Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
09.09.09 16:00 Омск пересечение Демьяна Бедного и 10-й Чередовой, точнее 10 метров до их пересечения Моя птичка отказалась продолжать дальнейшее движение, да и вообще работать. После минут 15 хождения вокруг машины и заглядывания под капот стало ясно что своими силами мне ее "летать" не заставить. Позвонил знакомому с СТО за справкой, на что он мне вполне логично ответил: тащи будем смотреть. Однако его СТО почти на противоположной стороне города у авторынка (прим. 20 км). Отдавать деньги за эвакуатор час которого по Омску стоит 800-1000 рублей было жалко, да и потом было ясно, что они мне еще понадобятся. Поэтому решил справляться собственными силами
(я в оранжевом) Через 40 минут приехал товарищ на "двинчике" и мы отправились в "нефты" (район где находиться авторынок). После осмотра на СТО, мой знакомый поставил предварительный диагноз: полетел какай то датчик Но так как у него стояло 3 "срочных" машины заняться моей птичкой он мог не раньше чем через 2-3 дня. Конечно это меня ни сколько не обрадывало и тогда он посоветовал мне СТО по соседству, завирив меня что там сделают ни чуть не хуже. На форумах есть тема про надежное СТО в Омске. (читал буквально за 2 дня до поломки) теперь могу добавить и свой отзыв
ул. Заводская 1/3 если ехать с ул. Энтузиастов на перекрестке перед авторынком налево, СТО справа.
После проведения диагностики (стоймость 500 рублей)
Диагноз был установлен. Датчик расхда воздуха приказал долго жить.
Он к слову сказать крепиться на болты "зведочкой" если кому интересно. Вот симптому данного заболевания у птиц 1. Машина заводиться и крайне плохо дежит холостые обороты, глохнет. 2. При попытке не дать заглохнуть (Нажатие на педаль акселератора) глохнет тут же. 3. Дольше работает на холостых если дать время. Конечно мало но у меня не очень большие познания по ремонту техники, поэтому это все что я заметил. Может кто-то укажет еще что-нибудь. Но не думаю что в "походных условиях можно определить еще что-то. Далее была беседа с менеджером (Дима вроде): -датчик сами будете искать? -и сам могу поискать, поиск бесплатный? -да -ну тогда ищите. После электрик Саша сказал что зап. части в реакторе подешевле.
На разборе который знает мой знакомый с СТО может было бы и подешевле, но там таких не было. Я вот вообще не знаю где разборы в Омске. (Можете написать в комментах если знаете, будет статья информативней) Я позвонил в реактор, датчик оказался в наличии за целых 3800 рублей, тут я вспомнил про магазин Ниссан (думаю его все представители Омска знают, но на "всякий")
Там датчик тоже был в наличии и тоже за 3800. Поэтому ближе было взять его в Реакторе. Через 20 минут я пришел к менеджеру: -нашли датчик? -дело в том что они идут в сборе с какой-то ерундой(так и не понял с какой, но видимо с воздухозаборником и воздушным фильтром) и стоит 15000. -?????? - но есть б/у за 10000 - а я новый нашел за 3800. - Где??? - в реакторе, и в ниссане? - в наличии? - да - Оригинал??? -да -За 3800??? - да - Вот именно Так что если поедете туда то с ним повнимательнее. В реакторе я купил датчик и маслянный фильтр (180 рублей) чтобы залить наконец подаренное папой масло все таки 9000 проехал. за это мне вручили дисконтную карту
На следующий день по возврату на СТО я встретился с перекупом, и пока мне меняли датчик и масло я узнал о нынешних положениях рынка вторичных машин. Которые не очень радовали. Однако порадывало то, что перекупщик сказал что постоянно делает здесь машины, а уж они точно знают где если не по лучше то подешевле. Хотя он конечно меня удбеждал, что всегда делает машины на совесть Я даж немного поверил За замену масла и датчика я отдал 400 рублей. Датчик 3800 Диагностика 500 Фильтр 180 На пиво другу 112-й 200 На водочку обмыть ремонт 180 Итого 4860. Извиняюсь за качество фото, они просто с телефона, другой аппаратуры пока нет. Всем спасибо, желаю всем чтобы все описанное выше никому не пригодилось и наши птички летали и катали нас, а не мы их.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Вот симптому данного заболевания у птиц 1. Машина заводиться и крайне плохо дежит холостые обороты, глохнет. 2. При попытке не дать заглохнуть (Нажатие на педаль акселератора) глохнет тут же. 3. Дольше работает на холостых если дать время.
