Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Началось всё с того, что у меня в самый неподходящий период времени года перестала греть печка отопления солона. То греет, то нет. Холодную заведёшь, вроде греет, 10-20 минут, и воздух ледяной! Жуть как замерзал. Шланг подвода антифриза к радиатору печки, в период, когда печка не греет, - горячий (правый по ходу), о отвода – холодный. Антифриз подаётся в печку самотёком (в результате градиента температур). Первая мысль которая при этом возникла, - это завоздушило. Т.е. в радиаторе печки появился воздушный пузырь, который не может быть продавлен и без того небольшим давлением, создаваемым градиентом температур. Убедился в этом просто: выход из радиатора (левый по ходу) ослабил хомут, и стянул, но не до конца, шланг. Двигатель при этом заведён, и у меня оттуда вместе с антифризом пошёл воздух. Т.о., воздушный пузырь, образовавшийся в полости радиатора печки отопления, не может быть выпущен из-за того что воздух легче жидкости, и стремится вверх. А шланг из вывода радиатора идёт вниз. Т.о. получается, что вывод из печки радиатора является чуть ли не самой высокой точкой в системе охлаждения двигателя. Там и скапливается основная часть воздуха. Так же воздух воздушил некоторые другие участки системы охлаждения, в том числе отвечающие за непосредственное охлаждение. После этого циркуляция ОЖ значительно снижалась или прекращалась совсем, и двигатель очень интенсивно перегревался. Это недопустимый момент, поэтому любые промедления смерти подобны для мотора. На третий день я заметил пузыри из расширительного бочка. Они шли из радиатора, в котором, судя по всему накопилось уже много воздуха, и достигнув предела открывания клапана крышки радиатора, воздух пополз в расширитель.
Но теперь возникает вопрос. Откуда в герметичной системе может появиться воздух? Ответ на этот вопрос кроется в сердце двигателя, а именно между головкой блока цилиндров и самим блоком цилиндров. И как оказалось, это был не воздух, а смесь отработавших газов с воздухом. Всё произошло по стандартной схеме для ДВС: прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) прохудилась в самом тонком месте. И при такте, в котором возникает наибольшее давление (момент детонации), часть газа вырывается сквозь трещину прокладки и попадает в рубашку жидкостного охлаждения. Микро трещина в прокладке на момент когда я обнаружил этот факт, была достаточно малой. Поэтому расхода антифриза я не замечал. Если бы она была больше, то антифриз бы попал и в систему смазки, или мог бы случится гидро-удар при пуске двигателя.
Оригинальная прокладка в нашем городе обошлась мне 790 рублей.
[center]
[/center]
За работу по её замене я отдал 1500 рублей. Замечу, это с хорошей скидкой. Снять головку блока цилиндров не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мотористы хорошо знают своё дело, и сделали всё за 5 часов. Теперь печка дует очень жарко. Кстати, для большего тепла я удалил до лета салонный фильтр. Пока расходы на него я не планирую, а ближе к лету поменяю. Производительность увеличилась на 50%.
Уважаемые форумчане, помогите!!! Проблема точно такая же как описано выше! Но!!!
Я ездил по разным сервисам и мне очень много насчитали, сейчас нужна ВАША помощь! Короче, в официальном ниссан-сервисе говорят, что проблема может крыться и не только в прокладке, но и в трещине головки или блока... Короче говорят, что сделают еще рентген головки, ну да ладно.. Дальше интересней: они говорят, что обязательно нужно менять колпачки (выше об этом не говорилось) и КОЛЬЦА!!! Ну колпачки ладно, поменяю, но кольца ЗАЧЕМ??? Помогите пожалуйста кто знает!!! И если кольца не менять, то чем это грозит??? Просто с заменой колец и колпачков ремонт золотой получается...
Ну это не в одном сервисе говорят, а почти во всех, которых был!!! Колпачки и кольца, говорят, обязательно... А я понять не могу зачем?!?!
Спецыалисты тебе правильно говорят,исходя из своего опыта. 10-летние японки в той поре что колечки еще и держут но и поменять их есть смысл, уж коли наполовину ты к ним подобрался осталось снять поддон и вытолкать поршни. Сальнички тоже уже деревяные. А там смотршь и вкладыши желательно менять. Итого полный кап. ремонт двигателя. Соответственно еще как минимум 5-летний ресурс. Но, если вскроешь и убедишься что проблема в прокладке, а это по ней будет видно. то меняй только ее, но в следущий ремонт будет по полной программе. Но от таких машин надо вовремя избавлятся.
То что избавляться от нее нужно - это я уже понял! Но делать капиталку на пробеге 130 тыщ, уж увольте... До этого королка была с пробегом далеко за 300 тыщ, так я масло в ней менял, свечи и один раз ГРМ и сальники. Я даже не задумывался, что с двигателем может что-то случится, типа того что произошло с силфи! Тем более лезть в кольца и колпачки... А тут, как я понимаю, еще перспективы нарисовываются :(((
При замене прокладки проверяются привалочные плоскости и при необходимости корректируются. И все. Пробой может быть из-за перегрева двигателя. Если блок и голова целые - нет трещин, то замена прокладки (ну и заодно, маслосъемных колпачков), и при нормальной эксплуатации двигатель еще долго проживет. ИМХО. Попутно можно и клапанные зазоры в норму привести. И ничего не надо избавляться - вполне нормальная ситуация, хоть и неприятная и непривычная для нашего менталитета в отношении иномарок. Если компрессия в норме (+- копейки), кольца я бы не стал трогать.
А где маслосъемные колпачки находятся? и сколько их? и еще вопрос: при замене ентой прокладки нужно ли разбирать ту верхнюю часть двигателя где распредвалы или нет?
Случилось подобное на винограде. Заменил прокладку. 4-ый цилинд был белый (свеча и поршень). Туда влетал антифириз, и вылетал газ в систему охлаждения.
Прокладку заменил. Результат пока никакой. Пузыри с расширительного. Теперь думаю: где ещё может быть проблема.
проблема ток там может быть.....100% 1. возможно у прокладки брак 2. затяжка через чур сильная (слабая) (динамо ключ обязателен) я делал как по книги, смутил момент где после первой протяжки написано ослабить до нуля обратно, а потом снова тянуть........протягивал последний момент на 15кг. больше чем по книги так как показалось слабо......ну и выдержку надо минут по 30 делать после каждого раза как протягиваешь...здесь спешить не надо.......ну не чего 2т. проездил пока в норме, тьфу, тьфу, тьфу... 3. головка шлифовалась? шлифовать обязательное условие, ну и низ чистить у двигателя как у ката яичница) 4. самый плохой момент, если в блоке микротрещина, можно сделать цветную, если есть возможность.....сделай, себе делал договаривался со сварными, где варят нефтепровод, специальной краской блок забрызгивал, от спецов узнал, в основном трещины на старых двигателях дизелях это бывает, где перегородки, тонкое место поршней
вообще попробуй головку ещё немного поджать, был случай помогло, может повезёт, если не перетянул уже блок. вообще когда разбирал свой двигатель был в шоке.......показалось, что вообще не чего не затянуто........ делали как то девятку, так там трубки на ключи наращивали метровые чтоб открутить
Сегодня брал ключ с мерой усилия (динамитрический), протянул всё как положено. С возвращением на ноль :). Показалось мало, тянул до 15 Нм :) После этого прочёл твой пост. Улыбнуло.
мне опытные мотористы сказали, "что какой смысл?, туда сюда головку затягивать,а после ослаблять, и сново затягивать", я им сунул книгу, сказали первый раз токое читают....... Вот так вот бывает.......
Поблагодарил: 0
