в чем проблема может быть?
1. на счёт: "- Едем, хоть куда, хоть как, хоть сколько" - это другой подтекст несёт в себе. Я имел ввиду, что обороты после старта холодного двигателя, и не зависом от того куда и скольок мы едем всё равно будут выше нормальных. ДО первого перезапуска мотора.
2. На этой неделе заменю датчик массового расхода воздуха (МАФ сенсор), по результату отпишу обязательно.
ALexx Так, сказать, "был я там..." Мне тоже как то показалось что провис... Мол, не доконца ещё будет открываться при тапка_в_полу
Это и есть первая и очень грубая ошибка. Тросик должен прогибаться при отвёднном вакуумном корректоре предпускового обогащения. Только в таокм состоянии можно и нужно оценивать состояние натяжения троса. Он должен явно быть прослабленным. Иначе твои симтомы одолеют! :) Пройденый этап... Забавно было... И ужасно... Чуть пол мотора не разобрал зо злости...
aleksandor разбирай БДЗ см прокладку, 2. - заменяй МАФ. На форуме обсуждалось не раз. Юзай ПОИСК ПО ФОРУМУ.
Обороты по прежнему при старте и прогретой машине на ХХ около 1100 - 1500, при перезапуске двигателя все приходит в норму. Сегодня заехал на СТО (Новосибирск Ниссан-Сервис - Богдана Хмельницкого 3а) описал проблему, сказали что скорее всего что-то с клапаном холостого хода, разбираться не стал, так как очередь была большая. Поеду в следующую субботу, посмотрим что за клапан.
Значит так: проблема описанная мной в этой теме в посте #19 решена!
Причина: при низких температурах засалившийся вал шагового двигателя очень плохо вращается/перемещается. Там обычная червячная передача. ECU передаёт сигнал опираясь лишь на длительность (время). Т.е. он допустим видит что двигатель прогрет. Подаёт сигнал на шаговый о прикрытии прохода. И подаёт он его в течении определённого времени, полагая, что тот прикроет на расчётную величину проход. В свете тего, что шаговый засаливается со временем, он прикрывает на меньшую величину этот проход. Мотор продолжат работать на повышеных оборотах.
При прогреве мотора засаленый шаговый двигатель начинает работать правильно, и того промежутка времени, что даёт ECU ему хватает чтобы закрыть проход до нужной позиции. Именно поэтому прогретый двигатель легко вывести на нормальные холостные перезапустив его.
Решения:
Вариант 1. Как кто уже говорил, - удалить одну металическую прокладку из под шагового двигателя. У кого то их изначально две, у кого то одна. Варинат решения мне не очень нравится. Он позволяет "не точно" решить проблему а лишь приблизить её к реальности. К тому же, на прогретом двигате при повторном запуске мотора возможны его заглыхания при появлении нагрузок.
Вариант 2. Правильный. :) Снимаем шаговый двигатель: легко это сделать, сняв только часть впускного коллектора, и отвинтив два винта отвёрткой. Промываем, отмачиваем, откисаем... Как хотим. Шаговый не разборный, поэтому процедура потребует время. Ставим все прокладки под шаговый на место. Собираем. Всё на месте, включая холостые.
sl: Слава, я тоже думал про "подклинивание" или "замерзание" шагового.... Не оно... прокладку металлическую убирал я не по причине, что мне лень было что то делать другое, а потому что другое не помогло... Всё что описывалось, различные варианты обучения... ничего не помогло. Ездил тогда обучаться на Консульт к официалам, они только руками развели...Шаговый вытаскивал из клапана, включал зажигание и смотрел насколько выходит, делал замеры, выключал зажигание, смотрел на сколько прячется, всё перепробовал. Единственним способом удалось запустить двигатель с металлической прокладкой и холостыми 700 оборотов выглядел так: включил зажигание, подождал пока шаговый выползет, снял с него разъем, выключил зажигание, подождал (типа пока заползет назад), одел разъем на шаговый, включил зажигание, завел! Обороты 700, я тогда прыгал чуть не до потолка, пока машину не заглушил.... Когда заглушил и завел снова обороты опять завышены... После всех опытов мне уже надоело че то пытаться делать, снял это кольцо и проехал уже тыщ 20, обороты 700, прогревочные с 1500 вроде начинаются(холодную давно не заводил, не помню). Остальное вроде все замечательно. Если бы мои знания сейчас вернуть к моменту когда я первый раз вскрыл блок, то я бы просто снял с него антифриз и ничего не делал больше...
Поблагодарил: 0
