На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
lexa86, а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет! Надо брать KOYO 62032RSCM Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой. RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86, Установил термостат и электронасос. Мне не помогло. В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать. Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса. Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него. Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан? Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется? Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии. Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости ... Автор: andytomsk
Бысль сделать автоматическое включение ПТФ засела в голове уже давно. Надоело каждый раз подрулевым рычагом включать их с габаритами. Особенно раздражало автоматическое затемнение табло (оптитрон), которое сразу же становилось нечитаемым днем и приходилось нажимать кнопку для установки яркости на начальный уровень.
В общем, прочитав комментарии к существующим статьям, решил плясать от реле «P-N» (на фото выделено зеленым) и реле ПТФ (на фото выделено красным). Оба реле находятся в блоке реле под капотом у расширительного бачка системы охлаждения. Если у вас возникают трудности с самостоятельным тюнингом, то лучше обратить в специализированную организацию тюнинга: https://madcat.biz/services/moshchnost/
В цепи катушки реле «P-N» стоит концевой переключатель АКПП, реле срабатывает (и своими замыкающими контактами собирает цепочку на стартер) при положениях «P» и «N». В остальных положениях АКПП стартер крутиться не будет, так как контакт размыкается.
Идея родилась такая: параллельно этому реле подключил еще одно (далее по тексту «Реле №1»), только уже не с замыкающим, а с перекидным контактом – нам нужен размыкающий контакт. Контактами этого реле будем включать ПТФ.
То есть когда реле сработано (а сработано оно при включенном зажигании при положении селектора АКПП «P» и «N») – контакт разомкнут. Когда реле не сработано (все остальные положения селектора), контакт замкнут – собирается цепочка на включение ПТФ.
Тут появляется одна особенность, контакт «Реле №1» будет замкнут не только при положениях селектора АКПП «D», «R», «2», «1», но и в «P» и «N» при отключении зажигания (реле-то отпадает).
Чтобы при отключении зажигания ПТФ не загорались, нам понадобится еще одно реле с замыкающим контактом (далее по тексту «Реле №2»).
Подключаем это реле так, чтобы оно срабатывало при включении зажигания. Его контакт подключаем последовательно с контактом Реле №1.
Схема подключения в целом выглядит так:
К существующим реле подключался так:
1. Снял крышку блока реле.
2. Вытащил реле выделенные красным (коричневое, просто чтобы не мешало).
3. Снял, чтобы не мешалась, незадействованную половину ячеек (выделил зеленым). Там две защелки со стороны расширительного бачка и две сверху между половинками.
4. Отжал защелку (выделил синей точкой), выдавил колодки выделенных красным реле ВНИЗ. Вывел их в освободившееся после п.2 место. Еще раз: колодки вытаскиваются вниз. Пока до этого дошел, целый час пытался их наверх вытянуть.
5. Дальше поочередно для каждого провода. Вытащил из колодки клемму (маму), обрезал. Зачистил родной провод на 5-7 мм, взял 20 см такого же по толщине провода, тоже зачистил, скрутил вместе и обжал новой клеммой (мамой). Вставил на место в колодку. Такую процедуру нужно сделать всего для 4 проводов, подключаемых к существующим реле. Колодка разбирается тоже интересно. С боковых сторон есть как бы заслонки, они защелкиваются у основания. Их нужно отщелкнуть и по направляющим сдвинуть так, чтобы эта заслонка встала перпендикулярно. Дальше все понятно должно быть.
6. Собираем блок реле в обратном порядке. Получаем 4 провода по 20 см торчащих наружу. Обжимаем (кто хочет - паяем) эти провода клеммой (мамой).
Дальше все подключаем по схеме к двум реле. Реле соединил изолентой друг с другом и, после того как все подсоединил, хомутом притянул к одиноко стоящему коричневому реле проводами вниз.
На все 2 часа без спешки, 500 рублей на реле и клеммы и без особого вмешательства в конструкцию авто.
Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Вот эти вот русские релюшки ТАКОЕ ГОВНО! Найдите лучше импортные. Я попадал раз. Поставил такую релюшку, и она через пол года сдохла! И вообще, заметил, что все в машине ставишь от русских ТАЗов, все это ломается! Не ломается только то что оригинальное!
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Я раз купил с дуру, на блокировку стартера. Так получилось, что мне срочно нужна была такая реле, я взял и у себя с машины снял. Думаю куплю потом. Это реле отвечало за блокировку стартера в режиме R,D,2,L. Купил поставил и забыл. Потом, где то через пол года, у меня перестал срабатывать стартер. Просто так резко перестал! В общем еле нашел что из-за этой реле! Там просто контакт пропал и все! Больше российским реле не доверяю.... Лучше на разборе купить. Они стоят копейки, от любого японца. Они там одинаковые стоят все. И они оригинал DENSO в основном.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Я сейчас разрабатываю схему, что бы за ходовые огни отвечали лампочки дальнего света, но горящие в 60-70% своей мощности. Так сделано на наших ТАЗах! Очень грамотное решение. Ближний свет не носилуется, естественно габариты не горят, и дальний свет в пол накала, будет гореть вечно! т.к. лампочки в пол накала горят дольше раз в 10. А еще горящий дальний свет, очень хорошо видно днем. Т.к. Он еще ко всему прочему светит немного вверх и вперед, то есть в ШАРЫ! но за счет того что он горит в 60-70% своей мощности, он не слепит. Но это актуально для фар, где дальний и ближний свет, разделен разными лампочками. Для лампочек H4, не прокатит... Если кому интересно, вот схемка: https://cloud.mail.ru/public/JC2T/omAdPwkn7 В программной эмуляции все уже работает. Яркость свечения лампочек, буду подбирать по месту экспериментально. Сравнивая с ТАЗовскими. Яркость будет регулироваться, кнопочками S1, S2. Данные о яркости записываются в энергонезависимую память и при сбрасывании клеммы, данные о яркости сохраняются. Особенно актуально, если на машине, в ближнем свете стоит штатный ксенон, как у меня. Я уже два года езжу, включая ближний ксенон. Что то я боюсь за лампочки.... Они 3500 одна стоят! Потому что там как бы свои лампочки, ни китай естественно!
Я потом, могу сделать на продажу такие блоки, если кому интересно. Но пока эксперимент. Статейку возможно сделаю и выложу тут.
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Пардон ссылка на схему не работает https://cloud.mail.ru/public/FoLk/ZkEj1kFTe
--------------------
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.