При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Снова начались заморочки подскажите куда копать!? Когда машина прогреется на "d" начинают плавать обороты, обороты при этом низкие прмерно 550, мотор начинает потряхивать не сильно, иногда машина глохнет. В самом начале поездки такие проблемы не возникают но стоит машине прогрется как следует начинаются проблемы в основном на светофорах. Форсы новые, свечи новые, масло новое зик 5w30, свечи не черные, EGR сверкает, в свечных колодцах, масла нет, чек не горит, насос качает 6 очей примерно(каждый раз на холостом по оазному кажет) Есть подозрение на цепь, как определить что она? Если машина долго стоит идет треск через пару сек все ок., если не долго треска нет. Подскажите куда копать?
Доброго времени суток всем. Вот началась и моя эпопея. Вчерася, собрался ехать, с автозапуска её заводить- она ни в какую. Ну, думаю, ща я её с ключа, по-любому не устоит). Нифига. Устояла. Схватывает, вот-вот заведется, но не заводится. До этого нормально работала, а тут такой ахтунг! Разинул капот- охватила паника. Столько всего может быть. С первого цилиндра сдернул катушку, свечу туда вонзил, покрутил- искра есть. Ну, думаю, не в этом дело (ума не хватило все проверить). Открутил подачу на ТНВД, ключ повернул- побежало. В канистру налил, с неё на землю чуть-чуть, поджег- загорелось. Ага, наверна заслонка не открывается. Скинул патрубки (помочь некому было) на сигналке автозапуск нажал, и пальцем (ничего лучше не придумал) заслонку приоткрыл. Стартер покрутил- все как и прежде- схватывает, но не заводится. Затем, заслонка, решив, что негоже пары топлива отпускать в атмосферу, закрылась с такой силой, что палец мой насилу цел остался... Далее следовал час поисков причин. В итоге: вынув предохранители форсунок, дабы не залить только что прокаленные свечи, проверил искру во всех горшках. Искра оказалась тока в 1-ом и в 4-ом. 2-ой и 3-ий прохлаждаются, причем катушку с 1-ого подключаю на 2-ой провод- искры все равно нет. И еще, на 2-ом цилиндре катушка очень горячая, аж обжигает, в то время как остальные холодные. Я так понял, что 2-ой катушке хана подкрался, а третий провод как следствие перегрузки перестал выдавать возбуждение для искры. НО! Потом я вспомнил, что как раз перед этим я снимал лючок на передней крышке (там, где клапан VVT), а на него крепятся провода "масса". Такие они все потрёпанные, видимо какой то из них не выдержал многочисленных перегибаний и надломился. Если на катушке будет плохая "масса", то во вторичной обмотке не будет разряда в полной мере, а ЭДС там порядка 40кВ, а то и больше. Видимо, 2-ая катушка, бедняга, не выдержала таких истязаний и возымела пробой изоляции, а это межвитковое кз. Отсюда и чрезмерный нагрев. Цешки не было под рукой, что бы все как следует проверить. Сегодня заказал новую катушку на замену второй, и завтра буду прозванивать провода, мерять, паять...пока пациент не оживет. Если кто вдруг осилил данное обилие букв, и есть какие- нибудь идеи, то буду рад).
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
ledding, а что за машина то?
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 16:35. Редактировалось 2 раз(а)
ledding, первый пункт ты осветил ярко, очевидную причнину вибрации видно из того, что давление топлива на ХХ непостоянно. Сколько это в процентах от вибрации, неизвестно, может и все сто) Проверить натяжение цепи, не выходя за пределы гаража, скинуть крышку ГРМ и проверть насколько вылез натяжитель. Чек на топливо загорится когда ТНВД будет давать менее 5 атм. Чек на цепь может молчать долго т.к сам механизм механический. И сигнализатором ошибки служит дачтик рапсредвала и коленвала и фазогенератора, но запрограмирваны они хитро, сигнал есть, а фаза не исправна. Чек скорее загорится тогда, когда умёрт один из датчиков) ЛУчше посмотреть метки и натяжитель глазами. Либо на сканер, сразу станет все ясно с цепью и с работоспосбностью узла в целом.
ledding. В правильном направлении копаеш-это ЦЕПЬ.Форсы новые,насос давит,свечи в поряди,а треск есть и на прогретую колбасит его, из-зи цепи.Замена решит вопрос. На своем менял,и таковая вибрация прошла,цепь растянута и натяжитель вышел до придела.
ledding, может стоить "копать" в направлении ДМРВ и кислородников?
ДМрв работает, да и к тому же новый. Кислородники работают оба. Я сканером обзавелся, и когда форсы менял с дмрв и кислородниками позанимался. Поэтому в данном случае это не они.
ledding, а попробуй просто переобучить ХХ. Понимаю, звучит странно, но если на горячую у тебя низкие обороты - надо, чтобы машина сама держала их в норме. Если помнишь, обучение проводится на прогретом двигателе.
Ragamuffin, кооперируйся с extremal088'ом - у него похожая проблема - все в порядке, а второй и третий цилиндры не работают.
ledding, на сканере параметр называется как синхронизация впускных клапанов его значение на хх должно быть равно нулю градусов, при резком нажатии на газ возможно отклонение но не больше двух градусов, максимальный выход штока 15 мм)
ledding, на сканере параметр называется как синхронизация впускных клапанов его значение на хх должно быть равно нулю градусов, при резком нажатии на газ возможно отклонение но не больше двух градусов, максимальный выход штока 15 мм)
Эпопея под названием "Шальная искра" часть 2: бунт в мозгах...) Вчерась, взяв мультиметр, вызвонил провода- все целы. Есть небольшое сопротивление, но на всех четырех одинаковое. "Масса" тоже нормальная. Значит дело не в "массе", а в отражении её ментальной ре инкарнации в потоке условных событий, но это уже философия...) Затем, мультиметр подключил на "массу" и на сигнальный провод (который на мозги идет) что бы проверить, идет ли сигнал возбуждения на катушки. Как и следовало ожидать, на нерабочих цилиндрах возбуждения не оказалось. Вытащил ЭБУ (ну и запакован же он) снял фишку и прозвонил провода- все целы. Применив нехитрую логику, есть основания грешить именно на ЭБУ. Раскрутил- там печатная плата, покрытая лаком, но одна микросхема видно, что грелась больше других. Лака не ней нет, а вокруг неё лежат крупные капли его. Видимо, она нагрелась, лак расплавился и растекся. И пайка какая то не ровная, не такая как на остальных. Итак, следующий шаг, купить/отремонтировать ЭБУ. И заглядывая вперед, если при сгорании катушки ЭБУ тоже горит, не стоит ли подумать о защите последнего? Если в сигнальные провода вставить плавкие предохранители ампер, скажем, на 10, что бы когда высокое напряжение попадет на этот провод, он просто перегорел? Не будут ли предохранители постоянно перегорать, и спасут ли они ЭБУ в случае чего, ведь скорость реакции у них сравнительно невелика, а нежным электросхемам хватит и 100 В, не говоря уже о кВ... Провода у меня все равно спаяные (отголоски замены ДВС), поэтому можно распаять и внедрить плавкий элемент. Не прокатит так обратно вернуть можно.
