Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.
В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.) Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения. В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…
Для ремонта требуется: - Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы; - Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать); - Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки); - Отвёртка для выковыривания старого сальника; - Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб; (В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.) - Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л; - WD-40; - Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;
Итак, приступим
Фото 1
Для начала сольём рабочую жидкость из системы. Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится просто на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки. И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца. Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку ёмкостью 1л. (см. фото 2) Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить.
Фото 2
Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм. Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.
Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы. Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.
Фото 3
Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал. Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)
Фото 4
Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.
Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7. Внимание: Используйте накидные ключи или головки.
Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.
Фото 5
Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.
Фото 6
Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7. Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.
Фото 7
Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.
Фото 8
Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом. Кстати кронштейн, вытаскивается там же.
Фото 9
Всё извлекли! Вот он родимый!!!
Фото 10
Приступим к разборке насоса
Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса. У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой. Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…
Фото 11
При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.
Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика. Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.
Фото 12
В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же. Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)
Фото 13. Снята задняя крышка.
Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.
Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.
Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.
Фото 16. На торце ротора так же задиры.
При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах. Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.
Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).
Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости. Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.
Фото 18. Шкив и ось.
Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран. Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника. Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.
Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник. К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.
Фото 20. Дроссельные клапаны.
Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.
Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо. Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения. Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-) Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.
Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.
Выводы: Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.
Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…
Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет? Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…
Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.
Полезные ссылки на ресурсы: Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете:
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
браво! я свой насос тоже перетресал... купил б/у с отломанным шкивом и из 2х собрал один, взяв за правило - чем меньше задира в детали, тем лучше. В рез-те полученный насос работает как новый! )
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. и 105 покемонов под капотом
Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит
Что за карданчик??? У многих проблема тугого руля возникает!!! У меня возникла, когда я менял сальник на насосе ГУРа!!! Жижа прогрееться и руль тяжело крутиться начинает, хотя свежая жижа Castrol
Статья подобная уже была. Но я описал подробнее, т.к. в той статье не описывается как разобрать насос, и в коментариях многие спрашивали, как разбирать. И в той статье не совсем понятно, где стоит тот самый болтик под звёздочку. Нужно ли его покупать, что бы разобрать насос. Оказывается не обязательно, он держи всего лишь патрубок.
У меня возникла, когда я менял сальник на насосе ГУРа!!! Жижа прогрееться и руль тяжело крутиться начинает, хотя свежая жижа Castrol
Слушай может быть реально в карданчике дело. Буду менять у себя. Отпишусь статьёй.
А если шлифануть скажем на токарном станке чтобы избавиться от задиров ?
Тогда вообще он работать не будет. Т.к. он должен быть по высоте равен статору. Статор это то обо что лопатки труться. Высота статора и ротора равна, да же ротор на 0,005мм должен быть меньше чем статор, что бы ротор мог свободно вращаться, и его не заклинило между крышек. Из-за задиров этот зазор не соблюдается и неправильная работа нососа. Так что тут только одн выход, это покупать насос на разборе. Если скажем брать новые статор и ротор и заднюю крышку (фото 15), то выйдет немного дешевле чем на разборе, можно и такой вариант.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
RA9UBD Большое спасибо за подробный ответ :) Просто ещё не сталкивался с устройством ГУРа. На моей бывшей 2105 небыло предусмотрено ГУРа. Думаю если бы он там был то он бы сдох и вследствии чего я разбирался бы и в нём )
--------------------
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
слышал от многих что после ремкомплекта ГУР прослужит максимум пару месяцев, что кто может сказать?
Не правда. Там в ремкомплекте только одни резиновые уплотнительные кольца и сальник. Так что смотря что ремонтировать. Если только сальник и кольца поменять, тогда чего ему ломаться то через пару месяцев. Если он до этого работал нормально и только, сальник тёк. Замена сальника и колец, ни как плохо не отразиться на работе ГУР, только хорошо, и прослужин он ещё N кол-во лет. Если конечно токарным станком там что то точить, тогда, да трындец ему сразу. Т.к. там чистота обработки, очень и очень высокая. Видимо детали делаются на 3D станке с ЧПУ, с очень высоко-точными фрезами, и только потом метал, ещё проходит теммическую обработку. Я говорю, если уж и делать капиталку насосу, то нужно купить статор, ротор, крышку, т.е. всё обо что трётся ротор. Но это считай половина насоса, цена ремонта может выйти, такая же как на разборе купить.
