Спасибо! )


Форсунки: ~64 тыс.р.,
ТНВД: ~83 тыс.р,
Итого: ~147 тыс.р.


Разница в сроках заказа из-за того, что по ТНВД поставщики с более низкими ценами постоянно давали отказ, и приходилось перезаказывать более дорогие позиции.
В итоге, полагаю, взял самые дешевые варианты из реально возможных среди всех доступных поставщиков. С учетом моих небольших скидок, конечно.


Это да, сам радуюсь )


Сам не представляю. Пока мысли только в сторону "движок крутится веселей, меньше торможение двигателем".


О, спасибо за инфу! Теперь понятно, что мне это не кажется, и действительно связано со swirl.
Я так понимаю, само со временем это не пройдет? Тогда буду прорабатывать вариант с ремонтом штока или заменой его на такой же из б/у впускного коллектора, т.к. отдельно шток не продается, а новый впускной коллектор стоит дороже новых форсунок )

Мое почтение.

Когда газ бросаешь, он подачу топлива должен отрезать полностью, по сути, глушить двигатель и крутить его только от колес. При этом выбег должен зависеть от трудности вращения двигателя "в мертвую". Компрессия здесь мало влияет, т.к. сжатый воздух как пружина- сколько взял, столько отдал, за минусом потерь на нагрев и сброс давления через кольца. Следовательно, снижение компрессии приведет к увеличению потерь и, соответственно, повышению сопротивления двигателя. Но топливоподача на компрессию не может повлиять столь значительно. Значит, здесь другое, например, сопротивление току газа на впуске и на выпуске. На выпуске навряд ли что то изменилось с ремонтом топливной системы, остается впуск. На впуске дроссель и свирл. Со вторым ясно, четыре канала меньше газа пропустят, нежели восемь. А вот дроссель, для увеличения выбега, должен больше приоткрыться, хотя, на увеличение качества смесеобразования он должен был отреагировать наоборот, прикрытием, следовательно, уменьшением выбега. Вот здесь несрастуха, где то я ошибся, видимо.

У меня прошло ровно тогда, когда я подключил обратно привод этого swirl'a. Собственно, по этому признаку я и приписал эти симптомы к этой системе: началось с отключением, закончилось с подключением. Конечно, на 100% утверждать все равно не стоит, у тебя может и что то другое такой же результат давать, но! та же симптоматика после нарушения работы той же системы. Совпадение? Сомневаюсь.
И да, я бы на твоем месте купил контрактный коллектор с исправной системой свирл. Ток проверь на наличие трещин, пластик все таки. Особенно там, где отпайки под вакуумные трубки, типа усилка тормозного и т.д.
.... я за капиталку кузова в районе сотни забашлял.
Словесный понос, конечно, но как мог коротал, пардоньте уж...

Взаимно )

Признаться, я периодически мониторю рынок на предмет адекватных машин, которые были бы не хуже, чем та, что у меня сейчас, с аналогичными мощностью, опциями и за адекватные деньги, но таких просто нет ) Что-то соответствующее текущему уровню и запросам начинается от 2 млн.руб, и я просто не готов менять свою машинку на что-то другое за такие деньги.


Ну, почти так. Все-таки еще холостой ход остается, т.е. какая-то топливная смесь подается. Но это не объясняет увеличение выбега. Разве что снижение оборотов до ХХ дольше происходит? Не знаю, надо проверять.


Значит, буду лечить )


Мой коллектор в прекрасном состоянии. Все что мне нужно исправить -- это шток, так что состояние б/у коллектора не так важно. Более того, можно специально разбитый по дешевке взять, главное, чтобы со штоком все было нормально. Или ремонтировать свой.
Хотя снимать впуск -- то еще "удовольствие".

Одно время я просто из любопытства ездил со сканером по городу и смотрел разные показатели. Много чего там нового узнал для себя, в том числе заметил, что при движении с горы накатом с отпущенной педалью оба зонда кислородных падают в 0 В, т.е. в выхлопе один воздух и кислорода в нем столько же, сколько и снаружи (разность парциальных давлений кислорода нулю равна, потому 0 Вольт и показывает). Собственно, оттого я и решил, что подача топлива прекращается полностью и сгорание в цилиндрах прекращается, а двигатель просто воздух через себя прокачивает, как насос.

Есть вариант еще шток самостоятельно изготовить. Ну как самостоятельно, токарю заказать естественно. Так бы даже лучше было, потому как штатный шток из пластика и заслонки к нему просто сбоку прикручены болтиками, что не очень хорошо, т.к. набегающий поток воздуха давит на заслонки и расшатывает их. Болтики со временем от знакопеременной нагрузки ослабевают и выкручиваются уже от вибрации. Правильнее было бы сделать шток во-первых, из бронзы или латуни, во-вторых, заслонки крепить в разрез штока (как в дросселе сделано), так их расшатывать не будет.

Это да! И под машину позалезай, и над ней буквой "Г" повозюкайся. Для искушенных))

Никогда бы не подумал...


