1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Сегодня несколько раз так попробовал, не получилось!!!,.. всё равно этот глюк с коробкой! Snaff а у тебя под шаговым КХХ две прокладки стоит?????? ...или ты уже одну убирал?
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Grod, grom ..а у вас???
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
У меня под шаговым стоит одна металлическая прокладка и красная резиновая прокладка, я ничего не убирал. А что, металлических 2 должно быть? Tovarih, опиши подробно процесс обучения, который ты использовал! У меня тоже далеко не с первого раза получилось. Сегодня еще хорошенько покатался - все нормально - торможение присутствует, но практически не заметное и без каких-либо толчков/рывков. На улице было 2 градуса ниже нуля, после поездки (12 км) потрогал нижний патрубок печки - он чуть теплый, т.е., в моем случае температура значения не имеет. Еще одно наблюдение: после поста vlask7, у которого все наладилось после замены свечей и топливного фильтра, я вспомнил, что через день после разборки ДЗ я поменял свечи. Так вот, рывки и торможение началось именно после замены свечей (когда я ехал за свечами, ничего не заметил, а это 25 км в разных режимах), просто изначально я не придал этому значения... Я проверил старые свечи, у них зазор был 1,3 мм на всех, потом выкрутил новые (той же модели) - на двух было 0,8 , на двух других было 1,0. Выставил на всех по 1,1 (по книге 1,0-1,1). Именно после этого в тот же день мне удалось выставить ХХ и как следствие, избавиться от рывков, хотя раньше у меня ХХ никак не хотели настраиваться! Попробуйте поэксперементировать с этим. Для lickin: заводится машина на холодную отлично, с одного оборота, на горячую - с двух, не знаю почему так. Предпусковой открыватель заслонки имеется. Насчет расхода - точно замерить сложно, так как езжу по малу, но что-то около 13-14 л/100км по городу. Знаю, что многовато, собираюсь проверить лямбду, но никак не могу найти между какими проводами мерить напругу.
Хочу всётаки сказать. Во первых надо отдельно смотреть на обучение оборотом хх как выполнения процесса это к делу не относиться, есть много причин почему не получаеться обучить.Лучьше об этом в другой ветке нас интересует тут только само наличие повышенных оборотов есть или нет. Если я правильно понял то пинки получаються всётаки изза повышенных оборотов, а не изза зазора в заслонке и ее регулировки механическим способом. А повышенные обороты могут быть у вас после неудачного обучения это раз.(ищем причину) Два если как в моем случае при первом пуске обороты высокие то и талчок есть(после второго пинки пропадают) Три при не прогретом двигателе в мороз. Обороты тоже могут держатся выше нормы! Зимой при -10 двигатель без картонки с обычным термостатом при работающей печке не проогреваеться выше 70градусов это факт! Значит можно сделать вывод что скорее всего этот трабл у всех связан с нарушениями хх. Но причины у всех разные. И у каждого своя и лечение своё, так что лечим пробуем отписываемся. р.s. Думаю что заслонку всётаки надо вернуть наместо.
У меня такая идея: у движка и коробки свои блоки управления, но они как-то связаны: они снимают показания с общих датчиков и т.д. Повышенный ХХ - это симптом некой проблемы со стороны "мозгов" двигателя, толчки/торможение - это симптом той же проблемы. Например: разбирая-собирая ДЗ мы немного сбиваем калибровку ДПДЗ, т.е. реальные показания закрытой заслонки не совпадают с "нулем" в памяти "мозгов" двигателя. Проводя обучение ХХ мы показываем движку новое нулевое положение ДЗ и на основании этого он калибрует ХХ. НО! "мозги" акпп тоже получают сигнал с ДПДЗ и с ДВДЗ (он только на коробку и работает). Я обратил внимание, что толчек и торможение начинаются только когда полностью отпустиш педаль, т.е., если педаль хотя бы чуть-чуть нажата, машина катится свободно. Возможно толчек происходит именно после того, как замыкается ДВДЗ. Что, если "мозги" коробки не правильно видят положение заслонки от ДПДЗ или сигналы этих датчиков противоречат друг другу? Кто-нибудь пробовал ездить с отключенным ДВДЗ?
Я обратил внимание, что толчек и торможение начинаются только когда полностью отпустиш педаль, т.е., если педаль хотя бы чуть-чуть нажата, машина катится свободно.
Вот, именно так и у меня. Причем "чуть-чуть нажата" - это так, что даже обороты не повышаются. Но черт меня побери, не вижу я тут косяка, в этом торможении. Ну не может авто на АКПП не тормозить при отпускании педали, это же не нейтралка......
Нулевое положение ДЗ - отдельная процедура обучения, довольно муторная, и обучением ХХ никак это не исправить.
Цитата: Snaff
Что, если "мозги" коробки не правильно видят положение заслонки от ДПДЗ или сигналы этих датчиков противоречат друг другу?
Определяется это трещанием коробки на при включенном зажигании, но незаведенной машине. Открываешь капот и слушаешь. Если все нормально - под капотом будет тишина, а трещанием коробки начинается только если вручную изменить положение дроссельной заслонки.
Процедура обучения нулевому положению ДЗ описана на сайте, мне помогло, трещание исчезло, но вот торможение двигателем осталось.
Tovarih, я ничего не убирал, обучал офиц. алгоритмом - не получилось, и не официальным - им получилось. обороты не плавают. На тахометре 800+-50 обороты. Смотрел на капот табличку, там 700 должны быть. Но я ездил к человечку у которого сканер есть, на нем обороты 700 показываются! т.е. фактически на тахометре показываются обороты выше чем показывает сканер. Поэтому я не заморачиваюсь.
Поблагодарил: 0