Есть еще один клинический признак - На машине можно продолжить движение но обороты не выше 2000 оборотов, (скорост около 40) и тяжело разогнать-автомат не дает! Со мной случилась таже история в мае этого года, тогда диагностику мне провел ALEX 13 Спасибо Алексей ( мы просто поставили его датчик ко мне и птичка за рокотала) Омичи помнят ту встречу у триумфа! А запчасти в реакторе действительно дешевше!
--------------------
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ! ВАЗ 21053 1,5 1994г. 06.2003-01.2005 Ваз 21093 1,5 1997г. 01.2005-12.2007 Toyota sprinter 1,5 1997 г. 03.2008-10.2008 Nissan Bluebird SYLPHY 1,8 2003г 11.2008-01.2011 Toyota Ipsum 2,4 2002г. 01.2011-...........КРАСАУЧИК, ВАЗ 21093i 2002г 02.2013 - 08.2013 продал и не жаляю, более того надеюсь что это мой последний автомобиль семейства АВТОТАЗ На ГАРКОМЕ и в канале БАШНЯ я БРОДЯГА
DanYch_Men, у тебя машина плохо держала холостые обороты, а ты ждал пока всё само исправится ? У моего знакомого также было ( и до сих пор есть), некогда ему, сначала шаговый полетел, микросхема взорвалась, потом вообще машина перестала заводится, долго думали что такое (машина стояла недели 2), подозрение было на датчик коленвала, но после зарядки аккума, завелась .
--------------------
Nissal Altima 2005, QR25DE были автомобили: Nissan Sylphy 2002 2WD QG18; Mitsubishi Mirage 2001 4G93; Nissan Altima 1999 KA24DE (USA); Mitsubishi Galant 2000 4g64 (USA); Nissan Altima 2000 KA24 DE (USA); Mitsubishi Mirage Coupe 2000 4g15 (USA); KIA RIO 2001 ZL (Korea); Mazda Familia 2001 ZL (Japan); Nissan Sentra 2001 QG18 и т.д.
Хы... впендюрил себе месяца 4 назад датчик от ТАЗА-10, брал за 2100 р. + штекерочки-переходники на него, доп. затраты - мое драгоценное время и нервы... до сих пор полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. и 105 покемонов под капотом
мафы дохнут по-разному, у мну на вишневом силфе держал 4500 об/мин, больше 120км/ч не ехал, на цефире был уже полудохлый, поменяли превентивно, оригинальный маф не стоит более 6тыр., по мне так ниссаны требуют ежегодной оценки состояния датчиков, то бишь диагностики, что натурально подтвердилось практикой обладания трех ниссанов
--------------------
Силфик белый 2001-первый тачко, Силфик вишневый 2002-безвременно ушедший,Цефиро-большая шляпа,Камри 2,4л-отличная тачко, Лексус RX300-фуфло,Камри ACV30,3л.-лучшие воспоминания, Hyundai Сатана Фе-любоффь не с первого взгляда,зачет.
Важно понять какова роль МАФ (maf (Mass Air Flow sensor) - датчик массового расхода воздуха). Если воздух считаемый этим датчиком не соответствует действительности то будут характерный для ЛЮБОГО ДВС симптомы: - провалы при попытке "тапку в пол" - не стабильная работа на небольших оборотах
Вообще говоря, кто знаком с ДВС, скажем с ИЖей, и занимался ими "ручками", а не в сервисе, тот сразу поймёт, как будет вести себя мотор при:
- смесь слишком богатая. - смесь слишко бедная.
Смесь определяет точную пропорцию кол-ва окислителя (воздуха) (имеено датчик массового расхода точно её считает) и кол-ва рабочего тела (бензина). Если эту пропорцию отклонять в ту или инную сторону, то смесь будет бедной/богатой.
