Sylphy QG10 1.8 2001г. В 2014 застучал наконечник слева, цена на оригинал не обрадовала. На нашем форуме нашел статью про применение тяги от 626 мазды, ее и заказал. Тяга CTR CRMZ-19 длина 302,5 резьба М18хР1,5 в рейку, М14хР1,5 в наконечник. Наконечник под нее CTR CEN-80 длина 94 резьба внутренняя М14хР1,5, резьба наружная М12хР1,25. Отличие с родной тягой в меньшем количестве витков резьбы в наконечник, решение было описано отрезать примерно 1см от наконечника чтобы хватило на регулировку. Рассказал все это в сервисе где менял, они молча отрезали болгаркой 1 см и все собрали) Прошло 6 лет и примерно 100000км пробега) Снова застучал левый, а через пару дней и правый наконечники. Заказал на левую сторону такой же CEN-80, а на правую сторону, осмотрев тягу и решив, что она родная, описанный в этой статье CTR CEN-47. Менял в сервисе у знакомого и после примерки решили ничего не отпиливать от наконечника как в прошлый раз. В итоге все подошло и отрегулировалось. После регулировки на тяге после гайки осталось 5 витков резьбы. Надеюсь информация окажется полезной. Можете использовать для дополнения статьи. Удачи на дорогах.
А я столкнулся с проблемой при замене заднего цилиндра. Гайка к трубке прикипела и не крутилась. Вы выкрутил трубку целиком. Потом думаю также закручу. А не получилось. По резьбе не подошла. Хорошо у соседа есть горелочка на походный баллончик. Погрел ей и все закрутилось. Так что теперь и себе прикупил. Очень полезная вещь. И дрова на шашлыке разжигает на ура).
К слову, правда про заднюю ось (Wingroad 4WD). Там металлические трубки (участок). Подошли по резьбе от КИА (уже не вспомню, но в магазине с корейцами сразу скажут) - цена 150 руб.
С разбора за 300 брать не захотел, т.к. родные прорвало при резком торможении - слабое место - просто сгнили.
Родные прошли 370 000 км. И 19 лет службы. потом начали сифонить. Масума немного отличается от нашего. Seiken в перед встали как родные. Масума наверное пришлось бы колдовать. Когда два шланга берешь "ус" в середине шланга там развернут. Может это не критично. А может он бы перегибался. А цена отличается по сей день. А цифры на передних шлангах, что в 2001 году, что в 2020 такие же. Маркировка одинаковая.
При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
Меня предупреждали, что в механизме часто ломаются шестерёнки и ремонт невозможен. Чтобы сразу не бежать на разборку за зеркалом со складным механизмом (у нас 1700р. без покраски) я решил разобраться в конструкции.
1) Снимаем обшивку двери по известной схеме (много раз обсуждалось и есть в статьях).
2) Отсоединяем разъём (он легко вылезет из отверстия двери) и откручиваем само зеркало (3 гайки).
3) Разбираем зеркало:
- Поддеваем снизу и тянем сам зеркальный элемент, не обращая внимания на щелчки
- Отсоединяем элемент и разъём подогрева
- Откручиваем один винт площадки регулировки, снимаем её фиксатор с пружинкой и саму площадку
- Откручиваем три винта крепления мотора внизу зеркала (один из них под наклейкой "E2" с завода) и откручиваем все винты крепления мотора внутри зеркала
- Извлекаем мотор
Предупреждение! Надо открыть зеркала перед демонтажем и разборкой, иначе мотор будет практически невозможно извлечь из оболочки. Я этого не знал и подавал напряжение на моторчик уже на столе.
4) Разбираем мотор, поддев четыре защёлки и достаём вверх плату с моторчиком.
5) Откручиваем два винта зажима механизма и извлекаем его (не теряем пружинку под ним).
6) Видим сам механизм и тут два варианта его разбора: сразу достать обе оси шестерёнок и выковыривать их или снимать шестерёнки по одной.
В моём случае смазки было достаточно. Шестерёнки были целые. Треснул и откололся кусочек посадочного места оси. Но думаю, можно справится самостоятельно и с другими неисправностями данного механизма.
Обезжириваем поверхности и приклеиваем его на место.
Можно собирать в обратном порядке не перепутав шестерёнки и последовательность их установки.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Кризис заставляет пытливые умы не сидеть на месте!
Можно было бы для пущей прочности ещё залить вокруг посадочное эпоксидной смолой... Все же склеенная пластмасса значительно менее прочная, чем целая. И сломалась она, скорее всего, естественным образом (может облединение поспособствовало).
Группа ап Инженер + 1 репутация!
--------------------
Wingroad '04 4WD March '03 e-4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Это авто номер 2 используется чисто как праворукий поджопник, изначальная цель - минимум вложений. Эпоксидки под рукой не было. Но когда приклеил, посушил паяльным феном и понял что прихватился этот пластик очень хорошо. Если ещё раз отвалится, то обезжирю лучше, залью эпоксидкой. Обычно механизмы ломаются из-за владельцев, которые пытаются обледенелые зеркала использовать. А вообще машинку только взял, очень нравится не смотря на косяки, оставленные предыдущими хозяевами. Как буду делать что-нибудь интересное, обязательно с отчётами!
была точно такая же болячка. приклеивания куска посадочного места надолго не хватило. все же сломанная пластмасса это не цельный кусок и ни один клей его не удержит долго. решил данную проблему другим способом. вытащил ось шестеренок (тех где сломалось посадочное место), замерил длину и диаметр самой оси, нашел металлический стержень такого же диаметра но немного длиннее, просверлил посадочное место данной оси глубже (почти до конца пластмассы) чтоб ось не выскакивала из отверстия и набил туда (в шестереночный механизм) смазки побольше чтоб все крутилось мягче и все.
На предыдущем силфике, когда сдавал назад вывернул зеркало в обратную сторону (висело на проводах). После ремонта с помощью проволоки зафиксировал оставшиеся внутренности. В итоге зеркало слегка люфтило и не имело стопора при разворачивании, надо было подгадывать момент.
Да, эпоксидка длинная песня. А вот супер-клей (чем то напоминает китайскую лапшу, такой же китайский и незаменимый) решает задачу на раз.
Вики: Для работы с цианоакрилатом (супер клеем) в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах.
--------------------
Wingroad '04 4WD March '03 e-4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
А зачем обшивку снимать? Нужно только чёрный треугольник снять. Посадочное место можно просверлить поглубже, а под другой торец оси что-нибудь подложить.
--------------------
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
Спасибо за статью 
