Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Какие брать, серые или черные? Вот главный вопрос. На серую машину.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Цитата: Svyat
Каталог депо, месяц назад, или больше, нашёл его за несколько минут.
Дружище, этот каталог - полное Г, номера в нём не те что на самом деле, экзист таких не знает - буквы перепутаны. Чем 6 от 2 отличается в нём тоже непонятно, так что вообще зачем он нужен?
Подскажите в чем разница между 215-1196-RD-EM2 и 215-1196-RD-EM6?
Странно, но почему то этот вопрос в форуме действительно не освещён. Такое ощущение что все кто менял фары с ним не сталкивались, хотя я как только задумался о фарах - сразу всплыл этот вопрос. ---- Фары 215-1196R-LDEM2 и 215-1196L-LDEM2 - именно эти номера правильные и пробиваются на экзисте, так вот эт фары с черным пластиком внутри. Сложно было найти хорошую фотографию, даже те что имеются тут в форуме - плохие, не в обиду автору.
Фары 215-1196R-LDEM6 и 215-1196L-LDEM6 с черным пластиком внутри. Нормальной фотографии нет, вот только это:
--- Внимание вопрос: с какими фарами машина СЕРОГО цвета смотрится лучше? --- По Ценам: Наблюдаю за динамикой цен на эти модели фар в магазине exist.ru с прошлого (2008) года. В Январе, цена за серую фару была 2800р., за черную - 3500р. Сделал заказ, запчасти "сняли" и я увидел новую цену..... 3600 за серую и 4200 за черную. В итогe - 5900 рубей зависли на счету... На сегодня, 15 марта - цена составляет 3700 за черную и 4500 за серую... Пытаюсь заказать ещё раз.
Сообщение отредактировано 15 марта 2009 10:35. Редактировалось 1 раз(а)
Если кому нужны ветровики - Vstar можно купить на экзисте, номер D57060. 1300 рублей. Я На рынке в москве такие купил по осени за 1000р. Они тёмные, почти непрозрачные. Приклеиваются на скотч 3М. На силфи подходят идеально.
А чего тут фигеть?? Открыл exist, посмотрел цены, сделал выводы: 1. Монрое и каяба лажа для мажоров и дураков, т.к. дороже оригинала, а что может быть лучше оригинала для японской машины? 2. Брать нужно Tokico или оригинал.
Сообщение отредактировано 9 марта 2009 06:34. Редактировалось 2 раз(а)
А то! конечно можно! Можно на суперклей или на холодную сварку. --- P.S. Из г-на конфетку не сделаешь)))) Меня устаивает подвеска, ровно в той степени что бы не париться с поиском и заменой запчастей. И вам того же желаю.
Связана она с конструктивными особенностями. Что сделать: балку заднюю заменить на многорычажную подвеску прежде всего. Потом пружины поставить большего диаметра и длинее, стойки под эти пружины. Конструкция передних рычагов вроде нормальная, хотя можно и другие приварить =)))
Недостаток подвески - короткий ход стоек. Я правильно понял, поэтому подвеска такая жесткая?
Мне кажется думать нужно в этом направлении. Я например думаю что ход подвески с её жёсткостью связаны отдалённо. Даже не знаю что тут посоветовать... ты правда хочешь по разборкам ездить пробовать покупать всякие пружины? --- Если хочешь поставить пружины выше, прийдётся стойки менять. Потому что я когда у товарища менял стойки, пружина была сжата где то на 3 см съёмником от расжатого состояния, и при этом на шток еле еле гайку навернули. --- У меня tokico 2972 - они выше на 4 см, и шток длиннее чуть чтуь. На них можно конечно жёсткие пружины поставить, но что получим? На мелких неровностях подвеска станет только твёрже (пружины то поставили жёсткие), а на больших... незнаю что будет на больших, наверное так и так в отбойник долбанёт стойкой.
У меня так же. Подшипник сам затягивал, если слабо тянешь (что бы крутился легко) -люфт. Нормально затягиваешь - вот такая картинка. А общем не парюсь.
