Ещё о сигналах на дороге: При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются: Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности! Данные действия требуют автоматизма! Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
У меня как и многих других владельцев Sylphy, проблема с запуском при температуре меньше -10. Известно что многие японки запускаются и в - 40 без проблем. Учитывая что по сути везде используется тот же двигатель внутреннего сгорания, можно с некоторой долей уверенности говорить о неправильной работе мозгов или датчиков, в следствии чего и возникают проблемы с заводом. Читал несколько тем в которых мельком затрагивался этот вопрос, в них говорилось что смесь слишком бедная, но может все же наоборот? При температуре +5 в течении нескольких минут после завода. Сильно в гараже воняет бензином. Из этого логично сделать предположение, что он не сгорает полностью. А причины тому две. Либо мало воздуха в смеси, либо много бензина, хотя возможно я в корне неправ, так что поправьте если так. При еще более низких температурах, запах только усиливается, ну а при темпере от -10 до -15 цилиндры вообще заливает бензом и как следствие машина либо не заводится, либо если хорошо нажата педаль газа, может завестись, но не все цилиндры будут работать. Один раз работало вообще 2 цилиндра пока не прогрелся немного двигатель. Дыма черного было просто жуть. Собственно жалко так уродовать движку, которая по всем тестам с помощью диагностических приборов нисан, не имеет проблем. Так что же является причиной такого поведения при низких температурах, все таки через чур богатит смесь или все же наоборот. И можно ли это исправить? У меня поначалу появилась идея как можно проверить это. Если предположить что все таки богатит, можно попробовать обмануть мозги. Найти термо датчик двигателя и либо нагреть его перед заводом, либо подключить к нему доп сопротивление, так чтобы компьютер решил что темпер к примеру не -15 а 0 градусов. В этом случае он должен как то изменить свое поведение при старте. Если же всё таки считать в смеси мало бенза, то это может происходить по причине того что терморезистор используемый в качестве термодатчика неспособен физически измерять температуру ниже определенной, просто его сопротивление далее этой температуры уже практически не меняется, ну и результат на лицо. Или же сам компьютер просто не имеет понятия как работать при такой температуре, а какая то к примеру ошибка в программе заставляет его при этом либо лить мало либо много бенза, как-то так. В общем может быть среди вас есть кто то более опытный в этих вопросах, а мои размышления вас натолкнули на какие то мысли. Давайте попробуем их изложить здесь и возможно вместе решим эту проблему. На данный момент я никаких экспериментов не проводил. И точно не знаю где находится данный датчик, хотя почти уверен что на впрыске, где то рядом с подводом тосола возле заслонки.
Добавление инф-ии
Промодерировал: sl (31 января 2010 17:10)
Цитата: malev007
машина NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20XJ-G QR20DD 2003г. срок владения 2,5 года. (третья зима). Опыт показал, что при -25С завести практически не возможно, заливает бензин свечи, только если машина не стоит в теплом гараже... Решение проблемы (мой опыт): 1. автозапуск по температуре -20С 2. При -15С меняю родные свечи NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11 (при небольших поездках менее 3-5км. за поездку, 4х контактные свечи при низких температурах всегда черные, не успевают очищатся, а одноконтактые свечи ведут себя лучше, поэтому на хх машина работает лучше, и заводится с "полпинка"), но это только на зиму, весной родные свечи возвращаю обратно. 3. замена конденсатор зажигания 28351-89901 0.47мкФ, на 28351-89902 2.2 мкФ. P.S. пару слов про расход топлива. веду статистику расхода топлива по коммуникатору: средний расход 11,4 литра/100км. , трасса 8,5 л/100км лето (кондеционер включен, скорость крейсерская около 120-150км/ч.), трасса 9,5 л/100км зима (кондеционер включен, скорость крейсерская около 100-120км/ч.), город 12,5-13 л/100км лето (3-5км. за одну поедку), город 15-30 л/100км зима (3-5км. за одну поедку, в зависимости от температуры наружнего воздуха), этот расход считаю нормальным.... и не парюсь......
star77, На всех авто есть такой конденсатор, только он ни как не способствует пуску двигателя и уж тем более не облегчает его! Кондёр этот нужен для фильтрации помех создаваемых свечами зажигания, если б его небыло, радио в машине при запущенном двигателе послушать было б невозможно...
Sylphy Bot Группа поддержки
рекламщик
Возраст: 28
Зарегистрирован: в самом начале
Сообщений: 409 Репутация: 12
Поблагодарил: 0
Поблагодарили: 0
Предупреждений: 0
Город: Сибиряк
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Тема здесь" Как решить проблему запуска зимой?" У многих наших коллег не заводятся в морозы, нужно помогать, а не наступать на больную мозоль.
первую зиму когда был дохленький аккумулятор меня спосали свечи сболее короткой юбкой,при запуске их не так сильно заливает и шансов завести машину становится на 90%больше.после замены аккумулятора и эта махинация с заменой свечей на зимний период тоже отпала.
