Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Постарайтесь хотя бы нажимать педаль акселератора \"до полика\", не забывая при этом о безопасности. Для активного дросселирования вовсе не обязательно нарушать скоростной режим: достаточно просто включить понижающую передачу. Поездки в энергичном темпе позволят избавиться от скопления сажи и воды в выпускной системе, а также позволят избежать лишнего вмешательства в двигатель.
Автор: Den107
прим. ред.: Важно понимать, что вода (H2O) в выхлопе - это одна из частей продуктов горения бензина.
Верхний сальник клапана 91207P4V004 HONDA - 199,00 руб.
Ремкомплект рулевой рейки 492976N085 NISSAN - 1270,00 руб.
(Все это приобреталось, когда $ был конь-цена. Сейчас немного дешевле).
Но если бы все было просто, статьи не было бы.
А может и была :)
Наружний размер сальника и подшипника - 35мм. Родного подшипника 34,5, сальника 34,8 (или около того, точно не помню). Плюс сальник на 1мм. выше.
Для увеличения диаметра использовал Приспособу N1 Ver.1 из набора "токарный_станок-фрезер+напильник-наждак+пружинка_неизвестная"
Для увеличения глубины посадки Приспособа N2 Ver.1 из набора "напильник-наждак"
Для второй приспособы нужна очень твердая и уверенная рука. Я, если честно, дал "слабину" - рука дрогнула и получилась риска на рабочей поверхности. Зашлифовал вроде бы ее, но будем посмотреть...
Суть первой приспособы (верхний ряд на фото) - в паз вставляем нож, изготовленный из напильника. Подпружиниваем его. И вращаем. Руками. Аккуратно. Долго.
Суть второй приспособы (соответственно, второй ряд на фото) - "выскребаем 0,5-1 мм. в глубину. Был напильник когда-то. Заточен на наждаке. Скребем руками. Аккуратно.
По окончании черновых работ
В приспособу N1 закрепляем наждачную бумагу и выводим до нужного состояния.
Но и это не совсем все :)
Внутренний диаметр подшипника тоже немного меньше, чем вал
Плоский напильник, наждачной бумаги разномастной, 2 часа времени. Руками. Аккуратно. С примерками промежуточными.
После все очень тщательно промываем. Чем угодно. Но чтобы пыль и стружка была смыта вся. Иначе насос новый к покупке ( а может и не один) и промывка всей системы.
Узел готов к сборке.
Запрессовываем новые сальники в цилиндр. Устанавливаем поршень на место, закручиваем гайку торцевую. Я мазнул фиксатора резьбы немного. Не забываем смазать трансмиссионкой сальники и поршень.
Смазываем клапан и устанавливаем на место. Закручиваем нижнюю пробку, чтобы при запрессовке подшипника с сальником не выбить нижний подшипник.
Далее запрессовываем подшипник и сальник. По очереди. Ставим стопорное кольцо. После сборки выглядит все так, как и раньше (было бы странно обратное).
Сразу регулируем. Я делал так - понемногу закручивал, пока при проворачивании вала не стало резко увеличиваться усилие. Далее контрил гайкой (опять же с фиксатором). При затяжке гайки усилие проворачивания немного уменьшалось. Видимо, вследствие "вытягивания" пробки из корпуса.
Не НУЖНО добить пробку зубилом!!! У меня прям руки чешутся кому-нибудь куда-нибудь это зубило пристроить. Просто в пробку положите гайку, ЕМНИП, на 19. И обычным ключом она будет откручиваться и закручиваться.
Девайс собран. Далее, для полноты ремонта, меняете/не меняете тяги и наконечники. Я поставил со своей старой рейки. Тяги там еще в отличном состоянии. Наконечники, правда, под вопросом. Но сейчас не об этом.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
каков результат?? подшипник вала руля в рейке сдыхает очень часто из-за ржавчины, у тебя по фото вроде живой и не битый и стучать не там должно было. На своем силфике с начало тоже грешил на подшипник, но в процессе разборки и снятия рейки исключил его. У меня стук был в районе поджимного вкладыша, тот что 48234 и упорно-направляющей втулки, та что 49520. Выработки по всему валу рейки не было, а вот на этих втулках износ заметен был и без микрометра. Кстати заменил их на металлические с графитонаполненными вставками, что бы в будущем стуков не было при пракически при любом износе. Стуки исчезли совсем и казалось тогда, что даже руль легче крутиться стал! Если интересно будет на них посмотреть заезжай, скоро буду капиталить рейку на Каптиве. Такие втулки уже изготовил.
--------------------
Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
dominion, Результат - не стучит она больше в этом месте.
Суть в том, что внутренняя обойма подшипника - это вал клапана. Он даже новый изначально болтается на валу. Которые втулки торцевые - уже сто раз обжевано на всевозможных форумах. С ними проблем нет. А вот с данным местом инфы не нашел, поэтому накидал немного. Кому будет интересно и нужно - есть все необходимые данные для этого.
КМК, поджим тоже не критичен, если устранить еще два возможных места стука. Это торцевая пробка и вкладыш в ней (49520) (пытался под вкладыш подкладку делать - выдавливает, даже если на клей), а также втулка с противоположной стороны (запрессовывается перед сальником) На схеме ее нет - она, якобы, должна входит в ремкомплект. Но по факту ее там нет. Если их "исправить", то на поджим остается только поджим :)
А вот твой девайс не откажусь увидеть. Как один из вариантов решения проблемы. И где, если не секрет, заказывал работы по изготовлению?
Кстати, сегодня проверил - все сухо снаружи. Уровень как был чуть выше максимума, так и остался. Значит сальники держат оба. Завтра протяну еще раз и сменю жижу. Как раз есть литрушка Liqui Moly ATF1700, которая уже два года ждет своей участи )
--------------------
https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну
VETER, Дружище приветствую тебя. Ответь пож. на вопрос: на верхней схеме ты обвел овалом поз. 4922 - это что такое? (сальник стоит выше следующий) где у тебя эта деталь в разборе? ее надо менять или нет? и еще как ты думаешь, получится поменять сальники этого клапана без снятия самой рейки? и не трогая гайки регулировки прижима рейки.
7nissan7, 49224 - подшипник 49226 - сальник Если про 49226, то да. Его можно поменять, не разбирая рейку. Как вариант - вкручиваешь в него два самореза и выдергиваешь. Забиваешь новый.
--------------------
https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну
Sky, Спасибо. Я думаю вал этот полностью вынуть и поменять и нижний сальник, хотя течёт только верхний вроде. Получается на схеме экзиста ошибка? Очередность стоит не верная. И почему на схеме нет нижнего сальника? Закажу по номеру отчета ВЕРТРА. Ещё раз спасибо!
Если просто поменять на оригинал, то да. Но будет очень неудобно и, соответственно, долго. Ее снимать максимум полчаса. Но на верстаке нереально удобнее работать, чем гнуть руки под ней :)
--------------------
https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну
