Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Доброго всем. Проблема ткая........когда втавляю ключ в замок зажигания и поворачиваю, згарается панель приборов у меня на панели горит что включена задняя передача , хотя рычаг находится в положении парковки. Естественно машину завести не могу. Если поставить в режим нетрали через шифт, то заводится , но только положния перключателя не совпадают с приборной, если подниматься из положения 1 передачи в верх(2, D...)горит на приборной только 1 , хотя переключатель на D. Жижу проверил в се в норме.
Есть пара вопросов по диагностике и её результатам. 1. Кто нибудь делал "проверку на неподвижном автомобиле" (стр 199 в мануале), и получил результат "обороты ниже нормы" во всех положениях рычага селектора? 2. В самодиагностике АКПП объясните, что делать начиная с пункта 8! Закройте дроссельную заслонку в ручную, откройте дроссельную заслонку, ещё и выключатель холостого хода ВКЛ! Объясните на пальцах, что и где закрывать-открывать и что ВКЛ-ВЫКЛ? У меня или не запустилась самодиагностика или "миганий нет" совсеми вытекающими... Коробка ведёт себя нормально ( в моём представлении о нормальности), только немного тормозит при принудительном переключении на повышенную передачу.
dominion | Алексей после чистки дросельной заслонки и всех сопутсвующих элементов.... при включении зажигания появился постоянной трещание в области КПП...
dominion !!!Слёзно спрашиваю ,ЧТО БЫЛО,что есть,что будет???Точно такая же проблема появилась.Может кто другой знает,почему именно после чистки и регулировки дроселя это случилось,или это электрик виноват или совпадение???
Сообщение отредактировано 21 октября 2010 22:49. Редактировалось 1 раз(а)
Если при включении зажигания появилось постоянное трещание в области КПП, нужно обучить комп нулевому положению ДПДЗ. Процедура конечно геморная, но того стоит. Трещание ушло, появляется только при открытии дроссельной заслонки вручную. Так и должно быть.
Алексей после чистки дросельной заслонки и всех сопутсвующих элементов.... при включении зажигания появился постоянной трещание в области КПП... Страшного ничего нет надо регулировать, есть статья я по ней и делал (ДПДЗ).
Вот и у меня коробка перешла в аварийный режим (лампочка OD мигает 16 раз в течение 8 секунд). Принимаю "поздравления"!
Типичный аварийный режим АКПП - из "передних" работает только 3-я передача. Долго бился с самодиагностикой АКПП и ВСЕ ТАКИ ПОБЕДИЛ!
После 14-го пункта нужно выключатель O/D перевести в положение "ON" (т.е. когда лампочка индикатора НЕ ГОРИТ). Сразу же увидел моргания лампочки согласно инструкции.
Вердикт самодиагностики - "5" - соленоид переключения B (крайне неприятно для меня, рассчитывал неисправным датчиком или дроссельной заслонкой отделаться :( ).
Stormer, прошу добавить про "14-й пункт" в твой маленький мануал по самодиагностике.
А еще для меня было странно, что общее число импульсов после стартового составляет 11 штук, а не 10. Вот эта картинка: Самодиагностика АКПП с ошибкой все расставила по местам.
Причина проблемы найдена. 1) Поднял обшивку пола слева (у ног пассажира) 2) Снял два разъема с блока управления АКПП 3) На белом разъеме согласно распиновке из книги нашел контакт "соленоид B" 4) Померил сопротивление относительно кузова - показало крайне мало, около 3.8 Ом 5) Начал шевелить и трясти все пучки проводов и разъемы 6) Померил еще раз сопротивление соленоида B - ИЗМЕНИЛОСЬ! 7) Подключил постоянно омметр и шевелил "косы" - сопротивление меняется 8) Отсоединил все разъемы "косы" со стороны салона, вытащил "косу" в моторный отсек 9) Снял изоленту с жгута - обнаружил потертую изоляцию на одном проводе. Прозвонил - ЭТО КАК РАЗ ПРОВОД К СОЛЕНОИДУ B. 10) Заизолировал, временно подключил - все работает.
Разве что одна проблемка - снимал разъемы (два широких разъема на перегородке моторного отсека), а один забыл подключить при проверке. Разумеется, двигатель не завелся. Вернул разъем на место - все чудесно!
Но отложились ошибки: P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) P1133 Датчик 1 HO2S P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя P0110 Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха
Через самодиагностику не сбрасываются. Что делать? Ждать? К сервисменам ехать не хочется. Читал про предохранитель ECCS - где его найти?
Снял изоленту с жгута - обнаружил потертую изоляцию на одном проводе. Прозвонил - ЭТО КАК РАЗ ПРОВОД К СОЛЕНОИДУ B. 10) Заизолировал, временно подключил - все работает.
Везунчик!!!! ..а вообще молодец! добился и решил проблему "малой кровью"!
подскажите может кто знает, если переключался на 4-ю уже на 55-60 и дальше разгоняешься то нормально, а если сбавляешь скорость и обратно с 4-й на 3-ю переключается на 40-45 (не маловата скорость уже для 4-й) и пока едешь с этой же скоростью то ничего, а если в этот момент надо скорость увеличить на педаль газа жмешь а результата почти никакого а потом резкий рывок, повышение оборотов, и слетает с 4-й на 3-ю.разве это нормально, почему сама не переключается на 3-ю при 40-45 км/ч???
Поблагодарил: 0
