При покупке ненового авто, возьмите с собой лучшего друга, особенно если у него нет машины...Как утверждают психологи, он в подсознании будет вам немного завидовать, и более трезво оценит машину, обнаружив те недостатки которые вы упустили!
Петр111, выкрученный зонд будет постоянно бедную смесь показывать, так как постоянно окружен кислородом в воздухе,комп, естественно, это обеднение будет компенсировать, обогащая смесь. Хлопки в трубе говорят о догорании топлива в трубе, то есть разогретое свыше температуры горения топливо, не сгорает в цилиндре, потому что не хватает окислителя (воздуха), однако, попадая в трубу, встречает достаточно воздуха, что бы вспыхнуть. Отсюда и хлопок. Иными словами, смесь сильно богатая. А каталики проверяют, вкручивая вместо зонда манометр, давление меряют на хх. Если мне не изменяет память, нормой считается давление до 350 кПа, хотя я могу ошибаться, давно уже где то встречал инфу. Можешь на глаз заценить, соты должны быть ровные. Если поехавшие, значит баста. Ну или на просвет глянуть, но у нас на просвет сложновато глянуть, не снимая коллектора.
Петр111, с телефона не получится нарисовать). Двиг вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны цепи. При включении муфты, она должна опережать фазу, т.е. вал относительно муфты должен провернуться по часовой стрелке, соответственно, муфта относительно вала будет повернута против часовой (влево). Это положение на опережение, а цепь надо устанавливать в выключенном положении, т.е. при неподвижном вале, провернуть муфту по часовой (вправо). Вообще то она должна быть в этом положении после остановки двигателя, но от грязи и нагара её могло и подклинить во включенном положении, поэтому проверить можно, когда цепь снимешь. В выключенном положении она должна зафиксироваться, там внутри фиксатор, который давлением отжимает.
Петр111, дело худо, у меня такие же симптомы. Через прогу смотри топливные коррекции. В идеале должны быть по нулям, но в пределах неск процентов тоже норма. Если форсы льют, то в минус будет завален соответствующий банк. На хх лейки лучше всего видно, оборотов добавишь, смесь выравнивается, если льет не сильно. Тнвд на хх около 60 атмосфер должен давить, но, если не ошибаюсь, до 57 норма. Форсы со владика брал за 2,5к контракт. Ща они 3к стоят (за одну). Прогу еще скачай hobdrive, там оба банка показывает, эконтулс только один.
Сообщение отредактировано 28 января 2018 10:44. Редактировалось 1 раз(а)
...вообще, большой расход - это плохое давление тнвд, уставшие форсунки и датчики расхода воздуха и кислорода. ДМРВ на ХХ должен давать 1,1 - 1,5, а на 2500 об/мин - 1,6 - 2,0. при прогретом двигателе, естественно. это из книжки по двигателям QR. если с вышеперечисленным все согласно нормативов, остается, пожалуй, vvt...
...в системе два контура (обзовем их так) 1: это подкачка из бака до тнвд и давление там 5 Бар или 0.5 МПа и 2: от ТНВД до форсунок и давление там 60 Бар или 6 МПа...
...Давление ТНВД проверяют на хх, должно быть 6-7 мпа. Лямбды у нас 2. Стоят в впускном коллекторе, ориентир яркий синий (голубой) коннектор. Проверяются в режиме само диагностики или вольтметром. Чем больше импульсов за 10 секунд тем лучше но не менее 5. "Импульс"-изменение вольтажа в определенных пределах. оба датчика находятся в впускном коллекторе, проверять надо первый (левый). Вот тема по режиму само диагностики, изучай) https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/198-obuchenie-khkh-dvs-s-jedz-ili-sibirskijj-moroz....html
...1. Давление ТНВД (мин 6 атм), вольтаж 4 форсунок (мин 1.5 в), у всех 4, синхронность тут играет важную роль!... ...в нашем под капотном пространстве, болты с внутренней звёздочкой идут только в четырёх местах:форусунки, Маф, регулятор давления ТНВД, дроссельная заслонка) Если там другие, значит там уже лазали)...
...Проверка форсунок
---рампа с форсами вынута из ГБЦ и снова подключена к ТНВД(фишки к форсам подключены), рампа висит в воздухе форсы направлены вниз и их хорошо видно. ---свечи вывернуты, катушки подлючены в них вставлены свечи, свечи прикрыты сухой тряпкой ---начинаем стартером крутить двигатель и видим как прыскают форсы. Неисправная форса криво"ссала" в разные стороны и вообще не было распыла, а после ожидания секунд 20 с неё капала капля бензина. Замена форсы заняла пару минут, снова крутим и видим у всех ровный красивый распыл))) После остановки, сопла форсунок должны быть сухими, т.е на 100% отсекать бензин, по прохождении некоторого времени также оставться абсолютно сухими. Т.к. давление в топливной рейке после глушения двигателя остаётся достаточно высоким, то это способ проверки считаю довольно действенным. Задрать наверх при всём желании не получится да и не нужно это. Рейка висит, одна сторона на трубке которая к ТНВД идет, вторая на проволоке, чтоб не провисала. Форсы висят на том же уровне как если бы они были вставлены в ГБЦ, распыл идет вдоль блока двигателя (бенз. немного попадает на блок, это не критично) Работу форсунок хорошо видно с правой стороны, да и сверху тоже отлично просматривается... течет или нет форса удобно просматривать с ямы с переноской, а можно просто сверху проверить рукой(потрогать сопла форсунок пальцем, исправная форса сразу отсекает бензин и практически сухая, которая пропускает уже ч/з 5-10 сек будет мокрая Колбы тоже можно подставить, места должно хватить...
