Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
По городу вопросов нет никаких. Как только выезжаю за город, и притоплю пяток раз на обгонах до 160, движок начинает конкретно тупить… Причём тупит, лишь тогда, когда я пытаюсь идти свою сотку… Т.е. едва нажав педаль газа, двигатель за 2-5 секунд пару раз изменяет мощность в меньшую сторону… Т.о. заметны т.н. провалы, которые, порой, тут же реанимировались… Как только газ продавил до половины педали, тяга появляется стабильная и хорошая.
Проблема решалась почти пол года. Долго искали, сервисмены, советовали менять все датчики по порялку, сканеры молчали… Точнее, как я уже сейчас понимаю, сканер нужно грамотно читать, и все значения на нём, что да значат. Но, увы, прочитать показания сканеров народ не мог. Посему меняли по порядку, вроде как «кривоватые» датчики: сначала MAF (датчик массового расхода воздуха), затем второй датчик кислорода (под днищем авто, почему то перед катализатором %) ), и потом только передний датчик кислорода.
Сейчас уже замечу: если у вас появились подобные симптомы, то проверить оно или нет, очень просто: разъедините разъём переднего датчика кислорода. Покатайтесь без него. С тягой всё ок? Но расход должен подскочить значительно! Обращаю внимание, что от таких экспериментов у вас загорится лампочка Check Engine (неисправность двигателя), и потухнет лишь через неделю поездок с подключенным датчиком (или сбросить ошибку сканером через OBD-II).
Лямбда Сенсор (λ sensor) или датчик кислорода.
Австралийская компания Tech edge (http://techedge.com.au/) успешно провела ряд экспериментов и пришла к выводу, что 4-х проводные датчики не очень хорошо справляются со своей задачей, а именно, контролировать процесс сгорания топлива, точнее результат его сгорания. Задачей этого датчика является чётко улавливать в выхлопном газе частицы топлива, и частицы воздуха (в т.ч. азота и кислорода, двуокиси углерода) и в зависимости от их концентрации изменять процессы подачи топлива. Идеальным считается момент, когда происходит полное равновесие: свободного кислорода нет, и нет свободного топлива).
В промежутке так же был создан насосный тип 4-х проводного датчика. Он несколько улчшал показатели своей работы, за счёт более точного измерения состава выхлопных газов:
Основным отличием 4-х проводного датчика от 5-ти проводного является более широкий диапазон работы датчика от 1 до 5 Вольт (он, кстати, так и назван Wide Band Sensor (широкодиапазонный сенсор)), а так же, сравнение с содержанием кислорода в окружающей среде:
На первом рисунке представлен принцип работы 4-х проводного датчика кислорода, на втором – 5-ти проводного.
Одним словом наука не стоит на месте, и Nissan решил следовать по пути прогресса.
Факты
Родной датчик кислорода (или как его называют - лямбда сенсор) Nissan (его номер 22693-6N100 или 0258007081/082) стоит порядка $320, и то, это в Интернет-магазине… Вообщем по прибытию домой эта игрушка обойдётся в 10-ку деревянных. Такая ситуация меня совсем не радовала, и я решил поискать аналоги. Естественно, великий Bosch был вообще первым кто придумал и начал серийный выпуск пяти проводных датчиков кислорода (совместно с упомянутой конторой (http://techedge.com.au/).
Мне, почему-то, кажется, что первый датчик 6066 больше похож, на тот, что был у меня установлен:
Полный номер датчика 0 258 006066. Замечу, что коннектор, в отличии от 0 258 007057 вообще другой. Он плоский, в один ряд. Если коннектор от 7057 хоть как то подсоединяется, (но не защелкивается) то 6066 вообще не подходит. Но коннектор дело второе. Кстати, выглядит он у 6 066 так:
И что удивительно, длина провода датчика 6066 – 0,3 м (как у родного), а 7057 – 0,6 метра. Поэтому мне и пришлось отрезать основательную часть провода.
«We have more technical information here on the Bosch 0 258 006 066 LSU 4.0 sensor. Note that some documents describe the 6066 as an LSU 4.2 (including some Bosch documentation) rather than a 4.0 - If Bosch can't decide we don't really care, but the 6066 "family" and the "7057" family are electro-chemically different»
В переводе - говорят, о том, что хорошо изучили 6066 датчик, и мол, что сами Bosch не могут определится как его называть, LSU 4.2 или 4.0. Но электро-химические хар-ки у них различны.
Вот тоже их изречение: «One major difference between these sensors is the "head" design that is fairly open in the 6066 but is more restricted in the 7057 & 7200 sensors. An open head results in faster Lambda sensing, but also make the internal pump cell more sensitive to exhaust gas temperature variations, with the possibility of over-heating or under-cooling if the sensor is located closer of further from the optimal position. In general, we recommend the lower cost 7057 & 7200 over the 6066»
где говорится о том, что 6066 имет всё то же самое, лишь поверхность его более открытая, и он быстрее адаптируется к изменениям температуры. Это с сайта который так же занимается изготовлением датчиков по лицензии Bosch
Тепрь немного фот, о том, как я менял свой на 0 258 007 057
Дополнение (от 21.08.2008):
Резистор (калибровочный) запаян в разъём со стороны датчика. Запаян он туда намертво и не заменяется.
Подбирается к каждому датчику индивидуально и устанавливаеться на заводе. Поэтому простое обрезание нового разъёма и припайка старого (со старым резистором) не подходит. Точнее, подходит но не совсем. Например у меня: новый резистор: 138 ОМ старый резистор: 98 ОМ
На фотах видно: снять защитный колпачёк 1, и померить сопротивление между двумя красными точками.
ВНИМАНИЕ! Мерить сопротивление нужно на разомкнутом разъёме! При выключенном зажигании ЧЕК не загориться при размыкании разъёма.
Варинаты решения вопроса (обновление 3.09.2008):
1. При использовании датчика 0 258 007 057 разъём соединяеться но не фиксируется. Т.о. фиксатор доводим сами (я просто перематнул изолентой). 2. При использовании датчика 0 258 006066 разъём совершенно не подходит (хотя датчик на мой взгляд 100% как оригинал), поэтому необходимо делать разрыв в части разъёма, который идёт к ECU, и запаивать туда то сопротивление, которое идёт с новым датчиком!
Некоторое время ездил с сопротивлением 98 ОМ вместо 138 ОМ. Показания расхода: трасса (скорость ~100 км/ч): 6,2 л/100 км. После замены сопротивления удалось добиться рекордного уровня расхода: 5,9л/100 км. (средняя скорость 90-100 км/ч, кикдаунов почти не было).
3. Вариант предложенный dominion: разборка корпуса сопротивления и его перепайка на старый разъём с нового разъёма:
Обновление 18 сентября 2008:
Паказания обычного (4-х проводного) лямбда зонда:
Показния WIDE (5-nb проводной лямбды) будет примерно таким же, но с амплитудой 0-5 В.
Обновлено 19.11.2009
Существующие аналоги BOSCH:
0 258 007 057
0 258 007 061
0 258 007 063
0 258 007 073
--
0 258 007 075
0 258 007 085
0 258 007 109
0 258 007 116
0 258 007 227
0 258 007 229
0 258 007 244
--
0 258 007 246
0 258 007 014
--
0 258 007 351
--
Далеко не у всех аналогов такой же разъём. Поэтому, будьте готовые к перепайки старого разъема и калибровочного сопротивления.
Обновлено 10.04.2010
В последнее время экзист и "подобные" начали в наглую и, зачастую неоправданно, задирать цены на некоторые датчики. В частности датчик 0 258 007057 (он же, но без пробелов (ВАЖНО!) 0258007057) два года назад я покупал в экзисте за 2300-2800 руб. Сегодня, "разнюхав халяву", как мне показалось, они подняли его цену до оригинала - 10 т.р. Предел наглости. Но радуют те факты, что существует всемогущий гугл, ebay, и прочее...
P.S. не покупайте б/у датчики!
Обновлено 18.04.2010
Участник Sky подсказал номерок датчика, проверив который я полностью убедился в его аналогии с оригинальными датчиками. Итак, на сегодня полностью совместимые датчики (такой же разъём как у Оригинала Ниссан).
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Хотелось бы определиться с терминологией! Судя по снимкам и сравнивая увиденное с изображением в руководстве,получается,что сей девайс называется "датчик топливо-воздушной смеси",это применительно к QG18DE(2WD). Датчиком кислорода как указано все в том же руководстве,он является в случае если тот же движок,но 4WD! Не подумайте,что я выёживаюсь,просто хочется понять,насколько это соответствует реальности и есть ли принципиальная разница между этими агрегатами?! Т.к. оба имеют разные разъемы,опять же судя по изображению в руководстве! Важно! Цена у этих датчиков не малая,а менять надо! Заранее благодарю за любую информацию!
На всякий случай указываю пункты и страницы из текста руководства: Выпускной коллектор и катализатор. Схема расположение и название датчика стр.58 И непосредственно "датчик топливо-воздушной смеси" стр.137 В этом же разделе также указан код ошибки при проверке на консульте (1272). Именно этот код выдал мне прибор на диагностике.
Romich, NGK тоже поставляются на конвейер. Различия в окончании Е2, Е3, Е4, Е5 - это количество контактов ( посмотри под капотом какой стоит, такой и бери) Но разъем думаю надо перепаивать
--------------------
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Доброго времени суток. Подскажите а бошевский 0 258 007 202 кто нибудь устанавливал взамен оригинального A22693 6N100-00. Я купил, приехал на сервис и там установили, но почему то никакого эффекта. Нашёл статью на сайте, та говорится, что это полный аналог оригинала. В чём причина?
Обновлено 18.04.2010 Участник Sky подсказал номерок датчика, проверив который я полностью убедился в его аналогии с оригинальными датчиками. Итак, на сегодня полностью совместимые датчики (такой же разъём как у Оригинала Ниссан).
