Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Операция, в общем, не сложная, и думаю среднестатистический автолюбитель с нормально расположенными руками с нею справиться.
Ну-с приступим-с: Разбор начинаем со снятия колеса (само собой разуметься). Нам открывается вид на барабаны, снять которые возможно без проблем. Ввернув в специальные отверстия болты М8.
Здесь замечу, торопиться не стоит. Перед тем как спрессовывать барабаны нужно свести колодки, иначе можно просто выломать колодки. Колодки сводим через отверстие (см рисунок). Для этого, одной отверткой поднимаем рычаг, второй отверткой крутим храповик вверх.
Маленькое отступление: так же и подтягивается ручник, только крутить надо вниз или просто поднимать рычаг и опускать его. Хотя ручник должен сам подтягиваться если его поднимать и опускать. Но бывает механизм чуток заедает, поэтому автоматически перестает натягиваться и приходится все делать отверткой.
Далее после того как колодки уже не мешают снимаем барабан. Видим перед собой механизм. Первым делом снимаем пружины которые прижимают колодки к заднему щитку. Пружины удерживаются шпильками, которые необходимо повернуть на 90гр., относительно шайбы.
Далее проще всего развести колодки внизу и снять их с упора, ослабив тем самым пружину, и сняв ее.
Теперь снимаем всю конструкцию с тормозного цилиндра. После чего отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх.
Вот что мы имеем после всего сделанного.
Разбираем имеющуюся конструкцию, снимаем распорную планку, пружину, и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника. Для того чтоб снять рычаг привода ручника надо разжать стопорную шайбу, я делал это двумя плоскими отвертками.
Перед сборкой тщательно почистите и смажьте распорную планку. От этого зависит, будет автоматически натягиваться ручник или нет.
Сборка производиться в обратной последовательности. Замечу следующее: планку лучше завернуть до конца, что б было проще собирать. И устанавливать следует дыркой (которая есть на планке) вверх, другую сторону смотрите по прорези, там все просто. Ну или запомните расположение до разборки (из мох наблюдений верхняя сторона планки грязнее нижне).
Спасибо за внимание, надеюсь, моя статейка поможет Вам, сэкономить немного "трудно доступных".
По просьбам трудящихся, добавляю инфу для чегоже все таки сделана гайка натяжки в салоне.
и так, смотрим на рисунок, вид, скажем так, сверху.
Зазор между "планкой-колодкой" и "планкой-рычагом" должен быть приблизительно одинаков, если ручник опущен до конца. Для этого и существует гаечка в салоне прям под рычагом ручника, чтобы регулировать этот зазор. Зазор может возникнуть в следствии естественного вытягивания троса.
Натяжка же ручника происходит за счет увеличения длинны самой распорной планки, т.е. увеличивая ее длинну (как в ручную так и автоматически) мы раздвигаем колодки и рычаг одновременно. А если мы будем подтягивать из салона то мы просто напросто создадим нагрузку на тросе и рычаге в то время когда ручник опущен. В принципе криминально в этом ничего нет, но это не верно. Да и за чем чегото делать по своему, если конструкцией и так все предусмотрено. Я по крайней мере вообще ни разу не трогал эту гайку, все манипуляции с подтяжной делал только с распорной планкой.
пс. натягивая из салона ручник мы возвращаемся к принципу тазовского ручника у которых распорка сделана из куска металла.
Дополнение к статье: Поскольку натяжение ручника должно происходить автоматически то ролик должен крутиться сам при поднятии и опускании ручника, но часто этого не происходит, и вследствии не подтягивается автоматически ручник. Для исправления положения придется планку с роликом (особенно резбовую часть) тщательно промыть, и смазать ТОНКИМ слоем высокотемпературной смазки. При сборке механизма планку НУЖНО ставить полностью закрученной. Это облегчает установку барабонов на свое место. И после установки ОБОИХ барабанов просто залезаем в салон, и многократно поднимаем и опускаем ручник с нажатой кнопкой храповика. Из барабанов должны слышатся щелчки, после прекращения щелчков из барабанов (и подниматься он будет значительно ниже), натянуть ручник будет возможно на 3-5 щелчков. Таким образом замена колодок упрощается многократно, не надо мучаться с подтяжкой ручника, он подтягивается автоматически на столько, на сколько это ему необходимо. И эффективность заднего тормоза всегда сохраняется на уроне (только у тех кто сделает вышеописанное, и регулярно пользуется ручником).<!--colorend--><!--/colorend-->
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Спасибо за статью. Меняя колодки пользовался ей. Только вот когда первый раз разбирал, чтобы узнать состояние колодок, воспользовался советом автора и подводил колодки ручником. Щелчки шли только вот ручник как не держал, так и не стал держать, сославшись на выработку старых колодок поехал за новыми. НО после снятия барабана для установки новых выяснилось, что распорная планка просто упала на трещётку ABS и чуть не раздробила мне ступицу, при этом тормоза срабатывали только со второго нажатия на педаль и в самом конце. Настоятельно рекомендую подвести их отверткой через указанное отверстие в статье прокручивая храповик вниз, при этом установив ручник на 2-4 щелчка вверх. Пока не убедитесь в нормальной работе системы далеко и быстро от дома не уезжайте, я чуть не поседел пока за колодками съездил, так быстро с педалью тормоза я ещё не работал.