Думаю если бы он там был то он бы сдох и вследствии чего я разбирался бы и в нём )
Он бы там сдох, через 10000 км пробегу, после конвейера, если не раньше... :-) По этому там смысла делать ГУР нет. Вон на всех ТАЗах ГУР стоит немецкий, Bosh что ли... Т.к. у наших кишка тонка сделать ГУР как у японцев.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Читал внимательно, долго не мог понять, что ремонтировалось кроме кольца, спасибо за выводы-понял, что только кольцо. в общем интересно посмотреть как выглядит насос
--------------------
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Ну я же писал не раз, где этот карданчик, что прямо у самой рейки. Может не понятно на каком валу? Это вал руля, когда ты крутишь руль этот вал поворачивается, и крутит червяк внутри рейки. Так вот на этом валу находиться аж два карданчика. Один в салоне, прямо у педали тормоза, а другой в подкапотном пространстве, прямо у самой рейки. Вот тот который у самой рейки и выходит часто из строя. Его клинит и клинит руль, из-за этого. Пошарь поиском по форумам, на Дроме особенно. Там проблему карданчика обсуждают.
Читал внимательно, долго не мог понять, что ремонтировалось кроме кольца, спасибо за выводы-понял, что только кольцо. в общем интересно посмотреть как выглядит насос
Основная цель это было поменять сальник, а не кольцо, ну раз уплотнительное кольцо было в ремкомплекте, тогда и его. И за одно посмотреть, можно ли что то сделать с насосм. Оказалось что ничего не зделаешь, только менять. Я сам никогда не разбирал насосы ГУР, теперь знаю что вещь это достаточно нежная, и очень точно изготовлена. Да и вообще вся гидравлика точно изготовлена, по этому малейший износ приводит к плачевным последсвиям.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
я же уже писал на форуме гдето, 4500 примерно стоит ротор в сборе на ексисте, у меня та же картина, то же туго когда прогреется, думаю лучше ротор поменяю (как с бабками разгреб у)
Статья отличная.Заказал на днях рем. комплект ГУРа потек сальник буду менять.Ротор можно полирнуть нулевкой т.к. на фото видно образования наклепа (недостаточное поступление смазки).
Ротор можно полирнуть нулевкой т.к. на фото видно образования наклепа (недостаточное поступление смазки).
Ничего там не поможет, только замена. Зазоры уже не те будут, если шлифануть, полирнуть и т.д.
я же уже писал на форуме гдето, 4500 примерно стоит ротор в сборе на ексисте
А он там вместе с крышкой которая на фото 15? И номерок можно?
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Я не знаю уже что думать. Рейку я перебирал. Там нормально вроди бы всё. Если насос был бы в идиальном состоянии, то можно на рейку подумать, а у меня насос вон какой.
Хотелось бы действовать методом исключения. Установить насос заведомо рабочий, и если руль станет легче, значит дело в нём.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Хорошая статья, спасибо. Самым сложным оказалось открутить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Хорошо у друга в сервисе снимал, собрали удлинитель с поворотом и крутили со стороны капота, а снизу вообще нереально оказалось стронуть болт. По поводу всяких наждачек - нулёвок не знаю, а вот использование присадки Реагент 2000 однажды помогло реально. Насос рычал как ненормальный при малейшем повороте руля. Вечером залил, покрутил, утром поехал - тишина. Второй год полёт нормальный. А вот течь сальника никакие присадки не спасали, только замена сальника помогла. Оказалось там и спасать нечего было, у сальника даже пружинку деформиоровало. Как буд-то кто-то его до меня пытался отвёрткой выковырять и потом назад забил
Ток про Силфик 
у)