Shturmavik, а ты когда зажигание включаешь сама лампа чек горит или нет? если так горит а при ошибке не горит,значит его заглушили путем перепайки дорожки на плате табло. иными словами его просто посадили на аккумулятор и все.
мне один хороший сервисмен сказал,что если лямбду менять на аналог,то компьютер надо обучать к этому датчику. я вот поменял на аналог,у меня мультитроникс пишет ошибку системы"обрыв цепи подогрева датчика кислорода",а сканер ни какой ошибки не видит.при этом чек горит.стирает ошибку сканером а она опять появляется.и ни хрена понять не могу че к чему.кто нибудь с таким сталкивался???
Менял лямбду 4-проводковый нижний .ставил BOSH универсальный ,взял отрезал разъем от старого датчика и припаял к новому (т.к. с ним не шел) и все работает !!!!
Расскажу свою историю замены лямбда-зонда. Пару лет назад купил данное авто и все было норм...но как то стал замечать что упала динамика и расход вырос. В среднем вылетало 10-12 л на 100 при езде 50% город 50% трасса и с прогревами. Сильно не заморачивался считая что это в пределах нормы, учитывая что спокойной мою езду не назовешь, люблю притопить на трассе до 130-140, в городе частенько двигаюсь быстрее основного потока. Но вялая динамика со временем стала действовать на нервы. Поехал делать диагностику, вердикт мастера всему причина подрастянутая цепь. Узнав про стоимость данного дела, решил отложить данное дело...ездил так. Потом случайно наткнулся на форуме на похожие симптомы. И там виной была лямбда. Конечно цепь тоже очень сильно играет роль во всем этом, но я решил проверить. Скинул разъем и поехал, результата ни какого не ощутил пока не загорелся "Чек". Тут я заметил прибавки динамики и более отзывчивой реакции на педаль газа. По расходу сначала не заметил разницы, но со временем обратил внимание что он вырос и при той же манере езды расход составил в среднем 12-14 литров, что заставило немного изменить манеру езды на более спокойную и расход вернулся к 10-12 литрам. Ну думаю ладно при том же разходе больше динамики. Поездив около трех месяцев решил все таки заменить данный девайс. Зная о ценнике решил менять на лямбду от Тазика. Сходил в Вазовский магазин купил лямбду Бош 4-х контактную (обошлась она мне в 1150 рупий). Взял старую отрезал рузьем припаял к новой и поставил, стер ошибку и стал наблюдать. Работала она хорошо, правда в динамике ни каких изменений, так же как и с отключенной лямбдой, а вот расход упал, но не сильно. При прежней активной манере езды средний расход составил 9-10л. Скажу сразу что рассчитывал расход по итогам месяца. Ну думаю цепь поменяю и расход придет в норму. Проехал я на этой лямбде около 35 тыс.км. и стал замечать что расход вырос примерно на 1 литр да и динамика стала хуже, ну все думаю точно надо менять цепь. Но тут случайно наткнулся на друга (у него тоже силф только 1,8) он купил лямбду оригинал, она оказалась 3-х контактная, а ему нужна была пяти. И он предложил ее мне за 2500 р. Я подумал и взял, а брал он ее в реакторе 3140 р. Я заменил тазиковскую лямбду на радную (она была в коробочке Ниссан и была один в один с моей которая стояла ранее). И вот тут то началось самое интересное....динамика стала лучше чем при новой лямбде от Бош, расход упал до среднего 7-9 литров при активной езде. И вот уже я на этой лямбде проехал 49 тыс км и результат все еще тот же как на новой. Теперь осталось цепь поменять и будет гуд. Добавлю еще что когда ставил лямбда-зонд от Тазика менял еще и маф, ставил оригинал. Так что для себя сделал вывод что если что то касается электронных систем то лучше ставить оригинал, конечно если цена его не заоблачная, по крайней мере на нашем авто.
привет всем горит чек на диагностике сказали что лямбда первая, автомобиль Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в. 1.8 vi 2WD по каталогам должна быть 5 контактная на сервисе снимали коннектор он 4 коннекторный похож на 22690-AX000 или Bosch 0 258 006 462 подойдёт ли ?
изучил все материалы и как было описано выше мне подошёл как родной оригинальный дешовый датчик за 2900р. ошибка 1277 - Лямбда. Купил в екзисте 22693-7Y020 (как мне обьяснили от максимы, финика и еще чего то) продавец сразу сказал что без гарантий. кстати на Силфи самый дешевый бош предлагали за 4600. Но 22693-7Y020 подошел кстати ошибку считал сам elm327 адаптером. Спасибо этому сайту...
Парни а если после замены лямбды сканер не показывает его работу как на фото. А одна прямая просто идет и только когда газуешь начинаются скачки по амплитуде. Это значит он неисправен или его настроить надо?
Добрый вечер! Нужна помощь! Имеется лямбда 0 258 007 351 - 5 проводная. ПОсмотрел под капот - у меня 4х проводная(( машина в подписи. Можно ли ее как нибудь туда приспособить? а если нет, то какой аналог 4х проводной можно приобрести недорогой? Заранее спасибо