Была у меня такая мысль. Еще не отказался от нее окончательно, но надо будет учитывать и посадочные места, и место для вращения заслонок, чтобы не получилось так, что на самостоятельно изготовленном штоке заслонки просто намертво встанут в каналах и не будут вращаться )


Не, я все операции проводил сверху. Пару раз -- исключительно вывернувшись и наощупь. Но вот постоянное стояние в полусогнутом состоянии страшно напрягает... )

Serjik,
А почему так дорого вышло? Мы меняли тнвд, заказывали со Владивостока, со всеми работами и услугами вышло 36 тыс...сейчас предстоит менять форсунки, посмотрели цены-в среднем 14 тыс... и вот вопрос теперь, подойдёт ли топливная рампа в сборе с форсунками с двигателя QR20DE от ниссана либерти на наш QR20DD?

Екатерина, дорого, потому что менял на новые зап.части. Т.е. они прямо со склада, и раньше не использовались.
Какое-то время назад я уже пытался поменять ТНВД на контрактный из Владивостока. По описанию -- минимальный пробег, гарантия и все такое. В итоге один раз я ТНВД заменил по гарантии, а второй раз просто вернул свой старый и ездил на нем, пока не поставил новый. Не то чтобы все было совсем плохо, вероятно, если родной ТНВД вообще нерабочий, то пойдет, но по ощущениям и цифрам давления -- мой старый, родной ТНВД с пробегом больше 200 тыс.км оказался лучше двух контрактных из Владивостока.
Кстати, контрактный ТНВД из Владивостока мне вышел в 6 тыс.р., а менять его очень просто -- это не форсунки заменить, так что, боюсь, в вашем случае 36 тыс.р., если это только за сам ТНВД и его замену, -- несколько многовато.
Форсунки я тоже уже пробовал менять на контрактные. В конечном итоге также приобрел новые. Работа по замене форсунок на сервисе пару лет назад мне вышла в 10 тыс.р. и пару-тройку месяцев ожидания тепла, т.к. ребята не хотели возиться с машиной в боксе, а на улице было холодно. Ждали тепла.

К сожалению, форсунки от QR20DE на QR20DD не подходят. Если бы подходили, вообще заморочек с поиском форсунок на DD ни у кого не было.

Serjik,
Не знала, что на нашу машину ещё можно найти новые запчасти со склада) Видимо нам с тнвд повезло, по крайней мере год уже на нем отъездили) 36 тыс это конечно не сам тнвд, он стоил 18 тыс, плюс замена и дополнительно что то ещё делали, не помню уже.
Сейчас выяснили, что три форсунки из 4-х, выражаясь словами мастера, «конченые» , двигатель ест масло, посоветовал менять его вообще ((
И уже третий раз за эту зиму она замерзает и не заводится, прошлой зимой не было такого, это из за форсунок неисправных так?
И ещё интересно, почему на родных свечах, по каталогу, она не хочет ездить? С родными свечами ее трясёт при езде.

Если форсунки давляк не держат, то со смесью беда полная будет, нормальной работы от двигателя ждать уже не стоит ни на родных свечах, ни на каких либо других. Он холостой ход то держит, при остановке не глохнет?
Плюс масложор. Если немного, то не страшно, если к литру на 1000 подходит, то надо уже решать что то. На холодную запуск итак усложнен, а тут еще свечи в масле и нагаре. Вот и не хочет запускаться. Это как вариант. Еще здесь же, компрессия слабая, раз поршневая села. Ну и сам стартер, если крутит еле еле- тоже на ремонт просится. У меня ща такая проблема. При -10 уже еле маслает. До -20 заводится, ниже уже не может. Походу щетки я замусолил ему, када искру искал прошлой зимой, два месяца крутил впустую.

Да, такое может быть при льющих форсунках. Они заливают родные "длинные" свечи, поэтому ни завестись нормально, ни работать двигатель не сможет. "Короткие" свечи получаются немного утопленными, поэтому их так не заливает.

Ragamuffin,
Нет, на холостых не глохнет. Масла через 6000 км стало меньше, чем минимально допустимого, что в этом случае решать можно?
Что вы делаете, когда она у вас не заводится при -20? Нам как то накладно выходит ее постоянно на эвакуаторе в сервис таскать, чтоб заводили...

Serjik,
Понятно. Спасибо

расход есть конечно, но можно еще поездить, если нет возможности ремонтировать/заменить двигатель. Главное доливать почаще, что бы уровень не падал до минимума, так можно вконец его добить.

Я котел поставил электрический, грею да завожу, даже за -40 заводится. Северс-м вроде бы называется, не помню уже точно, давно ставил. Правда за -40 заводить нежелательно все равно, теплый только двигатель, все остальное замерзшее: то коробка глюкает, то с рейки даванет.

Я через 6000 км уже меняю масло, чего и вам могу посоветовать, если двигаетесь по городу. Масла в этом движке мало для такого объема и фильтр игрушечный. Масло засерается быстро и фильтр забивается, начинает перепускать грязное масло через байпас, потом куча проблем вылезает, типа гремящей муфты ВВТ, масложора и т.д.

Ragamuffin,
Спасибо за советы, будем думать что с ней делать )

А подскажите ещё, пожалуйста, какое масло лучше ей лить синтетику или полусинтетику? И марку? Может какое то определённое для этого двигателя нужно?