Ещё важно знать: окислитель (воздух) бывает: сухой/влажный; холодный/горячий
Именно эти два физических параметра измеряет этот датчик (в некоторых случаях термосенсор стоит отдельно). И имеено зная их, можно точно определить сколько грамм воздуха наполнили цилиндры за очередной такт. Зная это, - мы знаем сколько нужно рабочего тела (бензина). Впрыснули - поехали :).
Самым "хорошим" (больше может окислить топлива) является сухой и холодный воздух. Только его мы можем схать больше (в граммах), чем влажный и тем более горячий. Именно поэтому поездка по ночному летнему городу как никогда "бодра"
Раньше были объёмные датчики (хотя на тойоте они используются до сих пор) подсчёта кол-ва воздуха. Такой подсчёт имел погрешность, т.к. мы не знали массы (влажности) окислителя...
У меня оторвались провода, идущие на МАФ и обороты начали жить своей жизнью Про "тапку в пол" можно забыть - машина не реагирует, скорость набирается только очень-очень медленным нажатием на педаль газа с запозданием в несколько секунд. Разогнать выше 40 км/ч вполне реально, но в городских условиях крайне сложно из-за наличия светофоров и перекрёстков, просто не хватает времени т.к этот процесс очень медленный. Нажал на тормоз - и всё по новой! Припаяли 2 проводка и машина стала вменяемой.
--------------------
Бери от жизни все что можешь, хотя и мало все - равно, ведь жизнь на жизнь нельзя помножить, а дважды жить не суждено! Nissan Bluebird Sylphy, 2002г, QG 18
У меня была подобная хрень, купил машину Б/П по РФ отездил один год и усе перестала тянуть очень опастно когда нужно быстро сделать маневр, начиналось так перестала заводится с первого раза летлом, а когда со второго завелась стоит чучуть нажать газ глохнет, когда прогреется стрелка тахо постоянно приопускаится в низ совсемь чучуть через 26-сек потом выравнивается и т.д тоесть ДВС работает на холостых с недольшим перебоем, когда выесжаю из гаража у меня при выезде небольшой лежачий полицейский так вот когда калеса упераются я добавляю газу и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ, такойже звук при резком нажатии на газ тоесть пидаль нажата больше середины а обороты не поднимаются а наоборот опускаются и сплошное БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ, плавно обороты поднимаются до отсечки и например если поднять до 3000-4000 и отпустить пидаль и когда стрелка тахо снизится до 2000 опять резко ножать до середины то обороты не поднимутся из выхлопухи будет БУ-БУ-БУ-БУ и когбудто ДВС щас заглохнет, с отключенной лямбдой вообще не едит тоесть едит но очень вяло.
Запускаю самодиагностику лямбды - CHECK на холостых и на 2000 оборотах постоянно горит тоесть не постоянно а ровно 26-сек потом тухнет на 3-сек вот когда тухнет и происходит провальчик на холостых и провал при 2000 а когда опять загорается обороты выравниваются, бывает изредка что лямбда пытается моргнуть.
Вытаскиваю ДМРВ "22680-4M500" вся зеркальная пластинка в пыли, купил щприц и чистящее средство для лазерных линз и LCD мониторов сначало поливал из шприца смыл пыль потом всетаки вскрыл крышку и в том месте где крышка контактировала с зеркальной пластиной была идеально чистая зеркальная поверхност решил чистить при помощи спичка-ватка-средство весь день очень окуратно чистил и отчистил до идеальной чистоты, вставил назад АКБ была отключена сутки потому что поралельно менял прокладку клапана холостого хода, завелась с первого раза провылы отсутствуют лямбда работает как надо 9-10-вспышек за 10-сек при 2000 об/мин (а до зтого при 2000 CHECK просто горел 26-сек а когда тух на 3-сек обороты проваливались и с большим трудом выравнивались)
Еще до того как прочистил МАФ после продолжительной поездки были хлопки в выхлопной трубе тоесть в самой трубе а не на ружу боюсь за КАТАЛИЗАТОР.
Теперь после очистки МАФ машина сново летит но остался один вопрос напряжение на сигнальном проводе при вкл зажигании 1.10V это уже не нормально.
Когда начала глохнуть машина, я всё-таки доехал до СТО. Там "адаптировали" старый датчик, месяца 4 проездил без хлопот, потом опять обороты стали плавать. Ценник говорили около 13000, а заменитель BOSH 3000, но я пока не менял
