Узнать актуальные цены и купить новый Geely в Москве можно у официальных дилеров — у многих из них есть сайты с конфигураторами и акциями. После покупки советую не забыть про защиту кузова. Особенно полезна — помогает сохранить внешний вид машины в условиях городской эксплуатации.
Итак, народ, мои итоги: прошлого хомута хватило на 6 лет. За это время он полностью проржавел и развалился на 2 части. Сегодня поставил новый хомут, другой фирмы, но длиннее. P.S. Труба не проржавела совсем на месте стыка с хомутом, чему я рад!
ставишь стекловату , потом пол года ей дышишь, легкие и все остальное в шоке... Тоже ездил раньше со стекловатой, потом когда выкидывал руки чесались чесались и теперь ежу с войлоком
Если вдруг при ремонте кузова возникнет необходимость проверить авто по номеру кузова или ВИНу, то можно это сделать на сайте дрома: https://vin.drom.ru/proverka/kuzov/
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
И ещё укажу на деталь, которая кому-нибудь будет важна. Машину я загнал на ремонт в 10:00. Забрал в 17:30. Цените свое время.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Прикрутиваем авто Подсоединяем зажим на "+" к разряженной батареи,другой конец на "+" к донору,дальше зажим подсоединяем к "-" донора потом к "-" разряженной батареи,заводим донора ,даем поработать на холостом ходу несколько минут,подымаем обороты двигателя до 2000 и поддерживая их ,пытаемся завести авто с разряженной батареей.После запуска осторожно отсоединяем зажимы с "-" провода,а затем с "+" провода.
Смазки сколько бы ни наталкал все равно выдавит, либо в пылиник либо совсем. Ирешение это всего на пару месяцев. Я направляющие фольгой обмотал и даже смаку не набивал, уже год езжу, стуков нет! Очень доволен! Всетаки быстрее чем новые вытачивать. Советую всем!
Интересно, но возникают вопросы: почему двигатели QG18DE в разных кузовах различаются по мощности? и хотелось бы знать о наличии/отсутствии системы Lean burn или ее ниссановского аналога...
смазку забивал точно такую же...либо сильно разбито у меня, либо так и есть на самом деле, но тысяча-две тысячи тихо, потом тоже самое начинается. Сейчас хочу пружинки поставить от москвича 2141, на дроме находил фотки, вроде все просто, два отверстия просверлить и все! Погода наладится - буду делать
Набивал смазку для супортов пр-ва Украина, аэрозоль, цвет зелёный.И поправка,после набивки смазки одеть пыльник,а потом вставлять направляющий стержень.Смазка выдавлимаевая остаётся в пыльнике.
Значит я поглядел,подумал если не надолго поможет , то тогда выточю это не проблема, просто времини пока нет этим заниматься. Но я пришел к выводу, что если колодец забит полностью, то и люфта там нет обсалютно ни какого. Получается гидро-ванна, с износом колодок помоему смазку будет по чуток выдавливать! Что повлечет за сбой при замене колодок, обязательное заполнение новой смазкой. Но на разных сайтах пишут по разному, вобщем замнить не проблема при замене. Если уже люфт большой то тогда смазка там не будет держаться!(хотя в мануале к тюбику написано, что в ней, спецальные добавки чтобы смазка лучьше держалась, как то так) sl Единственно я храню надежду, что та что специально для тормозов, всеже не литол, и что она не вытичет при нагревании. Как пишут на тюбике то диапозон рабочих температур у нее -45 до +250. LIQUI MOLY смазку не нашел, поэтому купил что было, подозреваю что моя подороже, ну и фиг с ней!!!
Спасибо. Добавлю свой комент, потому как проходил это. Смазку, вопреки всяческим убеждениям использовал обычную, - "Литол". Старался "набить" полную полость... Чтобы получилась гидро-ванна. ИМХО, на месяц, два...
Как я уже замечал, мне больше всего понравился вариант с изготовлением новых направляющих (под разбитые отверстия в суппорте). Изготавливал токорь по 150 руб за шт. Времени ушло 1 час... (заготовки были из Волговских направляющих. Гайки тоже заменить на Волговские!)
Согласен с мнением всех, что целую решётку не стоит ломать (хотя кому как). Я бы наверное и не стал ничего делать, родная очень нравилась, если бы не ДТП.
--------------------
Bluebird Sylphy 2000, 2.0XJ, 150 л./с. Мозг человека на 90% состоит из жидкости. Мало того, что она тормозная, многим ещё не долили...
и суют "литол". Нашел одном месте но он кочился 
, то тогда выточю это не проблема, просто времини пока нет этим заниматься. Но я пришел к выводу, что если колодец забит полностью, то и люфта там нет обсалютно ни какого. Получается гидро-ванна, с износом колодок помоему смазку будет по чуток выдавливать! Что повлечет за сбой при замене колодок, обязательное заполнение новой смазкой. Но на разных сайтах пишут по разному, вобщем замнить не проблема при замене. Если уже люфт большой то тогда смазка там не будет держаться!(хотя в мануале к тюбику написано, что в ней, спецальные добавки чтобы смазка лучьше держалась, как то так) 
