lexa86, Установил термостат и электронасос. Мне не помогло. В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать. Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса. Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него. Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан? Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется? Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии. Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik, Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно...
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали...
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000...
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь... Победил всё таки так: Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло... Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм... уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя... Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально. Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Чтобы предварительно сжать пружину в одиночку: 1. Домкратим одну сторону, снимаем колесо, подкладываем досочки, опускаем домкрат. 2. Домкратим противоположную сторону, машина заваливается на первую сторону, пружина сжимается. Пары стяжек всегда достаточно.
1. Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе
2. Лучше на 20 минут позже, чем на 20 лет раньше
3. Хорошая штука \"лежачий полицейский\" - и регулирует, и переехать приятно
4. Водители делятся на две категории: камикадзе – те, кто обогнал тебя, и тормоза - те, кого обогнал ты
5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
На Sylphy идут 8 видов рулевых реек,2 из которых взаимозаменяемые,считаем что 6. Но ШТОК рулевой рейки( с зубчиками) в который и вкручиваются тяги,только 2-х видов:
- 49271-4М401 с резьбой под тягу М16х1 идет на Птицу 4ВД и двухлитровую,а также почти на все Санни Б-15(кроме двиг.SR-16) и на все Вингроуды Y-11
- 49271-6N000 с резьбой под тягу М18х1,5 идет на остальные Птицы(и больше никому). Так что владельцы Sylphy 4ВД и двухлитровых могут выбирать себе оригиналы и аналоги тяг(каждому-свои). Остальным птицеводам один вариант - оригинал 48251-6N025 (цена на июнь 2016 - 1700р за штуку).ГуаноФебест - не в счет.
РАЗМЕРЫ:
Длина - 294мм,Резьба в шток РР - М18х1,5,длина резьбы-17мм. Резьба в наконечник М12х1,25,длина резьбы - 52мм.Вот здесь у нас появляется выбор рулевых наконечников.
2. НАКОНЕЧНИКИ:
При изучении японского(JDM) автомобиля принимаешь как аксиому то,что японец зря ничего не придумывает и не делает.Поэтому осталось загадкой,почему для тяги 48521-6N025 фрейм выдает лишь оригинал наконечников - 48520-6N025,без замен,(Г/Фебест опять не в счет).Цена на июнь 2016 - 2400 за шт. Разбираемся на примере 3-х наконечников - оригинал 48520-N025, "555" SE-4581, "Qsten" TRО-007.С оригиналом все понятно,его длина 100мм. В описании "555" SE-4581(которое никак не исправят) указана резьба 1.М14х1,5(внутренняя) и 2.М12х1,25. У него ОБЕ резьбы М12х1,25. У всех трех рассматриваемых наконечников обе резьбы М12х1,25.
Немного о "Qsten".На форумах друг другу передается информация что эта фирма является поставщиком деталей на конвеер Ниссана.Для нас -точно не поставщик,у нас оттиск "TRW" на наконечниках.Но,по отзывам ниссановодов, качество неплохое. Упаковочная бумага точно японская("запчастники" меня поймут),надеюсь,остальное тоже.
"Qsten" TRО-007 идет как аналог 48520-50Y25- для Силфи 4ВД,а также почти для всех Санни Б-15,он короче оригинала на 4мм.Замеры делал от центра пальца до среза.Могу ошибиться на миллиметр.Также описано применение "CTR" CEN-47(еще один неплохой аналог с такой же резьбой) на Силфи и Санни Б-15 Отсюда вывод: оригинал 48520-50Y25 (и его аналоги) подойдет вместо 48520-6N025,а ведь он почти на 1000р дешевле.Остается узнать его длину.Понятно,что длина тела наконечника(куда ввинчивается тяга) имеет значение,но плюс-минус 3-5мм от длины оригинала вряд ли критично для установки.А учитывая то,что поворотный кулак один и тот же для всех Алмерообразных(отличие только в дырке под датчик АБС), - один и конус пальца наконечника. При установленном на машине оригинальном наконечнике,после контрагайки остается 10 витков свободной резьбы на тяге(прибл.12мм),при этом тяга ввинчена в наконечник на 30мм.А полностью(до упора) тягу можно ввинтить еще на 15мм,т.е.свободной резьбы на тяге останется 5мм-без контрагайки.
"555" SE-4581 мне лет пять назад пришлось устанавливать в срочном порядке из-за случайной небрежности при обычном ТО.Он короче оригинала на 8мм,т.е.тяга в него входила на 22мм.Проблем при установке углов схождения не было.Не считаю такой вариант хорошим,просто подвернулись под руку в тот момент.Через полтора месяца заменил на оригинал 48520-6N025.
Так что с подбором наконечников у нас не все так плохо- есть выбор. Вот и все,уважаемые птицеводы,надеюсь кому-нибудь поможет.Всем удачи.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Спасибо! Важная и полезная информация! +2 репутация
По тягам. 6 лет назад пересел на винограда (90 т км) и купил комплект рулевых тяг по возможности (оригиналы). Сейчас 280 т км, тяги до сих пор на полке. Та же песня с задними сайлентблоками. Опоры и наконечники реставрированны.
Вопрос по пыльникам рулевых наконечников. Машина: JN1CAAN16Z0050878, Санни, 2001, передний привод. Почему в каталоге левый и правый пыльник имеют разный номер? Разве они не одинаковые?
Парни подскажите, правильно понял что наконечники и тяги не разделяются на левые и правые, т.е. они одинаковые или нет? Просто не сталкивался с этим пока....На СТО сказали, что сход/развал проблемно сделать, плохой наконечник, стоит ли сразу заодно поменять и тяги? Птица 2001 г.
Sylphy QG10 1.8 2001г. В 2014 застучал наконечник слева, цена на оригинал не обрадовала. На нашем форуме нашел статью про применение тяги от 626 мазды, ее и заказал. Тяга CTR CRMZ-19 длина 302,5 резьба М18хР1,5 в рейку, М14хР1,5 в наконечник. Наконечник под нее CTR CEN-80 длина 94 резьба внутренняя М14хР1,5, резьба наружная М12хР1,25. Отличие с родной тягой в меньшем количестве витков резьбы в наконечник, решение было описано отрезать примерно 1см от наконечника чтобы хватило на регулировку. Рассказал все это в сервисе где менял, они молча отрезали болгаркой 1 см и все собрали) Прошло 6 лет и примерно 100000км пробега) Снова застучал левый, а через пару дней и правый наконечники. Заказал на левую сторону такой же CEN-80, а на правую сторону, осмотрев тягу и решив, что она родная, описанный в этой статье CTR CEN-47. Менял в сервисе у знакомого и после примерки решили ничего не отпиливать от наконечника как в прошлый раз. В итоге все подошло и отрегулировалось. После регулировки на тяге после гайки осталось 5 витков резьбы. Надеюсь информация окажется полезной. Можете использовать для дополнения статьи. Удачи на дорогах.