Просто смени заправку. Зависит от бензина, он ниже определённой температуры плохо испаряется. У меня и многих других жителей нашего города такая фигня. Роснефть - со 2 раза. Нкальянс - с первого. Всё. Вопрос решен.
Выход для чего? Ход подвески ты никак не увеличишь жёсткими пружинами. Потому что вес машины остался тот же, а на лежачках у тебя всё равно до отбойников никогда не достаёт. Ну и?
Я с утра машину завожу, стрелка уже почти в рабочем положении... печка дует четь тёплым...радиатор холодный вообще!!!Верхняя трубка теплеет... Вот это исправный термостат. --- Бороться с воздушными пробками с помощью картонки - не правильно.
Foxter, Ой да ладно заливать ))) Да пусть антифриз в радиаторе хоть совсем остынет, термостат просто отключит его от двигателя. А температура блока цилиндров всегда будет примерно одинаковая, независимо от температуры антифриза в радиаторе. И печка будет всегда тёплая. --- всего лишь стоит разобраться в устройстве системы охлаждения ДВС и не будет никаких непоняток. --- Автору темы: Омывайку купи хорошую, 2 пузыря минимум! Нужная вещь на трассе... хотя я может и не совсем уверен в вашей погоде =)) В общем жидкости полюбас залей в омыватель... у нас пацаны водку на трассе туда льют(если омывайки нет), а что сделаешь, можно (ттт) недоехать!
Vladiwarius, Читай внимательнее, не переключается на повышающую передачу, то есть четвёртую. Даже если ты прогреешь машину (стрелка поползла) и разгонишься до 60 км\ч у тебя будет 2000 об\мин что соответствует третьей передаче. Через пару километров включится. Так же не включается блокировка гидротрансформатора. --- Торможение двигателем создано только для затяжных спусков. (что бы не перегреть тормоза) Всё. В остальных случаях это не выгодный вариант торможения. Хотя бы только потому что тормозит 2 колеса а не 4. --- Вот пример StMax разве что показывает ещё одно применение положений 1 и 2. Действительно в 1 или 2 можно нажать педаль на определённую величину, и колёса будут крутится с примерно постоянной скоростью и моментом. Ваши вопросы, господа?
Сообщение отредактировано 13 декабря 2008 20:18. Редактировалось 1 раз(а)
В германии законом запрещено прогревать автомобиль. Завёл - сразу поехал, иначе - штраф. Потому что пока двигатель холодный, бензин плохо сгорает (дм из трубы и запах адский) - влияет на экологию. А если сразу поехать, и палить бензина много, то прогрев займёт очень малое время. Это всё сказано потому что не стоит слепо верить всему и вся. --- Ручку коробки дёргать тоже смысла нет. Автор скопировал текст для фиата 80х годов наверное. Так и так пока коробка не нагреется повышающая передача не включится автоматически. --- По льду вообще лучше не ездить =))) А если и едить то со скоростью 2 км\ч, и не зависимо в каком положении коробка. --- Беды людские не от незнания как правильно, я вот знал например что на машине без АБС нужно не допускать блокировки колёс, но смысла в этих знаниях нет. Потому что я как представил свою ласточку в канаве, потерял весь интеллект и перешёл в режим рефлексов. Спасло то что на заводе установили интеллектуальную АБС, которая спасла меня от материальных проблем. АБС - это вещь, меня занесло как то... ( по дороге в ГСК резкий поврот, я ехал с обычной скоростью - но лёд...) тормоз нажимаешь просто на автопилоте, о каких то там прерывистых нажатиях думаю наверное только тренированные гонщики. машина не потеряла управляемость- в результате я выравнял машину (хоть её и развернуло где то на 45 градусов и проехал я где то метров 30 так) и не съехал с дороги. Давить нужно в пол всегда когда нужна резкая остановка. И тут никаких исключений. Всегда, до упора, пока не остановишься или не пропадёт необходимость в этом.
