…В сильный мороз, смажете окна смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.
Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной
Приветствую, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, Двигатель QR20DD 2 литра рестайл. Вообщем на холостых стали плавать сильно обороты, двигатель трясет, вялая при разгоне стала, и аппетит вырос почти в 20 литров на 100,MAF и ЛЯМБДУ проверил напряжение у них в норме, полез искать подсосы воздуха сделал дымогенератор подключился через вакуумный усилитель тормозов и начал дуть, дым пошел с сальника на впускном коллекторе куда крепится клапан холостого хода, может кто менял такой сальник, как к нему подобраться, и виновник ли он
дым пошел с сальника на впускном коллекторе куда крепится клапан холостого хода
Клапан ХХ на этом двигателе отсутствует, холостой ход регулируется электронным дросселем. То, что ты назвал клапаном ХХ это привод завихрителя, четыре из восьми впускных клапанов перекрывает заслонками. Сальник можно купить по размерам подходящий любой. Но я уверен, что не этот сальник является причиной такого расхода и плохой тяги. Поменять его однозначно стоит, добраться к нему не сложно, впускной трубопровод разобрать до БДЗ включительно, и доступ свободен. Там ток привод разбирать будешь, не потеряй мелкие стопорные колечки. Я на них магнит вешаю и снимаю аккуратно, даже если соскочит, на магните остается. Потом проволочку загибаешь крючком, просовываешь под сальник и вытаскиваешь, изи. Да, дроссель снимешь, чистой тряпкой заткни лучше впуск, чеб ничего туда не упало. По основной проблеме, Двигатель на 4х цилиндрах работает, не троит? Повыключай цилиндры на ХХ, фишки с катушек поочередно посдергивай (ток катушки не вытаскивай при работающем двигателе), если на какой либо цилиндр не будет реагировать сбросом оборотов, тот и больной. Или свечи выкрути, посмотри, все должны быть одинаковые, белесо-коричневого цвета. Диагностического разъема нет, я так понимаю?
Цитата: Алекс QR20DD
MAF и ЛЯМБДУ проверил напряжение у них в норме
маф по напряжению проверить еще можно, но это может сказать лишь о неисправности, если напряжение покоя у него 1,1 В например. То, что он исправен однозначно по замеру напряжения сказать нельзя. Лямбда- зонд вообще проверять надо либо по коррекциям топливным, либо графически фиксировать его сигнал и смотреть амплитуду и частоту изменения.
Сообщение отредактировано 24 октября 2021 09:32. Редактировалось 1 раз(а)
Долгосрочная коррекция у меня -10 всегда а краткосрочная при запуске в 0 а потом в минус постепенно уходит, да и еще по car scaner давление топлива при запуске показывает 6300 КПа потом поднимается до 11000 КПа и начинает плясать в этом приделе, объясните что по графикам нужно смотреть, неопытный в этом деле учусь ещё заранее спасибо
давление топлива при запуске показывает 6300 КПа потом поднимается до 11000 КПа
на ХХ 63 атм, поднимаешь обороты где то до 2000 за 100 атм , я правильно понимаю? Или на хх давление растет до 110 атм?