вот только не понятно тогда зачем на премах они его меняют на более мощный
Дак уже не раз вроде было обсосано, чтобы искрообразование еще от этого кондера зависит. На мелком, 0.47, искра слабже, на 2.2 пожирнее получается. Катушки запитаны через этот конденсатор. Соответственно, импульсная мощность. Ну а все переливы - это термодатчик. Либо отключать, либо как то обманывать. Тож один раз пришлось 2 дня на маршрутке рассекать. Залил с "помощью" автозапуска.
На мелком, 0.47, искра слабже, на 2.2 пожирнее получается
подскажите а мощность не увеличивается при жирной искре ?? просто первый раз слышу про это. я в детстве с другом на иж планете 5 поменяли зажигание на электронное от ваз - искра стала убойная и угол опережения зажигания никак не влиял на приеместость движка. соревновался с ним на ваз 12 заряженной - так он меня на 300 метров примерно только обгонял а так рядом шли с ним.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2012 19:24. Редактировалось 1 раз(а)
Меняется энергия искры, но никак не мощность мотора. Одно дело жиденькая и еле заметная, и другое дело - нормальный разряд. Ну а так то, в теории, лучшее воспламенение и полнота сгорания топлива.
Дак уже не раз вроде было обсосано, чтобы искрообразование еще от этого кондера зависит. На мелком, 0.47, искра слабже, на 2.2 пожирнее получается. Катушки запитаны через этот конденсатор. Соответственно, импульсная мощность.
катушки запитаны не через конденсатор смотрим схему. конденсатор пропускает только переменный ток постоянку он не пропускает при увеличении ёмкости только уменьшается помеха создаваемая катушками, конденсаторы обычно живут лет 5 - 7 потом ёмкость начинает падать и конденсатор перестаёт нормально фильтровать появляется шум в динамиках когда работает двигатель, проверяется просто замером на конденсаторе есть ли переменная составляющая мерить осциллографом при запущенном двигателе, искра от него мало вероятно что может зависеть она будет зависеть от напряжения питания катушек и качества свечей сами катушки и наконечники. писали про этот концентратор
Доброго времени суток! Я поделюсь своим опытом, которым я заводил и свою машину и еще 4 других этой зимой. Если авто не заводится послестоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%.
Хочу добавить, что ведь если сразу не схватила (не завелась), форсунки же льют при прокручивании, а попадая на холодный мотор, бензин мало испаряем и трудновато искре воспламенить НЕ ПАРЫ, а жидкость твкую, вот иногда и не заводится, заливает свечи.
я для себя решил проблему - установил 2й акум, который питает только стартер. Раньше при -20'С уже не заводился. Теперь даже запуск по температуре не нужен. Машина может неделю, две стоять, а потом спокойной завестись
тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%.
Хочу добавить, что ведь если сразу не схватила (не завелась), форсунки же льют при прокручивании, а попадая на холодный мотор, бензин мало испаряем и трудновато искре воспламенить НЕ ПАРЫ, а жидкость твкую, вот иногда и не заводится, заливает свечи.
А что мешает вытащить предохранитель на бензонасос? или нажать газ до пола??? крутануть стартером 100 раз обсуждалось..........
А что мешает вытащить предохранитель на бензонасос? или нажать газ до пола??? крутануть стартером 100 раз обсуждалось..........
Нажав на педаль газа форсунки ещё больше будут лить, это им задоёт "мозги" автомобиля(ну ессесно и воздуху тоже больше).А про предохранитель-давление кое-какое всё равно есть в рампе и форсунки открываясь будут не разбрызгивать а лить и капать пока рампа не опустошиться, но этого ждать долговато.ПОЭТОМУ можно 1000 раз писать а до истины дойти на 1001ый! Извиняюсь, я спасибо случайно поставил мышь с "цетировать" соскочила на эту кнопку!
Недавно пришлось проверить правильность подтверждение замены родных свечей на икс-трэйловские NGK LFR5A-11.
Ситуация - замерз в минус 20. Грешу на некачественный бензин. Автозапуск посадил аккум. Не переживаю - затолкал в теплый гараж, благо машина перед ним стояла. Думаю, отогреется за сутки - заведется. Спустя сутки - заряженный аккум крутит бодро, вот-вот схватывает, но свечи заливает. Та же самая картина - на третьи сутки(!) - уже стало надоедать, да и машина уже понадобилась (раньше максимум через сутки уже сама заводилась).
Купил выше озвученные свечи. Попробовал завести на родных - в который раз опять залил. Не высушивая и не продувая колодцы вставляю новые - завелась с первого раза. Пробег родных свечей - 40 т.км., что косвенно подтверждает их работоспособность.
По факту - изменились обороты при выжатом тормозе на D - они остаются 750 вместо положенных 650. Зато есть свои плюсы - вибрация в этом режиме работы исчезла.
В общем дела такие! Машинка моя заводилась без проблем до -32 градусов, а когда долбануло -38 она не завелась.Простояла 2 дня. Сейчас потеплело до -20, я вставил теплый, заряженный аккамулятор и она не заводится. Крутит как сумашедшая, вроде бы схватывает, но не заводится.Кажется что вот вот щас и не фига. До -32 даже аккам. не снимал заводилась почти всегда с первого раза.Свечи новые, масло в поряде,бенз есть. В чем может быть проблема?
Поблагодарил: 0