Доброго времени, подскажите где найти или может подходит от тазиков, верхняя стягивающая пружина, лопнула с одной стороны и стерло пол колодки. Не могу найти нигде нет. Мож кто знает где взять в Новосибе. Буду благодарен за помошь!
Доброго времени суток, есть вопрос про пружины и направляющие с шайбами которые придерживают колодки от перемещения в поперечной плоскости, менял ли их кто-нибудь, и есть ли не дорогие аналоги, а то оригинал как-то негуманно дорого стоит и срок доставки тоже не радует?
Все верно описано! Я на MAZDA менял колодки, там автоматический регулятор, разводит колодки и при нажатии педали тормоза. Поставил новые задние колодки, одел барабан, нажимаю педаль тормоза, слышу щелчки из барабана, когда щелчки исчезают, колодки развелись. Со старыми колодками, ручник вытягивался высоко, с новыми и разведенными колодками, ручник поднимается как описано в книге, по моему на 3 щелчка, ну в общем при правильной замене колодок нет нужды трогать трос ручника. На моем BLUEBIRD U14 подобная система авто-разводки колодок как у MAZDA, отличается от SYLPHY и ALMERA CLASSIC N16. Вопрос? Мне ваши барабаны от N16 встанут на QU14 ???
У вас есть окошко! резиновая заглушка! А у меня её нет, есть контур, где должна быть заглушка, но там метал.
Вот думаю переставить полностью барабаны от N16 на U14 ???
Я правильно понимаю, что на Almera Classic N16, автоматический регулятор развода колодок, такой-же как у Sylphy G10, а у Almera N16E, регулятор другой, например как на BLUEBIRD U14. На N16 и G10, регулятор работает только от ручника. На N16E и U14, регулятор работает от ручника и от нажатия на педаль тормоза.
Отличная статья, автору спасибо огромное! Поменял все без проблем, все работает как надо. Барабан спресовывал болтом на 8, который выкрутил из под бампера. Он держит ушко крепления бампера к днищу. Он идет под гооловку на 13 и идеально подходит в спец. отверстия на барабне. С помощью него легко снял оба барабана и потом закрутил его на место, под бампер.
Для тех кто не знает ПРИ СНЯТОМ БАРАБАНЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НАЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!,может выдавить манжеты. И, да, ручник должен сам себя подтягивать,если этого непроисходит,значит как автор и говорил,заклинило.
Народ! Помогите разобраться. Греется задний левый барабан на Ниссан Альмера Классик. На СТО проверили всё: колодки, циллиндрик, пружины, подшипник - говорят в норме. Свели распорную планку максимально. На подьёмнике колесо вращается свободно, тормоза работают. На через какое-то время барабан продолжает греться. Ясно, что притормаживают колодки. Почему? Где надо подрегулировать?
А-у-у-у...! Уважаемые ниссновцы! Так что там по поводу нагрева заднего барабана на Ниссан Альмера Классик? Есть мнение что это всё-таки подшипник. Но чтобы так нагревался барабан что притронуться нельзя? Может всё-таки механизим авторегулировки ручника? Как проверить?
Автору статьи и знающим тормозную систему ниссановцам. Коллеги! Как самому проверить и отрегулировать механизм автоподвода тормозных колодок на задних барабанах Ниссан Альмера Классик? На моём Ниссане греется задний левый барабан. При ручном вращении вывешенного колеса слегка чиркают колодки.
Предположительно! На барабанах со временем появляется неравномерная выработка. После замены колодок, он могут ширкать об барабан. Я когда менял колодки, у меня были перпутаны местами (лево право) распорные планки (которые подтягивают ручник), поменял , подтянул ручник, колодки стали тереть об барабан, расслабил планки, стало всё нормально! Юрий, советую чуть-чуть расслабить распорные планки, ручник похуже будет,но возможно не будет греться. Если имеется выработка на барабане,можно попробовать проточить. герман, проверяйте правильность сборки механизма.
У меня регулярно повторяется проблема с задним левым колесом, оно периодически начинает заклинивать, да так сильно что на небольшом спуске машина стоит в неподвижном сотоянии. Лезу под машину расслабляю планку, т.е. свожу колодки и после этого езжу нормально до тех пор пока опять не повторяется. Думаю может проблема в самом тросике (закис или заедает) или все же клинит трещетка, кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Все правильно написал!