Цитата: Алекс QR20DD
что по графикам нужно смотреть
car scanner'ом не пользовался, не скажу, умеет ли эта прога строить графики. У меня прога называется econ tool. Она умеет графически отображать в том числе напряжение на зонде. Исправный трехпроводный зонд меняет напряжение от 0,9 В до 0,1 В (+-0,1В) примерно раз в секунду при 2000 об/мин. Если напряжение меняется в меньшем диапазоне, например от 0,6 до 0,4 В или надолго зависает в крайних положениях, то он деградировал и его пора менять. В принципе, это можно и по цифрам отследить, но не очень удобно это. Стоит учитывать, что опрос датчиков происходит дискретно, и не всегда момент опроса будет совпадать с максимальными значениями зонда, поэтому амплитудное напряжение может "плясать" при таком способе проверки. В идеале, их осциллографом проверять надо, там нет этой дискретности. Но навряд ли у тебя проблема в зонде. Если корректировки в минусах валяются , то у тебя зонд будет в 0,9 В висеть, и вряд ли будет менять значения. Еще можно проверить зонд просто отключив его, если машина поедет нормально, значит более подробно исследовать зонд. Твоя проблема очень похожа на льющую форсу, либо еще вариант ТНВД сливает в картер бенз, от того смесь и богатит. Свечи посмотри, если какая то одна черная, то скорее всего форсунка, если все примерно одинаковые, то ТНВД. Если ТНВД наливает, то делает он это при запуске, после чего бенз довольно быстро испаряется из картера и работа двигателя нормализуется до следующего запуска, либо холодного запуска, в зависимости от состояния насоса. Я правильно понимаю, что проблема только на ХХ и малых оборотах, а на высоких все норм ВСЕГДА? Если так, то зажигание можно исключить. Копай в топливную систему. Есть еще вариант, что маф гонит, но он бы и на высоких оборотах тоже врал и движок бы сбоил даже еще сильнее в режиме максимальной мощности. Да и выходят они не так часто, если без воздухофильтра не ездить. Если форсунка льет, то стоит раскрутить двигатель, ее литье уже "не догоняет" требуемую подачу и работа нормализуется, а на ХХ расход воздуха небольшой и топлива надо мало, поэтому даже чуток подливать будет, уже на ХХ сбоить будет.
Ragamuffin, Я по Графику смотрю Лямбда меняет свое значение от 0.1 до 0.9, а по давлению бывает и на холостых 120 АТМ давит, и при этом в машине гул стоит как будто машина на высоких оборотах работает, хотя стоит на холостых, обороты плавают провалом, при включении света тоже происходит такой же провал по оборотам но не большой, при разгоне не тупит едет хорошо, но когда включаешь D если газ не жать обороты падают почти до 0 и машина чуть не глохнет, буду проверять топливную систему,может есть какая нибудь документация по этому движку как что устроено и как что работает?, думаю сначала нужно разобраться что для чего и почему
это не нормально, должно в районе 60 атм быть на ХХ. Ошибки какие нибудь показывает? Возможно клапан-регулятор давления не открывается и давит по максимуму до сработки механического клапана. На него 12В если подать, он должен щелкать и визуально шток перемещаться (его вытащить надо). Или в нем сетка забита наглухо.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Проверь клапан, если есть чем, замени, хотя бы на время, для проверки. На крайняк просто вытащи его и посмотри, чебы сетка была не загажена, обмотку прозвони (на витковое кз проверить так скорее всего не получится мультиком, тока на обрыв). Лучше подай 12 В и посмотри в боковое отверстие, чебы шток дергался. Когда вытаскивать будешь, имей ввиду, что бенз там под давлением остается, тряпочку намотай и аккуратно тащи, поворачивая. Давление можно сбросить частично, если при рабочем двигателе предохранитель бензонасоса выдернуть и гудеть пока не заглохнет. И лучше, что бы двигатель не был горячим при этом, а то и воспламениться можно.
Ragamuffin, Спасибо за советы, То и дело что ошибок нет никаких, я правильно понимаю этот клапан регулятор стоит на тнвд круглый боченок и к нему фишка подходит?
Ragamuffin,Приветствую, вообщем снял я этот клапан регулятор, промыл почистил, его, подал на него 12 вольт шток дергается все норм, поставил обратно, давление так и осталось 110, видимо причина таится в чем то другом, на холодную едет хорошо, нагреется начинает тупить, думаю и расход такой же остался программа показывает на холостых мгновенный расход 1.4 литра в час
Почему то давление не сбрасывает, надо найти причину. Не должно на хх 110 атм давить. Возможно что то с каналом в самом ТНВД, однако это маловероятно, канальцы там около 3 мм в диаметре, навряд ли чем то зарасти может. И еще, на всякий случай, прозвонить бы провода до эбу, возможно где то обрыв, что опять же, маловероятно. Но разобраться с этим надо, это явная неисправность.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И да, глупое уточнение, но все же, с нулями нет просчета? Точно 110 атм, а не 11?
means there is order in the valve with the electrical part. It remains to eliminate clogging and jamming, the error will not jump out to this.
Однажды я поставил на регулятор длинный корзиночный фильтр, и он забил регулятор. Однако он также допустил ошибку, сказав, что давление топлива было слишком высоким.
Поблагодарил: 0
