Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
1. Перестала утром с первого раза заводится 2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит. 3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ. 4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.
Я тоже ложки дегтя добавлю как установщик таких же котлов. На 14 фотке пластиковый хомут будет перетирать шланг. Через неделю это уже будет заметно. Вот эта последняя фраза " цена вопроса - 0 руб" - это как? Это понятно что котел на халяву достался это не значит что затрат вапще не было у вас. А стоит он тыщ 25.
критика приветствуется 1 выхлопная сделана не правильно- будет собираться конденсат. выхлоп это цо два и ашдвао. которые на морозе конденсируются и скапливаются в самой нижней части выхлопа. 2 еще куча неправильностей. если автор жаждет критики напишу
Молодец! На последнем фото это выхлоп? Его бы под поддон вообще бы красота была) Мечта подогреватель! Поставил себе электрический с помпой, а у меня свет в гараже отрубили.. Вот теперь репу чешу.
Здравствуйте! Появилась вот такая проблема. Где то месяц назад появился свист в районе приводных ремней. На холодную. Минут через 5 пропадал. Сейчас на холодную запускаешь двигатель - свиста нет. Если не дать хорошо прогрется машине (1200-1000 оборотов) и начать трогаться, неважно в какую сторону R или D скрежет в районе ремней. Проверяю так. Ставлю машину на ручник, включаю D, слегка подгазовываю дросселем. Идет скрежет в момент подгазовки. Отчетливо в районе помпы. Когда мотор разогреется-всё нормально.Вчера заменил подшипник в натяжном ролике. Без изменений. Кто что подскажет? Может помпа накрылась? Пробег 165000 км. Кстати, в подшипнике натяжного ролика была выдавлена смазка.
Автору статьи и знающим тормозную систему ниссановцам. Коллеги! Как самому проверить и отрегулировать механизм автоподвода тормозных колодок на задних барабанах Ниссан Альмера Классик? На моём Ниссане греется задний левый барабан. При ручном вращении вывешенного колеса слегка чиркают колодки.
Народ! Помогите разобраться. Греется задний левый барабан на Ниссан Альмера Классик. На СТО проверили всё: колодки, циллиндрик, пружины, подшипник - говорят в норме. Свели распорную планку максимально. На подьёмнике колесо вращается свободно, тормоза работают. На через какое-то время барабан продолжает греться. Ясно, что притормаживают колодки. Почему? Где надо подрегулировать?
А-у-у-у...! Уважаемые ниссновцы! Так что там по поводу нагрева заднего барабана на Ниссан Альмера Классик? Есть мнение что это всё-таки подшипник. Но чтобы так нагревался барабан что притронуться нельзя? Может всё-таки механизим авторегулировки ручника? Как проверить?
Заказал помпу Бош в Барнауле на екзит 2300руб,а на Кулагина где посудоцентр рядом завод какой то там на заказ стоит 1900,обидно но помпа того стоит поставил сам,а электрику подсоединил мастер.Греет ох-ть! тосол можно не сливать просто пережать патрубки
bledniy1, да забыл сказать у меня рестайл 2003 G10 QG18DE, магнитолу уже поменял, тоже просто бардачок вытянул немного и сдвинул наверх, не отключая аварийку, впринципе, не мешало менять магнитолу.
Возможно, что в начале статьи ошибка в распайке, потому что в нескольких схемах в интернете наоборот плюсы и минусы динамиков стоят на маленьком разъеме, да и по ISO чистый цвет (+), а с полосой - (-)
То есть получается:
Маленький разъем : серо/красный - (-) заднего правого динамика (вверху в статье (+) и т.д.) серый - (+) заднего правого динамика черно/розовый - (-) заднего левого динамика оранжевый - (+) заднего левого динамика
По большому разъему, у меня вместо коричневого и коричнево/белого зелено/черный и зелено/коричневый соответственно. фиолетовый должен быть (+), а зелено/желтый (-)
В конце установки можно проверить звук проверочным диском, например "IASCA Official Sound Quality Competition CD" на рутрекере есть;). Там трек номер три как раз проверяет фазность подключения динамиков, если нигде не перепутали (+) с (-), то будет сразу понятно на слух.
выкладываю файлик, в который я для себя набросал инфу, готовясь к замене магнитолы -
